Как правильно уложить плитку на деревянный пол — возможные проблемы и особенности материалов

Укладка плитки на деревянный пол сложнее, чем на стяжку бетонных полов. Разная природа материалов основы и покрытия требует других технологий. Но это дает и определенные преимущества, так как существует несколько способов укладки плитки на деревянное основание.

Особенности материалов

Любая плитка — это камень. Материал может быть натуральный или искусственный, но реакция на перепады влажности у плитки практически отсутствует. А дерево подвержено усушке, разбуханию и короблению, причем эти процессы индивидуальны.

Коэффициентом температурного расширения обоих материалов можно и пренебречь — он в обоих случаях незначительный (не металл и не пластик). Но если у камня это постоянная величина, которая не зависит от структуры материала, то у дерева этот коэффициент колеблется, в зависти от направления волокон и вида распиловки.

Есть еще разница в долговечности материалов, которая во многом определяется условиями эксплуатации. Дерево под воздействием высокой влажности и при плохой вентиляции подвержено гниению, а плитка, уложенная сверху блокирует доступ воздуха. То есть, вполне реальна ситуация, когда основание придет в негодность раньше покрытия. И это также надо учитывать при обустройстве плиточного покрытия на деревянных полах.

Обязательные условия

Основание для укладки плитки должно быть чистым, сухим, ровным и достаточно прочным. Первые два пункта легко выполнимы. А два последних условия обеспечивают на этапе подготовки — при ремонте пола.

Локальный ремонт деревянного пола

Если укладка плитки на деревянном основании заложена в проекте строительства нового дома, то прочность основания обеспечивают еще на этапе монтажа чернового пола за счет раскладки лаг и выбора половой доски, способной выдержать такую нагрузку. Старые полы всегда имеют какие-то изъяны, явные или скрытые, которые надо выявить и устранить. Поэтому перед укладкой плитки на старом деревянном полу инспектируют его состояние: определяют степень износа в целом, и каждого элемента в отдельности.

Если повреждены отдельные половицы, а общее состояние удовлетворительно, то есть, нет проседания досок, больших щелей, заражения гнилью — ограничиваются локальным ремонтом. В этом случае меняют поврежденные элементы напольного покрытия, укрепляют расшатанные доски, заделывают швы шпаклевкой.

Но для укладки плитки недостаточно провести только локальный ремонт. Необходимо выровнять поверхность и упрочить пол. Чтобы выровнять поверхность, полы циклюют, а для упрочнения и создания разделительного слоя используют настил из влагостойких листовых материалов.

Капитальный ремонт

Если пол в плохом состоянии, проводят капитальный ремонт:

1. Пол разбирают — снимают плинтуса, доски, лаги.
2. Проверяют состояние гидроизоляции перекрытия (когда речь идет о служебных помещениях — кухнях, ванных и туалетных комнат). Если надо, укладывают новую рулонную гидроизоляцию в два слоя, с проклеиванием швов между полосами, со смещением швов второго слоя относительно первого, выходом полос на стены по периметру комнаты на высоту 15-20 см.
3. Проверяют состояние каждого элемента пола, и при выявлении испорченных, меняют на новые, аналогичного сечения и размера.
4. Снимают старую краску с половиц при помощи строительного фена или паяльной лампы. Обрабатывают все детали пола антисептиком.
5. Укладывают лаги заново. При необходимости уменьшают шаг раскладки лаг, добавляя новые. В это время также можно провести утепление и шумоизоляцию пола — улучшить температурный и акустический комфорт в помещении.
6. Настилают заново доски, сплачивают, добавляя новые ремонтные половицы. Крепят шурупами с антикоррозийным покрытием. Шурупы вкручивают на новое место таким образом, чтобы головка ушла ниже поверхности пола на 3-4 мм.
7. Шпаклюют поверхность. Заделывают щели, сколы, отверстия от старого крепежа.
8. После высыхания шпаклевки полы циклюют. Убирают пыль и мусор. Обрабатывают поверхность грунтом-антисептиком для дерева.

После капитального ремонта поверхность деревянного пола будет достаточно ровной и прочной для укладки плитки. А те небольшие перепады высоты, которые останутся, легко нивелировать толщиной плиточного клея. Но нужен еще разделительный слой из материалов, которые не так остро реагируют на перепады влажности.

Есть несколько вариантов использования разных материалов для монтажа основания под укладку плитки.

Монтаж основания

Для устройства основания под плитку на деревянном полу используют такие материалы:

• древесные плиты — влагостойкую фанеру, ДСП, OSB-3, ЦСП;
• минеральные плиты — ГКЛВ, ГВЛ, Аквапанель Кнауф.

Принципы монтажа основания приблизительно одинаковые для всех материалов. Есть небольшие отличия технологий «своими руками» от инструкций производителей комплектных систем. Но это легко объяснимо.

Практикующие строители-ремонтники и домашние мастера часто работают с тем, что есть в наличии на рынке по доступной цене (плиты, грунтовки, крепеж, строительные смеси), а производители комплектных систем предлагают полный набор материалов и комплектующих. Да и комплектные системы, как правило, рассчитаны на профессионалов из компаний-застройщиков, которые оперируют большими объемами.

Монтаж своими руками основания из фанеры

Листы фанеры режут на четыре части и раскладывают на полу без крепления к полу. Раскладку ведут в шахматном порядке, со смещением швов между соседними рядами не менее чем на 20 см. Между отдельными кусками зазоры оставляют 3-5 мм, а по периметру комнаты — не менее 10 мм до стены.

Первый ряд начинают с целой четверти, а второй ряд — с половинки. Иногда, чтобы минимизировать отходы, следующий ряд начинают с остатка последнего элемента предыдущего ряда, но при условии, что он не меньше 30 см.

После того как все элементы вырезаны, а пол полностью покрыт фанерой, листы нумеруют, и рисуют эскиз с указанием каждого номера элемента. Затем листы снимают, и начинают крепить к полу, начиная с дальнего угла комнаты.

Перед укладкой пол пылесосят, и при монтаже следят, чтобы мусор не попадал под фанеру.

Крепление проводят из расчета 9 точек для целой четверти, и 6 — для остатка.

Размер крепежа выбирают в зависимости от толщины фанеры с таким расчетом, чтобы шуруп входил в доску на глубину не менее четырех своих диаметров.

По окончании монтажа основания, фанеру шлифуют, обеспыливают, обрабатывают грунтовкой, заделывают зазоры между фанерой эластичной шпаклевкой для деформационных швов.

Такая же последовательность работ и при монтаже основания из других плит на древесной основе. В помещениях с нормальным влажностным режимом на такое основание можно укладывать плитку — влагостойкая фанера и OSB-3 не так остро реагирует на изменения влажности как половая доска. Их даже используют в качестве сплошной обрешетки для кровли. Но надежней залить тонкий слой (до 30 мм) самовыравнивающейся полимер-цементной стяжки. Это делают так:

1. По периметру комнаты на стену крепят демпферную ленту.
2. Поверх фанеры стелют рулонную гидроизоляцию (пергамин, полиэтиленовая пленка).
3. Полосы укладывают внахлест на 15-20 см и выводят на поверхность стены на высоту до чуть больше суммарной толщины стяжки и плитки. Швы проклеивают скотчем.
4. Заливают саморастекающийся цементный состав армированный в массе микроволокном.

В итоге получают черновой плавающий пол, отвечающий требованиям укладки керамической плитки на деревянное основание.

Монтаж основания из Аквапанелей Кнауф

Точное название материала — «АКВАПАНЕЛЬ. Цементная плита. Основания пола под плитку».

Особенность плиты в том, что в качестве связующего минерального наполнителя используется портландцемент, обе поверхности армированы стеклосеткой, а торцы — стекловолокном. И в отличие от древесных плит Аквапанель Кнауф не боится прямого контакта с водой и относится к негорючим материалам.

Помимо плиты в комплект системы Решения для пола КНАУФ входят: армирующая лента, грунтовка и шурупы с высокой стойкостью к коррозии.

Монтаж основания пола проходит в такой очередности:

1. Поверхность обрабатывают грунтовкой.
2. Наносят слой плиточного клея КНАУФ Флекс.
3. Укладывают плиты вразбежку, начиная с угла. Между соседними плитами оставляют зазоры 3-5 мм. Зазор до стены — не менее 5 мм.
4. Сразу, после укладки, каждую плиту крепят к полу шурупами из расчета: 9 шт. на целый элемент и 6 шт. на половинку. Расстояние от торца плиты до точки крепления должно быть не менее 15 мм.
5. По окончании монтажа все швы заполняют плиточным клеем, в который полутерком вдавливают армирующую ленту.

Такое основание полностью готово к укладке плитки после обработки грунтовкой.

Предлагаем видео о том, как правильно уложить плитку: