Как сделать надежный полок в баню своими руками: подробная инструкция, нюансы установки

Большинство владельцев парных и саун хорошо представляют себе процесс строительства. Но как доходит дело до внутренней отделки и меблировки, появляются вопросы и проблемы. Мало кто понимает, как сделать полок в баню своими руками. Ничего сложного нет, но делать придется на совесть. От того, насколько прочной получится мебель для парилки, зависит уровень комфорта, безопасность отдыхающих в бане.

Выбор прочного материала для полока

Нельзя делать полки для бани из одного материала. Сама конструкция банной мебели такова, что те части, с которыми соприкасается тело человека, делают из относительно мягких пород древесины. Чтобы обеспечить прочность сидений и спинок, приходится увеличивать толщину досок и реек.

Кроме того, уход за полками в бане предполагает периодическое обновление верхнего слоя. Если парилкой пользуются каждый день, то зачищать и обрабатывать древесину досок приходится как минимум раз в несколько месяцев. В личном домовладении полку в бане своими руками циклюют не чаще, чем раз в году.

Все остальное – каркас, распорки, подставки – все должно быть прочным, стойким к воде, горячему пару, моющим средствам. Поэтому для каркасной части полок используют:

1. Дубовые доски и брус, толщиной 25-30 мм и 60х60 см соответственно.
2. Акацию пиленую, полированную любой толщины.
3. Ясень шлифованный.
4. Кедр (любой, канадский или сибирский).
5. Для изготовления полока (облицовки) используются стандартный набор для бани – липа, ясень, африканский дуб (абаши).

Лиственница хороша тем, что обладает высокой прочностью, не гниет при длительном контакте с горячей водой, паром. Казалось бы, для бани и полок идеальный вариант. Но структура волокон лиственницы такова, что даже после механической обработки (шлифовки, полировки) сохраняется высокий уровень риска загнать занозу при попытке забраться на полок. При этом древесина колкая, часто трескается при неправильной обработке.

Брус, доска, рейки из акации используются только для каркасных деталей, и чаще всего в качестве недорогого заменителя дуба, а также для изготовления шпонок, раскосов, подкосов. Для бани пиломатериалы нарезают из ствола дерева диаметром не менее 30 см.

Полку в парную бани можно сделать из осины. Одна из самых стойки к влаге пород, для бани это один из лучших вариантов, но у осины есть один недостаток – она быстро теряет белизну, постепенно приобретая серый оттенок. Ее обычно используют для каркаса полок, особенно в труднодоступных местах, где обязательно остается влага, скапливаются неубранные остатки моющих средств.

Пошаговая инструкция

Для парного отделения бани используется несколько типов мебели из дерева. Все они изготавливаются по одной схеме. Отличаются лишь способом крепления:

1. Каркасные пристенные полоки или лежанки, с подголовниками, подставками для ног. Устанавливаются на настенном или напольном каркасе из дубовых реек, бруса.
2. Скамьи для сидения, стационарные или чаще переставные.
3. Лежаки, лавки (для банных процедур).
4. Скамейки-подставки.

Последний тип используется преимущественно для того, чтобы подниматься на лежанки. Их делают полностью из дуба, осины или акации по той же схеме, что и переставные полоки для сидения. Несмотря на небольшие размеры, скамеечка – нужный в бане предмет меблировки, поэтому ее лучше сделать по заказу именно для парилки. Стандартные размеры: ширина сидения – 30 см, длина – 50 см, высота 25-40 см.

Выбираем чертеж и конструкцию

Полоки для бани представляют собой 2-3 лежанки из сбитых шпунтованных досок, собранные на вертикальных стойках в 2-3 яруса. Это основное место в любой парной. Нижний ярус для любителей «прохладного» пара, самый верхний – для ценителей горячей атмосферы русской бани.

Простой вариант полока

Полок располагается обычно в противоположном от печи углу. Такое решение обеспечивает максимальный накат потока горячего воздуха, отразившегося от потолочного перекрытия.

Проще всего сделать ступенчатый полок. Каркас для такой конструкции можно сделать по схеме, используемой в деревянных лестничных маршах. Суть его заключается в том, что несущая горизонтальная поперечина вышестоящей полки собирается с вертикальной стойкой нижестоящего яруса соединением шип-паз. По чертежу доски нашиваются на продольные брусы с помощью деревянных шпонок.

Ступенчатый каркас всегда опирается на стену бани – на закладные вертикальные и горизонтальные брусы, нашитые на кирпич или шлакоблок на этапе укладки стеновой теплоизоляции. Они же используются для набивки облицовки. Крепить детали каркаса полока к облицовочным рейкам нельзя.

Полок с вынесенным каркасом

Второй вариант – полок устанавливается параллельно одной из боковых стенок кирпичной печи. При этом каменка получается отодвинутой от полока на небольшое расстояние. Это делается намеренно, чтобы избежать ожога раскаленным паром.

В такой бане, прежде чем обрызгать раскаленные камни, банщику или тому, кто отвечает за руководство процессом, всегда следует предупреждать тех, кто забрался на полок верхнего яруса.

Схема полок с вынесенным (внутренним) каркасом используется в небольших парилках. Она удобнее в обслуживании, ремонте, когда нужно обрабатывать пол, потолок, облицовку стен бани.

Суть схемы заключается в том, что несущие вертикальные стойки каркаса крепятся к полу и потолку, лишь частично фиксируются на стене (можно даже за обрешетку облицовки) для того, чтобы придать устойчивость конструкции.

У схемы есть преимущества:

1. В случае поломки легче ремонтировать.
2. Можно легко переделать каркас, добавить или убрать дополнительные полки.

Во время обслуживания вертикальные и горизонтальные поперечины просто разобрать, вынести из бани для просушки и пропитки защитными составами.

Горизонтальные и вертикальные поперечины сращиваются на перекрестии внахлест с помощью шпонки или столярным замком (паз-паз) с последующим дополнительным усилением саморезами.

Стандартный вариант с усилением соединения металлической накладкой в бане обычно не применяется. Металл сильно разогревается в жаркой атмосфере парилки – любое прикосновение может привести к ожогам. Из-за циклического нагрева/охлаждения накладка обычно выдавливает саморезы из тела деревянной стойки, поэтому крепеж нужно будет периодически «притягивать», чтобы убрать люфт между брусами.

Полки в парилке небольшой бани

Существуют варианты с более сложным оформлением нижнего яруса. Нижний ряд для сидения может быть сформирован из нескольких мест. Обычно из-за небольших размеров бани такие полоки пытаются сделать фигурными, с ломаным контуром. Конструктивно такое решение ничем не отличается от предыдущих, особых преимуществ не имеет. Может рекомендоваться только в случае крайней необходимости.

Если парная бани невелика по площади, то лучше сделать полоки съемного или консольного типа. В первом случае полку собирают за пределами бани и устанавливают на бруски, пришитые к каркасу стены. Полок может быть 2-3, они могут располагаться «стопкой» друг над другом или каскадом (ступеньками).

Совет от эксперта

Анатолий Вахула

Прораб и организатор абсолютно всех процессов связанных с ремонтными работами. Занимаюсь ремонтами более 20 лет и являюсь экспертом в этой области. При написании статьи старался сделать ее максимально полезной и понятной каждому человеку.

Часть полок можно сделать съемными (обычно нижнюю), убирать при необходимости из помещения бани. Их приходится делать более жесткими. Обшивку приходится подбивать доской, поставленной на ребро. Такая схема рекомендуется для бани с парилкой 2х3 м и меньше.

Лучше всего сделать полки на косых подпорках (косоурах). Такая схема оказывается более прочной в сравнении с классическими стоечными вариантами на вертикальных стойках, так как уменьшается количество стыков, а значит, вся конструкция получается более жесткой.

Верхний ярус полок нужно сделать впритык к стене, средний и нижний монтируются на горизонтальных брусах, нашитых на косоуры. Технология сборки такая же, как у обычной деревянной лестницы на крыльце или террасе дома.

Какие материалы необходимы

Для изготовления одного пролета полок (2 стойки и 2 лежанки, верхнего и нижнего яруса) на каждую сторону потребуется:

1. 2 бруса сечением 60х60 мм, длиной 130 см и 150 см.
2. Опорная дощечка 120х300 мм, толщиной 25 мм.
3. 2 пары дюймовых досок, шириной 100 мм, длиной 600 мм.
4. По 2 пары брусков на полоки нижнего и верхнего уровня, длиной 500 мм, сечением 50х50 мм.
5. Рейки сечением 25х60 мм, для верхнего яруса полок – 7 шт., для нижнего – 5 шт.
6. Резиновая шайба (можно хоккейную) – 2 шт.

Кроме того, потребуются саморезы из нержавейки столярные 50 мм и 75 мм по 20 шт., 6 деревянных шпонок из дуба. Затем нужно будет сделать разметку на стене, крепежные винты, фиксирующие опорную дощечку, должны зайти в тело каркаса обрешетки. Его расположение просто установить по горизонтальному ряду гвоздей, забитых при нашивке облицовочной рейки.

Инструмент

Большинство деталей полок лучше сделать на стационарной циркулярной пиле, обработать заготовки на наждачном барабане, чтобы снять верхний слой древесины, убрать возможные занозы.

Остальную часть работы можно сделать столярной лучковой пилой или более современным электрическим лобзиком. Соединения типа паз-паз или шип-паз в данной конструкции полок отсутствуют, поэтому большинство операций можно сделать простым столярным инструментом, без фрезерования сквозных отверстий или продольных пазов.

Все доводочные операции делаются за пределами помещения, всю доводку – от снятия заусениц до сверловки отверстий под саморезы нужно сделать в предбаннике или на крыльце бани.

Сбор полки

Доски, заготовки бруса и реек перед изготовлением полок необходимо подвергнуть отбраковке. Удаляется вся древесина с дефектами, трещинами, сучками. Лучше сделать это сразу, чем на момент завершения сборки полок в бане. Заготовки стоек необходимо обработать белизной, промыть и высушить в тени. Иногда имеет смысл сделать предварительную обработку от жука-короеда.

Разметка и нарезка заготовок

Детали нужно вырезать с небольшим дополнительным припуском 10-20 мм к основному размеру. Можно сделать припуск больше, это никак не повлияет на качество и точность сборки, но дает гарантию, что даже при ошибке в запиле угла установки косой опоры всегда можно поправить брак.

Исключение – рейка из липы. Ее зачищают, обрабатывают наждачной шкуркой с мелким зерном и вырезают точно в размер. Края и кромки реек заполировывают до гладкого состояния.

Первое, что нужно сделать, это закрепить на стены опорные дощечки. Высоту установки выбирают по уровню груди. Можно сделать ниже, если тяжело подниматься на верхний ярус. Так как опор минимум 2, то прежде чем крепить вторую дощечку, ее нужно будет выровнять по горизонтали относительно первой.

Каждую такую деталь крепят на стене шпильками М8-М10. Сначала нужно сделать сквозные отверстия в самой дощечке, на срединной линии. Каждое на расстоянии 40 мм от края. Потом, используя доску, как кондуктор, переносят центры отверстий на брус обрешетки. Остается сделать в брусе отверстия 7-9 мм, ввернуть шпильки, одеть на них дощечки. Гайки на крепеж пока не накручиваем.

Установка опор-подкосов

Следующий этап – сборка косоуров. Для начала возьмем заготовку вертикальной стойки, установим ее на пол бани, там, где она будет удерживать полоки (подложим под нее резиновую шайбу).

Далее с помощью столярного треугольника и уровня отметим на опорной дощечке линию на 12-15 мм ниже кромки и перенесем проекцию этой линии в горизонтальной плоскости на вертикальную стойку. Это будет предварительная разметка длины стойки. Одновременно измеряем рулеткой расстояние от дощечки до удерживаемой рукой вертикальной стойки.

Для изготовления одной стойки нужно (работаем во дворе бани):

1. Берем пару дюймовых досок шириной 100 мм и длиной 600 мм. Складываем пакетом и сжимаем струбциной, после чего нужно сделать сверлом 10 мм по одному сквозному отверстию, на расстоянии 30 мм от одного края и 40 мм от противоположного.
2. Прикладываем доски к оголовку вертикальной стойки так, чтобы их кромка была выше торца бруса на 15 мм. Доски должны быть под прямым углом к продольной оси стойки.
3. Сжимаем струбциной, сверлим брус насквозь через уже сделанные ранее отверстия в досках. Вставляем винт, 2 шайбы по 30 мм и заворачиваем гайки. Завернуть нужно туго, чтобы дощечки надежно фиксировались винтом под прямым углом к стойке.

Теперь самый сложный этап – нужно правильно сделать запил на нижнем и верхнем конце подкоса-косоура. Для этого выкладываем Г-образную заготовку, собранную из дощечек и вертикальной стойки на горизонтальную поверхность, можно на стол или верстак.

Далее верхний конец подкоса между досками совмещаем с ранее сделанным отверстием (40 мм от края). Пакет нужно зафиксировать струбциной, просверлить брус насквозь. Вставляем винт, 2 шайбы по бокам и затягиваем крепление гайкой.

Нижний конец подкоса можно подрезать наискось ножовкой или лобзиком, соответственно на нижней части вертикальной стойки сделать косой надрез так, чтобы торец подкоса частично заходил в брус и опирался на надрез. С торца нужно будет просверлить сквозное отверстие через оба бруса, вставить винт, пару шайб, затянуть гайку.

Остается примерить собранный треугольник к опорной дощечке на стене. Ставим его в то положение, как он будет стоять, удерживая полок. Делаем разметку опорного паза на дощечке. Ширина: 25 мм + 25 мм + 60 мм = 110 мм. Глубину (вертикальный размер) нужно замерить линейкой, после того как положение стойки будет выровнено по уровню и по отвесу. Дощечку снять, сделать запил и закрепить на место на шпильках.

На верхнем конце бруса-подкоса также сделать запил опорной поверхности. Для этого прикладываем косоур к дощечке в том положении, как он должен стоять в готовом виде. Отмечаем на конце бруса горизонтальную и вертикальную линии, по которым подкос будет опираться на дощечку. Вырезаем треугольник, обычно это 20х30 мм. После чего стойку можно ставить на дощечку и фиксировать столярным саморезом 25 мм.

Следующим этапом нужно сделать горизонтальные поперечины для нижнего яруса полок:

1. Отмечаем с помощью строительного уровня на вертикальной стойке и подкосе линию установки нижней лежанки.
2. Сделать отверстия под винты в подкосе и стойке.
3. Засверлить соответствующие отверстия в 2-дюймовых досках 100х800 мм.
4. Установить их на подкос и стойку, закрепить винтами с шайбами.

Вторую стойку каркаса полок нужно сделать по аналогичной схеме.

Окончательная сборка

Остается сделать лежанки верхнего и нижнего яруса полок. Для этого укладываем на нижний ярус 2 заготовки из бруса 50х50 мм. По одной на каждую опорную поперечину, на которую будет уложена сама лежанка.

Выкладываем рейки на брусах без зазора. Это важно, от этого зависит жесткость конструкции полок. Для данного типа каркаса рейки на поперечины крепят плотно, без зазора. Каждую рейку перед вворачиванием саморезов нужно прижать струбциной к предыдущей. Только после этого можно сделать сверлом отверстия на концах и ввернуть крепеж.

Аналогичным способом зашивается лежанка верхнего яруса полок.

Лежанки нужно сделать максимально жесткими. Если каркас полока не упирается боком в угол или не закреплен к стене дополнительными подкосами, то лежанки нужно будет сделать двойными. В дополнение к верхнему ряду реек лежанку подшивают рейками снизу. При этом нужно следить, чтобы верхний и нижний крепеж чередовался в шахматном порядке. Иначе поперечину можно расколоть.

Как правильно сделать крепеж

По возможности, полок, скамьи, табуреты, лежаки, как и любую другую мебель бани, нужно постараться сделать без гвоздей. Все наиболее важные соединения собираются на резьбовом крепеже – шпильках или винтах с головкой под ключ. Кроме того, в соединение укладываются шайбы. Это общее правило для любой бани. В первую очередь выполняется сверловка сквозного отверстия, затем обработка внутри олифой, и лишь через сутки сборка.

Совет от эксперта

Анатолий Вахула

Прораб и организатор абсолютно всех процессов связанных с ремонтными работами. Занимаюсь ремонтами более 20 лет и являюсь экспертом в этой области. При написании статьи старался сделать ее максимально полезной и понятной каждому человеку.

Малозначимые соединения, например, реечную облицовку лежанок, без большой нагрузки, можно сделать на саморезах. Но крепеж должен заходить в тело древесины не менее чем на 15 мм и иметь специальную «деревянную» спиральную накатку (с большим шагом спирали).

Перед вкручиванием крепежа нужно сделать сверловку диаметром 2,5 мм на полную глубину, после чего просверлить фаску 4-5 мм глубиной и диаметром 8-10 мм. После вворачивания крепежа головка будет скрыта в древесине.

Детали полок из тяжелой и колкой древесины соединяют деревянными шпонками диаметром 10-12 мм. Первоначально нужно сделать сквозное отверстие, зачистить его, обработать воском, сложить детали, забить шпонку. Остаток (незашедшую часть) обрезают шлифованным ножовочным полотном для резки металла. На шпонках можно сделать обрешетку или использовать для фиксации реек.

Как ухаживать, чтобы прослужили дольше

Правильно обработанная древесина, выбраковка дефектных заготовок и аккуратная сборка гарантируют срок службы полок на протяжении 5-7 лет. Далее коробку бани обычно ставят на капремонт, чтобы сделать замену облицовки стен, почистить пол, канализацию.

Замену дубовых полок принято делать не чаще, чем раз в 15 лет. Остальные породы древесины служат меньше и выбраковываются в зависимости от посещаемости бани.

Обработка новых полок

Традиционно новый материал для бани подвергают обессмоливанию и отбелке. Это сделает поверхность более пористой, не удаляя верхний слой древесины. В некоторых случаях рейки, используемые в облицовке, окрашивают в «древесные» оттенки.

Исключение – липа и осина. Древесина этих пород всегда с чистой текстурой, светлая, почти белая, ее оставляют без химической обработки. Иногда любители бани просто заполировывают лежаки и полоки войлочным кругом, чтобы сделать их визуально более старыми. В процессе обработки поверхность нагревается, становится гладкой и плотной.

Полоки принято обрабатывать специальными маслами, мастиками. Они хорошо защищают древесину от воздействия влаги, грязи, и главное – моющих средств, капель пота. Эти жидкости попадают на рейки в любом случае, так что после каждого посещения бани лежаки, полки, скамейки моют теплой водой с добавлением небольшого количества соды.

Уход за старыми

Со временем полоки теряют внешний вид, появляются пятна. Раз в году каркас разбирают, выносят из бани под навес, чтобы просушить. Под солнцем сушить нельзя, можно сделать еще хуже. Материал может потрескаться.

Просушка – хороший повод сделать санитарную обработку помещений бани. Кое-где восстановить лаковое покрытие, сделать мелкий ремонт. Проверить работу печи, сделать новые угловые крепления, если полок сильно «люфтит».

Саморезы выворачиваются из крепежа – нужно провести ревизию посадочных отверстий. Если древесина выгнила, то сделать ремонтную пробку 12-15 мм, высверлить коловоротом сквозное отверстие, запрессовать ее с натягом и завернуть крепеж. Так ремонтируется весь крепеж в бане.

Если на рейках и брусах накопился слой старой пропитки, при этом есть глубокие трещины и устойчивые к мойке пятна грязи, то древесину подвергают циклеванию. Столярным инструментом циклей снимают лишь верхний слой лака (масла) толщиной до 0,1 мм. Если сделать шлифовку, то удаляемый слой древесины увеличивается почти в пять раз. После циклевки материал шлифуют войлоком и вскрывают новым пропиточным воском или маслом.

При правильном выборе материала и схемы проблем, как сделать полок в баню своими руками, не будет. Единственное, чему нужно уделить особое внимание, это качество подгонки и сборки деталей. В остальном схемы проверены на практике и строились многократно для бань разных видов.

Расскажите о своем опыте изготовления полок – как сделать их более удобными и надежными? Сохраните полезную статью в закладках. Возможно, она пригодится вам при обустройстве собственной бани.