Настил деревянного пола своими руками — пошаговая инструкция для начинающих

Сделать настил деревянного пола своими руками несложно. Но нужно знать технологию, схему раскладки досок и нюансы самого монтажного процесса.

Деревянные полы – элемент частного дома. В квартирах они встречались редко, потому что для установки настила требовалась лаговая конструкция, которая уменьшала высоту потолков. Исключение – паркет. Но этот материал – удовольствие не из дешевых, поэтому себе его могли позволить люди не бедные.

Сегодня на смену доскам пришли более тонкие, но не менее прочные, плюс дешевые относительно паркета, деревянные напольные материалы, которые с успехом используются для настила полов как в квартирах, так и в частном домостроении.

Требование к настилу деревянного пола

Требования, как и к любому напольному настилу:

• высокая прочность и низкая истираемость;
• ремонтопригодность;
• хорошая влагостойкость;
• внешний вид – презентабельный;
• удобный и несложный уход;
• длительный срок службы;
• неплохие тепло- и звукоизоляционные свойства;
• своими руками его можно уложить без проблем, если знать технологию и нюансы процесса.

По многим позициям дощатый пол всем этим требованием соответствует. Присутствуют и некоторые сомнения.

Второй миф – доски на полу смотрятся непрезентабельно. В этом плане такой настил якобы уступает ламинату и другим напольным покрытиям. Подходить к этой проблеме надо с позиции – почему в доме надо использовать только сосновые доски.

Можно монтировать пол из дуба, лиственницы или других пород дерева. К примеру, из ореха, венге и прочих благородных аналогов. Выбор широк, расцветка и рисунок – на любой вкус.

Сегодня производители предлагают большой выбор материалов, которыми можно покрыть полы из дерева: краски, мастики, лаки, пропитки, разноцветные воски. Придать деревянному настилу презентабельность и красоту не проблема.

По простоте установки деревянные полы проигрывают другим материалам. Но даже в этом случае они будут дешевле. А это для многих серьезное преимущество.

Критерии выбора материала для настила пола

Характеристики, на которые надо обратить внимание, выбирая деревянный настил для пола:

1. Влажность.
2. Сортность.
3. Толщина.
4. Вид.

Влажность

На рынке можно купить материалы трех видов:

• влажные, которые поступают в продажу сразу после изготовления;
• сухие, с влажностью 12-20%, прошедшие сушку в естественных условиях;
• сухие, с влажностью 8-10%, прошедшие сушку в специальных сушильных камерах.

Предпочтение надо отдать последней группе, хотя она является самой дорогой из трех представленных вариантов. Такие доски после укладки не изменяют своих размеров в процессе всего срока службы. Первоначальные затраты компенсируются долгой эксплуатацией деревянных полов.

Материал из второй группы также используют в сооружении полов. Специалисты рекомендуют предварительно занести его в помещение, где будущий настил будет использован, уложить штабелями с прокладками и немного просушить дополнительно.

Изделия из первой группы в жилых помещениях не используются. Их можно установить в хозяйственных постройках, подсобных помещениях, открытых террасах и верандах.

Сортность

Доски на рынке представлены четырьмя сортами: А, В, С и Экстра. Для полов лучше выбирать сорт «А» и «Экстра». Первый – это материал высокого качества, на поверхности которого нет гнилых участков, пораженных насекомыми.

Но могут присутствовать в небольшом количестве сучки и смоляные кармашки. Трещины тоже могут быть, но не сквозные (которые не влияют на целостность материала).

Сорт «Экстра» самый качественный. Его достоинства:

• ровная поверхность;
• точные размеры;
• отсутствие дефектов.

Но некоторые допущения возможны:

• трещины глубиною не более 0,5 мм на торцевых поверхностях;
• незначительное несоответствие окрасу;
• мелкие смоляные вкрапления в небольшом количестве.

Толщина настила

Здесь все зависит от расстояния между лагами. Чем оно больше, тем выше вероятность провиса напольного деревянного настила.

Чем больше это расстояние, тем толще должны быть использованы доски. Поэтому еще на стадии проектирования деревянного пола необходимо эти параметры учесть.

Большую роль в этом плане играет прочность, она же твердость древесины. Например, дубовые доски намного прочней сосновых.

Поэтому, если расстояние между лагами 50 см, то толщина досок из сосны должна быть не менее 35 мм. А вот дубовые могут быть использованы с толщиною 25 мм.

Деревянный настил уменьшится в толщине обязательно. Потому что его перед обработкой шлифуют, доводя до максимального уровня ровности.

Вид

Производители предлагают доски для формирования пола в жилых помещениях двух видов:

• обрезные;
• шпунтованные.

Первые дешевле вторых, но шпунтованные дают возможность собрать деревянный пол без зазоров и щелей, которые в процессе эксплуатации никогда не появятся. Для этого в их торцевых продольных плоскостях формируется замок в виде двух элементов – паза и шипа. Обе части располагаются на противоположных сторонах доски.

Это соединение практически ничем не отличается от такого же замка, как у ламината или другого схожего напольного материала.

Поэтому шпунтованные аналоги сегодня чаще обрезных используются при формировании деревянных полов в домах и квартирах.

Сюда же можно добавить классификацию, которая разделена на две категории:

• монолитный материал;
• клееный.

Второй – это те же доски, только распиленные на бруски, которые проходят дополнительную обработку и склеиваются по ширине между собой. В процесс обработки входит:

• сушка и доведение влажности до параметра не более 12%;
• подгонка под идеальные геометрические размеры;
• шлифовка поверхностей по-максимуму.

Этот деревянный материал по всем показателям лучше монолита. Он не усаживается со временем, практически не впитывает в себя влагу, а значит, не коробится. Единственный недостаток – большая цена по сравнению с обычными досками. К тому же назвать его чисто природным нельзя, ведь в нем использовался синтетический клеевой состав.

Подготовка древесины для настила пола

Первый совет – покупать доски лично или вместе с мастером. Особое внимание уделять всем параметрам, сертификату качества. Обращать внимание и на то, как хранится материал.

Перед использованием доски обрабатываются антисептическими составами. Их функция – защита деревянного пола от насекомых и вредоносных микроорганизмов. Обработка настила проводится со всех сторон. После высыхания материал можно использовать по прямому назначению.

Выбор конструкции пола

Если говорить о дощатом поле, то деревянный настил держится только на лагах. Последние – это те же доски, только большей толщины, установленные на бок. Можно использовать сдвоенные доски меньшей толщины.

Варианты опоры досок:

• на края фундамента, если ширина комнаты не превышает 4 м;
• на него же и на дополнительно сооруженные промежуточные опорные столбики из кирпича, камня, блоков или металлопрофиля;
• только на опоры;
• лаги установлены на несущие балки;
• на бетонное ровное основание — этот вариант чаще используется в городских квартирах.

Первый, второй и третий вариант применяются обычно на первых этажах строящихся зданий. Для этого лаги для пола устанавливаются на края фундамента или на столбики. Места соприкосновения с опорами и фундаментом гидроизолируются.

Как вариант – обработка самого деревянного элемента в местах соприкосновения битумной мастикой. Или укладка гидроизоляционного рулонного материала на опоры и фундамент дома.

Деревянный пол в доме можно и утеплить. Для этого по нижним краям лаг набиваются черепковые бруски размером 30х30 мм. На них укладываются бывшие в употреблении плоские материалы: доски, фанера, ДСП и прочее.

Получается, что между лагами пола формируются ниши, куда закладывается теплоизоляционный материал. Укладку проводят до верхних краев лаговой конструкции. Далее вся площадь покрывается гидроизоляционной пленкой, проводится монтаж деревянного настила.

Система полов на балках перекрытия

Здесь используется та же схема – лаговая. Только опорами для лаг выступают балки перекрытия – брусы или бревна. Балки используются чаще при формировании межэтажных перекрытий, но и на первых этажах они встречаются нередко.

Основная задача настила деревянного пола в этом случае – выставить в одной горизонтальной плоскости или балки, или лаги. Лучше второй вариант. При этом крепление лаг к балкам может производится разными способами. Сегодня все чаще для этого используют металлические перфорированные уголки. В качестве крепежа применяются саморезы.

Настил лаг, закрепленных на бетонное покрытие

Обычно эту технологию используют, когда необходимо утеплить бетонный пол или увеличить его звукоизоляционные качества. И хотя деревянный пол в квартире – редкость, все больше городских жителей отдают ему предпочтение. Единственная загвоздка – уменьшение высоты потолков в комнатах. Поэтому в качестве лаг здесь используют деревянные бруски сечением 50х50 мм и доски толщиною 25-30 мм. Бруски располагают с шагом 30-40 см.

Раньше для этого использовались деревянные бобышки, вырезанные из тех же брусков. Их просто укладывали на бетонный пол, к которому крепили саморезами или металлическими дюбелями.

Их располагали так, чтобы между помешался брусок. Он к ним впоследствии и крепился саморезами. На каждые полметра длины лаги устанавливается пара бобышек.

По горизонтали вся конструкция выставлялась так:

1. Сначала по горизонтали выставляются две крайние лаги.
2. Затем они выставляются в одной плоскости между собой, выверяются по высоте концы брусков попарно.
3. Между лаговыми элементами натягивается три-четыре нити, обозначающие горизонтальную плоскость будущего настила.
4. По нитям монтируются промежуточные бруски.

После в лаговую конструкцию пола укладывается теплоизоляционный материал, поверх набивается деревянный настил.

Сегодня бобышки применяются редко. Чаще используют различного рода приспособления, с помощью которых можно приподнимать или опускать лаги. Самый простой вариант – шпильки с двумя гайками и широкими шайбами.

Используют их так:

1. На брусках делают метки через каждые 80-100 см. Две крайние должны располагаться на расстоянии 5-8 см от концов лаг. По меткам делаются сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра шпилек. С одной стороны для шайбы и гайки делается посадочное отверстие диаметром чуть больше диаметра шайбы. Глубина посадки – толщина гайки и шайбы.
2. Бруски укладываются на бетонный пол по месту их будущего расположения.
3. Через отверстия в полу делаются метки.
4. Брусы убираются, и по меткам в бетоне делаются отверстия глубиною 10 см.
5. В них загоняются шпильки, на которые накручиваются гайки и надеваются шайбы.
6. На шпильки надеваются лаги, поверх насаживается шайба и гайка. Деревянный брусок оказывается между двумя крепежными изделиями.
7. Теперь, подкручивая нижнюю гайку, можно опустить или приподнять лагу. Именно так производится выравнивание всей конструкции по горизонтали.
8. В конце с помощью верхних гаек производится прижим деревянного изделия к нижнему крепежу.
9. Торчащий вверх конец шпильки срезается по поверхности лаги.

Лаговая конструкция готова. В нее можно закладывать утеплитель и проводить настил деревянного пола.

Настил пола на бетонное покрытие

В этом случае пол из досок не используют. У последних слишком большая толщина, чтобы сооружать так называемый плавающий пол. Для этого применяются другие деревянные напольные изделия. Это или паркетная доска, или сам паркет, или доска инженерная.

Паркет – материал дорогой, его монтаж сложен. Поэтому у него появилась недорогая натуральная альтернатива – паркетная доска, у которой многослойная конструкция:

1. Верхний слой – шпон из дорогих пород дерева толщиною 2-10 мм.
2. Средний – ламели из хвойных пород дерева. Их располагают перпендикулярно двум другим слоям (поперек). Так снижается напряжение внутри материала. Отчего увеличивается прочность деревянного настила.
3. Нижний – деревянная доска из хвойных пород. Это основа.

Монтаж настила на пол проводится так:

1. Укладка настила только на ровное основание. Погрешность может составлять 2 мм на 1 м длины.
2. Под деревянную отделку укладывается подложка. Она скроет неровности бетонного пола.
3. На стену монтируется демпферная лента, которая формирует компенсационный зазор между настилом и стенами. Деревянные изделия при изменениях влажности и температуры будут расширяться и сужаться. Зазор линейное расширение компенсирует.
4. Укладка начинается с угла комнаты, дальнего от входной двери.
5. Монтируется первый ряд вдоль стены. Настил второго ряда начинается с половины панели. Напольный материал укладывается в разбежку. Причина – необходимость равномерного распределения нагрузок по всей площади пола, которая достигается именно такой раскладкой напольной облицовки.
6. Панели вставляются друг в друга посредству замкового соединения паз-шип.
7. В конструкции плавающего пола не используются крепежные изделия.

Монтаж напольной доски

Настил напольной дощатой облицовки основан на нескольких нюансах, которые определяют качество конечного результата:

1. Укладывать дощатую конструкцию надо после выравнивания стен (проведения черновой отделки).
2. Монтаж досок проводится строго параллельно стенам.
3. Между ними оставляется зазор. Если стена наружная, то 10-15 мм, если внутренняя – 5-10 мм. Эти зазоры впоследствии закроются плинтусами.
4. Для крепления досок к лагам используются саморезы. Они вкручиваются или в паз соединительного замка, или в шип. Главная задача, чтобы шляпки крепежа не были видны. Саморезы вкручиваются под углом 45º относительно горизонтальной плоскости.

Теперь сама технология формирования деревянного настила:

1. Предварительно нужно подготовить три-четыре клина из древесины и одну рейку или не широкую доску той же толщины, что и половые.
2. Около стены, параллельно ей, укладывается первая доска шипом в сторону стены. К лагам она крепится саморезами, которые вкручиваются перпендикулярно. Место вкручивания – 1-2 см от внешнего края панели (от шипа), который будет закрыт плинтусом. Шляпки видны не будут.
3. Точно так же крепится и противоположный край настила. Только крепеж вкручивается в паз.
4. Рядом с первой доской укладывается вторая. Ее подбивают киянкой, чтобы шип зашел в паз.
5. Рядом со второй укладывают подготовленный брусок на расстоянии, равном средней ширине клина или чуть меньше. Здесь его крепят к лагам несколькими саморезами, которые вкручиваются перпендикулярно и не до конца. Проведенная укладка является временной.
6. Между бруском и второй доской вбиваются деревянные клинья на одинаковом расстоянии друг от друга, которые плотно прижимают вторую панель к первой.
7. В паз второй вкручиваются саморезы по лагам. Так происходит ее крепление.
8. Клинья выбиваются, брусок демонтируется. Рядом со второй доской укладывается третья. И весь процесс повторяется.

Именно так сооружается пол и в деревянном доме, и в кирпичном, и в блочном. Технология для дощатого настила везде одинакова. Некоторые дополнения или изменения могут присутствовать, но последовательность и схема остается без изменений вот уже много десятков лет.

А вы бы сделали в своем доме деревянный пол? Или все же считаете его пережитком прошлого? Напишите в комментариях. Сохраните материал в закладках, чтобы полезные инструкции всегда были под рукой.