Как сделать лестницу своими руками – от расчетов до сборки

Сделать лестницу своими руками не так просто, но и серьезных сложностей тоже нет, если есть опыт работы со столярными инструментами. Здесь важно выбрать форму и тип лестничной конструкции, обозначить ее размеры и следовать требованиям и нормам возведения такого типа сооружений.

Обычно лестница в частном доме соединяет собой этажи. Поэтому под нее выделяют свободное пространство, размеры которого определяют вид лестницы – маршевая или винтовая. Последняя – конструкция сложная, поэтому не все с ней могут справиться. Маршевые лестницы в плане сборки проще. Есть у них и другие преимущества:

• высокая безопасность передвижения;
• возможность поднимать на верхний этаж крупную мебель и другие предметы бытового использования;
• выдерживает большие нагрузки.

Под такую лестницу надо большое пространство, чтобы выдержать угол подъема и высоту ступенек, которые являются главными критериями безопасности.

Основные части конструкции

Лестницы можно сделать из разных строительных материалов:

• бетон;
• пиломатериалы;
• металлопрофиль.

Самая простая – деревянная, собираемая из досок и брусов. Дерево – материал, хорошо поддающийся обработке. Сделать из него можно любую конструкцию, на что уйдет не так много времени и сил.

Перед тем как сделать деревянную лестницу своими руками, нужно выбрать тип конструкции:

1. На тетивах. Это 2 балки, установленные под наклоном, на которые устанавливаются и крепятся ступени. Крепятся тетивы к стенам, плитам перекрытия, опорам, устанавливаемым вдоль расположения балок. Здесь важно соблюсти прочность стыковки, которая будет обеспечивать общую безопасность конструкции.
2. На косоурах. Эта разновидность похожа на предыдущую. Но есть и отличие. Если ступени к тетивам крепятся к боковым плоскостям, то к косоурам к верхним. Поэтому можно делать лестницу на одном или двух косоурах. При этом последний может быть прямым или ступенчатым. В первом случае придется дополнять косоур горизонтальной площадкой для ступеней. Во втором ступени ложатся на горизонтальные плоскости косоурной балки. К ней они и крепятся.
3. На больцах. Это безопорная конструкция. В ней нет опорных балок, расположенных под углом. В качестве опор выступают больцы – металлические болты. К ним ступени и крепятся. Обычно такие лестницы делают и собирают у стены, потому что одним торцом ступени к стене и крепятся.

Во всех конструкциях присутствуют 3 основные части:

• несущие элементы;
• ступени;
• перила.

В качестве дополнительных элементов могут быть подступенки, опорные стойки, декоративные изделия.

Выбор материала

Так как делать лестницу надо из пиломатериалов, то все зависит от бюджета, выделенного на строительство. Самый дешевый – из хвойных пород.

Второй критерий выбора – эксплуатационные характеристики: прочность и долговечность. Они зависят от плотности и твердости древесины. Последняя характеристика делит дерево на 2 большие категории:

1. Мягкая. Сюда входят хвойные породы, у которых высокая истираемость. Поэтому опорные и ненесущие элементы из сосны и ели делать можно, а ступени не стоит.
2. Твердая. Это все лиственные породы и некоторые хвойные: кедр, лиственница. Из них можно делать любые части лестничного сооружения. Единственный недостаток большинства пород – высокая цена и сложность в обработке.

Если бюджет ограничен, то можно сделать лестницу как комбинированный вариант. Из твердых пород делать несущие элементы (балки, опоры и ступени), а из мягких перила, балясины, подступенки и прочее.

Как рассчитать размеры

Расчет межэтажной лестницы – важная составляющая безопасной и комфортной эксплуатации будущего сооружения. Небольшие ошибки, особенно в размерах, создадут большие проблемы, когда начнется монтаж. Несоответствие, нестыковки и другие неприятности увеличат расходы. Поэтому расчет размеров надо делать внимательно и аккуратно.

Высота

Все параметры лестничных деталей стандартизированы. Это сделано для удобства передвижения по лестничным маршам. Поэтому, когда начинают делать лестницу, высоту выбирают из диапазона от 14 до 17 см.

Далее можно рассчитать количество ступеней. Для этого нужен еще один размер – высота потолка в комнате. К примеру, это будет 280 см. Этот показатель надо разделить на выбранную высоту ступеней. Пусть будет 15 см.

280:15=18,67 – это и есть необходимое количество ступенек, которые надо будет заранее сделать. Его нужно увеличить до целого ближайшего большего числа. Это 19.

Вот теперь нужно сделать другой расчет. Он определит точную высоту ступеней. Для этого нужно: 280:19=14,7 см.

Этот размер берут за основу. Нельзя его делать больше или меньше. Если по халатности или незнанию параметр был изменен, то ходить по такой лестнице будет неудобно. Одна из ступенек окажется выше или ниже других. Есть вероятность, что на ней кто-то споткнется. Этого допустить нельзя.

Иногда за основу берут целое число для удобства разметки. В данном случае оно равно “15”, как ближнее большее целое. Но здесь приходится делать корректировку расположения ступенек – или снижать нижнюю, или поднимать верхнюю ближе к площадке второго этажа.

Оптимальный вариант количества ступеней – нечетное. Большинству людей удобнее заканчивать передвижение по лестнице той ногой, которой перемещение начиналось.

Ширина

Есть одно жесткое правило – ширина ступени не должна быть меньше ее высоты. Но есть и рекомендуемый размер, он соответствует 42 размеру обуви – 29-30 см. Точный расчет основывается на формуле – от длины шага человека отнимается 2 высоты ступеней. Первый показатель – 64 см, второй по расчетам – 14,7 см. Получается следующее: 64 – (2х14,7)=36,6 см.

Есть специальные таблицы, где соотносятся ширина с высотою. Ими пользоваться можно, но лучше сделать предварительный расчет, чтобы свериться с табличными показателями. Небольшие отклонения и несовпадения допускаются.

Если в конструкции лестницы будут подступени, то край ступени должны выступать за их пределы на 3-4 см. Это рекомендация, а не требование.

Длина

Простой размер, который зависит от ширины проема, оставленного для лестничного марша. Здесь нет ограничений по увеличению длины ступенек. Но есть минимальный размер – 70 см, и оптимальный – 1 м. Первый установлен по соотношению размеров среднестатистического человека. Проход шириною 70 см может поместить в себя только одного человека. Но двигаться он будет в стесненных условия, хотя движение будет происходить.

Метровый проем дает возможность одному человеку свободно перемещаться. Двое тоже смогут пройти, если идут друг другу на встречу, но условия уже будут стесненными.

Чем больше длина ступенек, тем шире сама лестница, в которую придется вложить больше пиломатериала. Себестоимость ее будет больше. Но процесс сборки и монтажа не будет сильно отличаться. В этом плане данный размер не играет особой роли.

Крутизна

В частных домах межэтажные лестницы должны располагаться под углом 30-45º. Но это не всегда возможно, потому что выделенная под сооружение площадка оказывается маленькой. Поэтому надо сделать очередной предварительный расчет с использованием чертежа.

Для этого на бумаге начертить прямоугольный треугольник. Вертикальный катет – это расстояние от пола нижнего этажа до пола верхнего. Измерить этот параметр рулеткой не составит труда. Нижний катет – это длина площадки, выделенная под строительство лестницы. Ее тоже измерить несложно.

В масштабе на бумагу переносятся эти размеры. Далее чертится гипотенуза. Угол между ней и нижним катетом и есть угол наклона лестницы. Его надо измерить транспортиром. Если он укладывается в рекомендуемый диапазон (30-45⁰), значит, все нормально, делать лестницу по этим параметрам можно. Если не укладывается, то нужно увеличивать длину площадки или делать поворотную или винтовую модель.

Поворотные модификации относятся к категории маршевых. Они делаются также, но делятся на 2-3 участка, соединенных между собой промежуточными горизонтальными площадками. Это усложняет конструкцию, делает ее дорогой, но если другого выхода нет, чтобы сделать межэтажную лестницу, то за основу берут эту схему.

Высота пролетов

Этот показатель определяется высотою потолка в помещении. Чем выше потолки, тем круче должна быть лестница. Сделать пологой ее можно, если удлинить саму конструкцию. А это реально лишь в том случае, если помещение, выделенное под сооружение, имеет размер больше, чем высота потоков.

К примеру, последний размер – 4 м. Значит, длина проема должна быть, как минимум, 5 м – 4 м для лестницы, 1 м – площадка перед ней для вхождения. Но в этом случае угол наклона будет составлять 45⁰, то есть на пределе. Больше уже нельзя. Поэтому оптимальная длина площадки под лестничный марш должна быть 6 м. Тогда можно уменьшить крутизну, сделать передвижение более безопасным.

Но тут важно учитывать и другой параметр – свободное пространство над головой. От поверхностей ступеней лестницы до перекрытия должно быть не менее 2 м, чтобы спокойно во весь рост помещаться.

Как сделать лестницу – пошаговая инструкция

Перед тем как сделать лестницу на второй этаж, нужно подготовится. Для этого надо закупить требуемое количество пиломатериала. Для деревянных лестниц подойдут доски:

• толщиною 50 мм и шириною 150-200 мм – для тетив или косоуров;
• толщиною 35-40 мм – для ступенек;
• толщиною 25 мм – для подступеней.

Остальные элементы лестницы лучше своими руками не делать, а купить готовыми.

Длина досок стандартная: 3, 4 и 6 м. Поэтому каждого вида получается путем суммирования длин всех элементов с учетом толщины пиломатериала. К примеру, если тетива будет длиною 4 м, значит, понадобится 2 четырехметровые доски. Если их длина составляет 5 м, значит, придется покупать шестиметровые доски, которые нужно подрезать.

Также суммируются все длины ступеней и подступеней. Из этого расчета покупаются доски определенной длины. Чем меньше отходов, тем дешевле обойдется сооружение лестницы.

Важный момент – это правильно подобрать ширину досок для ступеней и подступеней. Иногда ширина доски точно попадает в ширину элементов. Всегда есть возможность сэкономить и упростить подготовительный процесс без дополнительных подгонок и подрезок.

Далее пошаговая инструкция к сооружению.

Сборка тетивы и косоура

Оба элемента лестницы выполняют единственную функцию – несущую. На них укладываются и крепятся все другие детали. Их место расположения – от пола нижнего этажа до плиты перекрытия второго. Только так проводится установка. Поэтому крепление тетив и косоуров проводится к этим строительным конструкциям.

Если лестничный проем формируется около стены, то одна из тетив или косоуров крепится к стене. Это более надежный вариант, который увеличивает несущую способность сооружения и безопасность.

Тетива – это прямая доска. Косоур – это доска ступенчатая, которую предварительно надо подготовить.

Как сделать косоур

Для этого нужно сделать шаблон или воспользоваться линейкой-угольником. К примеру, это будет линейка. На ее сторонах надо отложить:

• на одной – ширину ступени;
• на другой – ее высоту или ширину подступени, что одно и то же.

Теперь, начиная от конца доски, приготовленной под косоур, укладывается линейка-угольник так, чтобы метки нанесенные на стороны угольника, совпали с краем доски. Линейка должна полность лечь на плоскость доски. Четко по сторонам инструмент надо обвести карандашом. На доске появится треугольник.

Теперь линейка-угольник смещается дальше по косоуру так, чтобы метка на ней совпала с углом треугольника. Инструмент также очерчивается. И так до противоположного торца доски. На фото ниже хорошо видно, как это надо сделать, и что из этого получается.

Остается только вырезать треугольники, используя пилу или электролобзик.

Крепление тетивы и косоура к перекрытиям

Сделать несущий элемент – это полдела. Важно его правильно прикрепить, потому что от этого зависит безопасная эксплуатация всего деревянного сооружения. Существует несколько способов крепления. Многое зависит от того, из какого материала изготовлены перекрытия – из дерева или бетона.

Если перекрытия деревянные, то лестница должна опираться и на первом этаже, и на втором в балки перекрытия. Здесь, чтобы тетива точно совпала своим верхним торцом в плоскость перекрытия, нужно в балке сделать запил в виде паза, ширина которого должна быть равна ширине косоура или тетивы. В нее последние и вставляются. Крепление производится на клеевой состав с дополнительным крепежом в виде длинных саморезов или дюбелей.

Точно такой же паз надо сделать и в балке перекрытия первого этажа, куда вставляется нижний конец несущего элемента. Крепежные материалы те же.

Если перекрытие бетонное, то крепление проводится с помощью специальных крепежных изделий в виде уголков. Хотя сегодня в строительных магазинах можно найти большое количество фасонных изделий крепежного типа, с помощью которых крепятся доски. Варианты для лестниц тоже найдутся.

Все крепежные изделия перфорированные, что позволяет вкручивать через них саморезы или дюбеля в удобном месте. При этом крепеж изготавливается из стали 3-х миллиметровой толщины, что уже говорит о высокой прочности и надежности.

Идеальный вариант – если один из косоуров или тетив будет крепится к стене. Сделать это можно с помощью саморезов на пластиковые дюбеля или стальными дюбелями. Второй способ надежнее. Для этого несущий деревянный элемент прикладывается в поверхности стены точно по месту установки. Предварительно в нем надо сделать сквозные отверстия по одному на каждый метр длины. Диаметр отверстий – чуть больше диаметра дюбеля.

Через отверстия нужно сделать метки по стене, в которых высверливаются отверстия, куда впоследствии загоняется дюбель. Теперь косоур или тетиву надевают на дюбели, с обратной стороны накручивают гайку. Под последнюю надо уложить широкую шайбу.

Иногда обе несущие балки стягивают между собой перемычками для увеличения жесткости лестничной конструкции. Сделать это можно шпильками или деревянными перемычками.

Установка ступеней и подступенков

В конструкции лестницы на косоурах есть уже готовые места установки ступеней и подступеней. Первые ложатся горизонтально на вырезанные плоскости, вторые – вертикально. Крепление производится на клей и на саморезы одновременно.

Что устанавливается и крепится к балкам первым из них – разницы нет, если ступеньки не будут выступать за пределы подступеней. Если выступать будут, тогда первыми устанавливаются подступени.

С лестницами на тетивах все намного сложнее, потому что ступени должны крепится к боковым плоскостям несущих балок. И здесь применяется 2 варианта установки:

1. По местам установки горизонтально к боковинам крепятся подставки. Их функции может выполнять деревянный брусок или металлический уголок. В последнем придется предварительно сделать крепежные отверстия. На них и укладывается доска, которую к подставкам крепят саморезами или болтами.
2. На боковых поверхностях тетив вырезаются пазы сечением чуть больше сечения доски для ступенек. Ее вставляют в пазы. Крепление проводят клеевым составом.

Установка ограждений на лестницу

Перед тем как начинать делать лестницу в частном доме, нужно продумать ее конструкцию до мелочей. Особое внимание ограждению, которое повышает безопасность сооружения.

Обычно у деревянной лестницы деревянное ограждение, состоящее из перил и балясин. Своими руками их сделать можно, но лучше приобрести готовые. Размеры, форма и конфигурации в огромном ассортименте. Надо просто правильно их подобрать, чтобы лестничная конструкция стала завершенной.

Но здесь есть еще один момент. Ограждение частично забирает на себя нагрузки, действующие на все сооружение. Тетивы и косоуры частично от этих нагрузок освобождаются. Поэтому важно жестко соединить воедино балясины, перила и несущие балки.

Существуют нормативы размеров оградительной системы. Например, ее высота не должна превышать 90 см. С учетом того, что толщина перил не должна быть больше 10 см, длина балясин будет 80 см. Это без учета выступа, который будет вставляться в тетиву.

Если размеры элементов ограждения лестницы определены, по ним можно сделать заказ на изготовление. Но предварительно надо сделать расчет количества балясин. Он зависит от расстояния между ними. Обычно это 12 см.

Теперь о креплении ограждения к несущим балкам. Часто используют врезной способ. В нижней части балясины оставляется квадратного сечения выступ. Под него надо делать вырез в верхнем торце балки. Если устанавливаются поворотные балясины, то выступ будет круглого сечения, и паз под него надо делать тоже круглым:

1. Определяются места установки балясин через каждые 12 см.
2. В тетиве или косоуре вырезаются пазы.
3. В них на клей устанавливаются балясины.
4. Поверх последних укладываются перила, которые крепятся к балясинам клеем и саморезами одновременно. В нижней части парил сделан паз, куда верхними квадратными частями заходят балясины.

Есть другой способ крепления к несущим балкам – на шканты. Это деревянные бруски круглого сечения. Под них и в нижнем торце балясины, и в верхней плоскости балок делаются отверстия одинакового диаметра, который должен быть чуть больше диаметра шканта. Последний вставляется в отверстие на тетиве или косоуре, способ крепления – клей. Затем на него насаживается балясина. Способ крепления тот же.

Другой вариант – на шпильки, с одной стороны у которой винтовая резьба, как у саморезов. С другой стороны метрическая резьба, как у ботов. Между резьбами небольшой отрезок – прямой пруток.

Шпилька вкручивается в тетиву лестницы по место установки балясины. В последней в нижнем торце делается отверстие под шпильку с метрической резьбой. Сбоку делается паз для гайки. Паз должен оголить отверстие.

На врезанную в тетиву шпильку надевается балясина. В боковой паз вставляется шайба и гайка. Последняя должна лечь на верхний конец шпильки, после гайку надо закрутить до упора.

Все способы приемлемы, если ограждение устанавливается на поверхность ступенек.

Безопасность лестниц

Любая лестница – участок повышенной опасности. Поэтому к их сооружению строгие требования. Что нужно учитывать и сделать при строительстве:

1. Точный расчет всех элементов и конструкции в целом с учетом норм и правил, которые предъявлены в СНиПах.
2. Лучше усилить крепежи, к примеру, использовать клей и саморезы или другие металлические изделия.
3. Нельзя использовать лестничные марши, в которых ступеней будет больше 14 штук. Если этого избежать не удается, то лучше сделать двухмаршевые модели.
4. Расстояние между опорными стойками ограждения – 1 м.
5. Если в доме есть маленький ребенок, то балясины лучше устанавливать чаще. Нельзя допустить, чтобы между ними он мог просунуть голову.
6. Винтовые лестницы смотрятся красиво, но их надо делать широкими. Только так можно как-то немного приблизится к требованиям пожарной безопасности.
7. Даже деревянные ступени лучше покрыть нескользящими материалами.
8. Лучше делать лестницы из дуба. Подойдет бук и лиственница. Материал прочный, прослужит много лет, удобен в обслуживании.
9. Все деревянную конструкцию надо обработать антисептиками и антипиренами. Именно в этой последовательности – сначала первый, после его высыхания второй. Далее покрываем лаком.
10. Не стоит на лестничном марше и промежуточных площадках устанавливать вазы для цветов или другие предметы декора или обихода. О них можно споткнуться, а при эвакуации, например, при пожаре, это станет преградой для быстрого передвижения. В первую очередь надо думать о безопасности, далее о декоре и прочем.
11. Освещение – важная составляющая лестничной конструкции. Сделать можно его по-разному: боковые светильники, диодная лента вдоль перил или ступенек, вокруг балясин и прочее.
12. Подходы должны быть удобными. Это относится и к подъему, и к спуску.

На самом деле пошаговая инструкция, описанная здесь, не может дать полного представления о том, как сделать самостоятельно лестницу в собственном доме. В технологии сооружения есть много нюансов и моментов, которые в стандартном процессе не всегда используются.

Например, если длина лестничного пролета более 6 м, то несущие балки надо будет усилить. Устанавливать брусы большего сечения. Но есть вариант проще – монтаж опорных стоек под балки. И здесь стоит вопрос выбор – тот или другой вариант. Выбор обычно основывается на том, а что будет дешевле. Но он действует не всегда, потому что безопасность превыше всего. А экономия не всегда становится элементом безопасности.

Кто уже сам пробовал сделать лестницу между этажами в собственном доме – отзовитесь. Поделитесь опытом. Какую конструкцию выбрали? Из какой породы дерева собирали? Что было трудного? Сохраните статью в закладках, чтобы не потерять нашу инструкцию.