Какой дюбель подойдет для кирпича: виды, инструкция по установке

Каждому новоселу хотя бы раз в жизни приходилось вешать в квартире полки на новую кирпичную стену, всего через несколько дней после завершения ремонта. Казалось бы, простая вещь, дюбель для кирпича, но при неправильном выборе модели с креплением полок могут быть проблемы. Или штукатурку в точке подвеса придется ремонтировать.

Подойдет ли классический дюбель для крепления к кирпичу

Иногда с терминологией возникает путаница. Большинство пользователей вкладывают в понятие дюбель все виды креплений, которыми можно фиксировать любые предметы на вертикальной стене из кирпича, бетона, пенобетона или даже на горизонтальной поверхности потолка. На самом деле в каждом из этих случаев используется свой вариант крепежа, причем все они хоть и имеют похожую конструкцию, но не являются взаимозаменяемыми.

Классический вариант дюбеля представляет собой пару: гвоздь (шуруп) с небольшим участком резьбы на конце и пластиковая пробка с рифленой поверхностью:

1. Пробку забивают в отверстие, просверленное в кирпиче, гипсоблоке или бетонной стене.
2. Гвоздь-шуруп забивают-закручивают в пробку.
3. Выступающие остатки пластика от верхней кромки пробки аккуратно обрезают острым ножом.

Так работает классический дюбельный крепеж, и большинство владельцев квартир и частных домов забивали его в стены из кирпича и шлакоблока, даже не задумываясь о том, насколько он подходит для данного типа кладки. Принято считать, что лучший дюбель для кирпича – это именно классический вариант, хотя это не совсем верно.

Те, кто сомневаются, могут подойти и посмотреть на дюбель, забитый в кирпич 5-7 лет тому назад. Если это пустотелый строительный материал, то пробка давно деформировалась, а металлический штырь продавил ее под давлением полки. Даже если общий вес нагрузки всего 3-5 кг, пластиковая пробка легко проваливается внутри отверстия в стене.

Классический дюбель можно ставить без ограничений лишь в одном случае, если для стен используется качественный полнотелый кирпич. Поэтому для удержания гвоздя необходимо, чтобы втулка-пробка была запрессована в отверстие, ее поверхность должна с натягом упираться в материал. Иначе такой крепеж можно просто вытащить из стены рукой. Поэтому для пустотелого кирпича или шлакоблока классика не подходит.

На что обратить внимание при выборе

Оптимальный вариант дюбелей для кирпича подбирают в зависимости от характеристик стены. Поэтому перед принятием решения, какой же выбрать, нужно уточнить:

1. Толщину и характер кладки. Если это капитальная кладка всегда в 2 кирпича, можно использовать дюбель для кирпичных стен любой длины.
2. Из какого материала стены – керамический, печной, силикатный или бетонный кирпич.
3. Примерное расположение растворных швов и особенность кладки.

Еще будет полезно знать толщину штукатурки и качество кладки. Если стены в полкирпича или в четверть, то нужно будет выбирать короткие дюбеля и, возможно, увеличивать количество точек крепления. Кроме того, стена в ½ и тем более в ¼ кирпича всегда получается кривой, с просыпающимся кладочным раствором (огромные щели) и толстым слоем штукатурки. Обычный дюбель-гвоздь можно забить только в тело кирпича. Поэтому нужно быть готовым поменять дюбель на вариант для бетона или на модель с длинным гвоздем.

Но больше всего сюрпризов преподносит сам кирпич. Проще всего закреплять дюбельный гвоздь в силикатном (белом) блоке. Затем – в керамический полнотелый или на крайний случай пустотный. Самые проблемные с точки зрения прочности – печные и бетонные.

Некоторые части печи выкладываются из пережженного материала. Иногда он остается в избытке, и нерадивые каменщики используют его для выкладывания простенков и перегородок внутри дома или квартиры.

Отдельно нужно вспомнить облицовочный пустотелый кирпич. Все чаще фасады облицовывают тонкостенными кирпичными блоками, у которых показатель пустотности достигает 75%. Стенки тонкие, расстояние между перегородками может быть вдвое больше их толщины. Для таких стен используют резьбовые дюбеля с пластиковыми втулками большого диаметра или химические анкера для пустотелых блоков.

Какие виды дюбелей подойдут

Для кирпичных стен можно использовать большинство существующего дюбельного крепежа:

1. Грибки-зонтики для фиксации теплоизоляции на кирпичной поверхности.
2. Распорные втулочные.
3. Классические гвозди-дюбеля с длинным штырем и полиамидной пробкой.
4. Спиральные разжимные с металлической рифленой пробкой.
5. Химические анкера.

Керамический и силикатный кирпич, как материал, лучше всего подходит для первых экспериментов с дюбельным крепежом. Он отлично сверлится даже обычным сверлом без твердосплавных напаек. Можно даже использовать обычную электрическую дрель вместо ударной. В крайнем случае отверстие в блоке можно просверлить обычным столярным буравом.

Пористая внутренняя поверхность обладает достаточной твердостью и жесткостью, чтобы не разрушаться при ударах молотком по гвоздю. Если придется ставить дюбель-гвоздь в пережженном (желтом) кирпиче, то от ударов по стене нужно отказаться, иначе можно расколоть кусок кладки. На всякий случай стоит запастись алебастром или клеем.

Дюбель с длинным гвоздем и полиамидной пробкой

Сам гвоздь выполнен в виде длинного штыря-самореза с шестигранной головкой или шлицами под отвертку (биту шуруповерта). На противоположном конце нарезан небольшой участок остроугольной резьбы. У дюбелей большого диаметра это может быть не резьба, а остроугольная спираль.

Главный секрет дюбеля заключается в устройстве полиамидной (нейлоновой) втулки. На переднем конце пробки выполнены 2 продольных разреза длиной 20-25 мм, поверхность сделана рифленой. С лицевой стороны на пробке воронка примерно вдвое больше по диаметру, чем сама втулка.

Считается, что воронка должна закрывать отверстие в стене после установки дюбеля. На самом деле она нужна, чтобы не вытекал клей, если крепеж придется ставить на клеевой композиции. Если дюбель-гвоздь забит успешно, то воронку попросту обрезают.

Отверстие внутри втулки выполнено так, что на воронке оно максимального диаметра, а на противоположном конце практически сходит до нуля. После того как гвоздь забит внутрь, нужно сделать несколько оборотов, резьба врезается в рифленый конец и прижимает разрезные лепестки к стенкам отверстия.

Распорные металлические дюбеля

Представляют собой металлическую разрезную втулку, внутри которой находится кольцо-концевик с внутренней резьбой. Вторая часть дюбеля – обычный болт с шестигранной головкой.

После установки втулки в просверленное отверстие внутрь вводят шпильку (болт) и заворачивают ее по резьбе в концевик. Кольцо с резьбой начинает двигаться внутри металлической втулки и распирать ее. Так дюбель-гвоздь фиксируется внутри кирпича.

В старых моделях втулка изготавливалась из мягкого металла с оцинкованной поверхностью. Такие дюбеля можно было использовать только в полнотелых кирпичах, в бетонных и силикатных блоках.

В современных моделях наружная поверхность втулки покрыта пластиком или силиконом, что дает возможность устанавливать распорные дюбеля на пустотных блоках.

Дюбель-анкер с металлической пробкой

Большинству моделей с нейлоновыми пробками присущ один и тот же недостаток, неважно, что каким способом фиксируется дюбель-гвоздь в стене. Любой пластик, и полиамид в том числе, может растягиваться (течет) под нагрузкой. С одной стороны, такое свойство улучшает сцепление пробки-втулки с материалом кирпича. Но с другой стороны, есть ограничения на вес подвешиваемого к дюбелю предмета и характер нагрузки.

В условиях повышенной температуры, несильных, но постоянных ударов, вибраций нейлоновый полимер теряет сцепление с материалом кирпича и быстро выпадает из отверстия.

Поэтому для переменной нагрузки чаще используют металлические перфорированные пробки конусной формы с рифленой поверхностью.

Такой дюбель обычно используют на силикатных кирпичах. Известково-песчаная фактура блока мягкая, поэтому рифленая поверхность глубоко врезается в материал. Иногда такие дюбеля устанавливают с проклейкой отверстия силикатным или поливинилацетатным клеем. Такой способ монтажа получается надежнее, чем простая распорка металлической втулки.

Еще один плюс рифленой пробки – у нее специфическая форма, и ее можно забивать молотком на большую глубину внутрь кирпича. Например, если нужно защитить дюбель от попадания влаги. После осадки пробки внутрь шприцом (пистолет-тубой) выдавливают небольшое количество герметика, и только после этого можно вворачивать дюбель.

Химические дюбеля для кирпичных блоков

В основном используются на тонкостенных пустотелых кирпичах. Такой дюбель состоит из 3 компонентов:

1. Клеевой композиции.
2. Свернутой гильзой металлической сетки.
3. Болта с шайбой.

Самое сложное в использовании химического крепежа – это просверлить отверстие в кирпиче. Диаметр сверла должен быть на 2 мм больше, чем наружный размер по резьбе на болте. Часто сверлить приходится вручную или использовать электрический шуруповерт (безударный).

После сверловки нужно подготовить гильзу, можно готовый дюбель с сеткой, но, как вариант, гильзу вполне реально сделать собственными руками.

Для этого нужно:

1. Свернуть тонкую латунную сетку трубкой, лучше всего использовать деревянную оправку. В свернутом состоянии фиксируем гильзу с помощью куска скотча.
2. На обоих концах делаем по 2 продольных надреза по 10-15 мм длиной.
3. Устанавливаем гильзу внутрь отверстия в кирпиче.
4. Самодельным крючком, согнутым из проволоки, отгибаем нарезанные лепестки внутри и на лицевой поверхности кирпича.

Перед вкручиванием дюбеля нужно нанести клеевую композицию на сетку внутри кирпича, выждать несколько минут и завернуть крепеж. Внутри пустотелого кирпича клей высыхает быстро, поэтому крепеж будет готов к эксплуатации уже через несколько часов.

Инструкция по установке дюбеля в кирпичную стену

Для монтажа крепежа на кирпич потребуется электрическая дрель, отвертка, молоток и комплект сверл. Перед установкой дюбеля нужно максимально точно выполнить разметку будущего отверстия. Каждая ошибка в выборе точки сверловки – это дополнительное отверстие в кирпиче, которое нужно будет как-то закрывать, маскировать или реставрировать.

Проверяем состояние кирпича стены

Первым делом нужно сделать разведку – проверить, что именно находится на стене под штукатуркой или облицовочной плиткой. Для этого можно использовать тонкое и длинное сверло диаметром 3,5-4 мм. Длина сверла с хвостовиком должна быть не менее 80 мм.

Далее возможны 3 варианта:

1. Сверло резко «проваливается» в толщу кирпичной стены. Это значит, что инструмент попал в кладочный шов. В этом случае можно поставить длинный или лучше – щелевой дюбель.
2. Инструмент продолжает сверлить с прежним усилием, из отверстия пошла пыль цвета кирпича. Нужно заменить сверло на инструмент большего диаметра и продолжить сверление до момента достижения нужной глубины.
3. Сверло уперлось в твердую поверхность, сильно разогрелось. Из-под инструмента высыпается мелкая серая пыль. Это означает, что сверло уперлось в щебень, попавший внутрь кирпича или штукатурки, кусок бетона или стальную арматуру. В последнем случае придется менять место установки дюбеля. Пробить бетон или щебень можно сверлом с твердосплавной напайкой и ударной дрелью.

Если отверстие попало в кладочный шов, то вместо нейлоновой пробки щелевой крепеж или сделать самодельную пробку из 2 толстых щепок. Щелевой дюбель используют электрики в процессе прокладки провода в стыках между бетонными плитами.

Две щепки подгоняем по размеру, складываем вместе и обвязываем временно ниткой, чтобы удобнее было работать. Далее заостряем щепки, с одной стороны смачиваем клеем и забиваем самодельную деревянную пробку в стык между кирпичами. Останется только завернуть дюбель – саморез.

Классический вариант установки дюбеля в кирпич

После сверловки отверстия необходимо продуть пыль и измерить его глубину. Далее подбираем подходящую по размерам нейлоновую пробку, смачиваем силикатным клеем и забиваем внутрь кирпича на полную глубину.

Останется лишь вставить гвоздь, подбить его легонько молотком до упора и завернуть отверткой или шуруповертом с насадкой. Выступающие остатки пробки обрезаем лезвием ножа.

Быстрый вариант установки дюбеля в кирпич

Иногда дюбель-гвоздь нужно поставить в кирпичную стену очень быстро. Для этих целей можно использовать большой столярный саморез с круглой спиральной навивкой по длине.

Как и в предыдущем случае, вначале нужно просверлить отверстие в кирпиче и выдуть пыль. Далее намотать на дюбель 10-15 витков толстой алюминиевой или медной проволоки. Самодельную пробку снимаем с самореза, обрезаем остатки проволоки. Слегка скручиваем витки (как спираль), чтобы уменьшить диаметр пробки, в таком состоянии заталкиваем ее внутрь кирпича и вкручиваем дюбель.

Чем отличаются дюбеля для бетона и кирпича

Обычно не рекомендуется использовать крепеж по бетонной плите для установки на кирпич. Считается, что при вворачивании дюбеля в бетон разжимающие пробку усилия получаются очень большими, что может привести к появлению трещин.

Подобное ограничение касается только распорных металлических дюбелей. Но даже в этом случае его можно установить в кирпич, если отверстие под пробку сделать чуть больше рекомендуемого, а на распорную трубку одеть резиновую тонкостенную трубку.

Выбрать лучший дюбель для кирпича не так уж сложно. Почти все существующие модели адаптированы для любых кирпичных стен, поэтому проблем с установкой, как правило, не бывает. Многое зависит от качества самого кирпича, поэтому выбор нужно начинать именно с изучения кирпичной кладки.

Поделитесь своим опытом установки дюбелей на кирпичной кладке – какие варианты оказались наиболее удачными, какие лучше не использовать в домашних условиях? Сохраните статью в закладках, чтобы полезные советы не потерять.