Как сделать гараж из металлопрофиля своими руками

Металлический гараж и раньше был востребован, а после появления на рынке профнастила, стал еще более популярен у самостоятельных застройщиков. Это в кооперативах обычно строят кирпичные или бетонные боксы, на придомовом участке проще сделать гараж из металлопрофиля своими руками. А конструкцию можно выбрать такой, что при необходимости её можно переместить на другое место. 

Размеры, место, варианты конструкции

Вначале определяются с размерами гаража. А они зависят:

  • от габаритов автомобиля;
  • дополнительных функций, например, когда «под одной крышей» делают небольшой склад и мастерскую;
  • наличия свободного места на участке, удовлетворяющего требованиям СНиП по допустимым расстояниям от красной линии и межи с соседним участком.

При выборе места также учитывают и такие факторы: возможность обустройства подъездного пути и подземные коммуникации.

Затем определяются с устройством гаража: вид фундамента, наличие смотровой ямы и подвала, необходимость утепления, конструкция крыши. Первые два пункта взаимосвязаны:

  • если нужна яма, то фундамент делают ленточным с бетонными полами по грунту;
  • если в гараже будет подвал, то закладывают ленточный фундамент, укладывают перекрытие (полностью или только над подвалом);
  • если ямы и подвала нет, то проще сделать плитный фундамент.

Конструкция крыши зависит и от размеров гаража, и от его размещения. Если гараж пристраивают к дому, то крышу обычно делают односкатной с уклоном от стены. Для отдельно стоящего гаража, у которого хотя бы один размер больше 6 м, крышу лучше сделать двускатной.

Когда выбраны место и конструкция, изготавливают чертеж. Это может быть даже эскиз от руки, но с рассчитанными и проверенным размерами всех элементов.

Алгоритм строительства гаража из металлопрофиля

Весь процесс строительства гаража состоит из следующих этапов:

  1. Разметка и земляные работы.
  2. Обустройство фундамента.
  3. Сборка каркаса.
  4. Монтаж крыши.
  5. Обшивка стен.
  6. Внутренняя отделка.

Разметка пятна застройки

Независимо от выбранного типа фундамента в пятне застройки полностью снимают слой плодородного грунта. Это надо и для плиты, и для бетонных полов по грунту.

Размечают площадку шнурами и колышками:

  1. Отбивают осевую линию параллельно длинной стороне гаража.
  2. На осевой делают отметки габарита по длине, плюс фиксированный запас в каждую сторону.
  3. От этих точек перпендикулярно оси откладывают по половине ширины, и добавляют точно такой же запас в каждую сторону.
  4. Проверяют правильность разметки равенством диагоналей.

Примечание. Запас нужен для монтажа опалубки и компенсации осыпания стенок. Его размер зависит от характера грунта. 

Снимают в пятне застройки верхний плодородный слой. Если вынутый грунт представляет ценность, складируют в тени, накрыв мокрой тканью.

Фундамент

Алгоритм строительства основания для гаража зависит от выбранного типа фундамента.

Плитный фундамент

Перед монтажом опалубки подготавливают подушку под плиту:

  1. Выравнивают дно, уплотняют поверхность ручной трамбовкой.
  2. Застилают слой водопроницаемого геотекстиля. Он в какой-то мере укрепляет поверхность и предотвращает суффозию — смешивание частиц грунта и щебеночного слоя подушки под плитой.
  3. Засыпают слой щебня средней фракции. Толщина слоя — 10-15 см. Он нужен для дренажа (отвода осадочных вод) и усиления несущих способностей грунта под основанием. Выравнивают слой по уровню. Уплотняют пока щебень не перестанет двигаться под трамбовкой.
  4. Засыпают слой песка (желательно чистого, без примесей глины). Толщина слоя — минимум 10 см. Выравнивают, обильно поливают, трамбуют, проверяют горизонтальный уровень. При необходимости срезают бугорки и досыпают песок во впадины, заново уплотняют слой.
  5. Настилают два слоя рулонной гидроизоляции. Каждую полосу укладывают внахлест с предыдущей на 15-20 см, швы заливают битумной мастикой. Полосы следующего слоя смещают на половину ширины, укладывают аналогично первом слою. Оба слоя должны выходить за периметр будущей плиты на 20-30 см.

Примечание. Подушка из щебня и песка должна быть такой, чтобы будущая плита возвышалась над землей хотя бы на 10 см.

Следующий этап — монтаж опалубки, армирование и заливка бетона.

Для изготовления опалубки берут обрезную доску толщиной 20 мм и брусок 50х50. Можно немного сэкономить — использовать необрезную доску с тупым обзолом по одной из граней, но эта грань должна располагаться на внешней стороне опалубки. Опалубку делают чуть выше расчетной толщины плиты. 

Толщина плиты

Расчет толщины плиты можно провести, основываясь на совокупной нагрузке и свойствах грунта. Но, как показала практика, для гаража достаточно, чтобы плита была толщиной 20 см.

Для справки. Дорожные бетонные плиты имеют как раз такую же толщину. И их довольно часто используют для сборного плитного фундамента.

К этому значению можно прийти и по-другому:

  • Плиту толщиной более 15 см армируют двумя сетками из прутка диаметром 10-12 мм.  Толщина четырех прутков — 40-48 мм.
  • Минимальное расстояние между сетками — 70 мм;
  • Толщина слоя бетона от арматуры до поверхности должна быть не менее 30 мм. В обе стороны — 60 мм.

Итоговая сумма: (40-48) + 70 + 60 = 170-178 мм. 

Обычно результат расчета округляют в большую сторону кратно 50 мм. Так наверняка будут соблюдены требования по минимальной толщине слоя бетона поверх арматуры.

Армирование и заливка бетона

Схема армирования: две сетки с размером ячеек 20-30 см. Сначала вяжут нижнюю, с опорой на пластиковые подставки, затем — верхнюю, с опорой на вертикальные связи. В качестве связей берут прутки диаметром 8 мм, которые устанавливают в каждом втором узле в шахматном порядке.

После монтажа арматуры заливают бетон. Металлический гараж относится к легким постройкам, и для него достаточно марки M200 или M250. Его можно изготовить самому, но, учитывая объемы бетонирования, лучше заказать готовый.

Для справки. С учетом технологических потерь и усадки при уплотнении, надо не менее 3,5 м3 бетона для гаража с минимальными размерами 3х5 м.

Ленточный фундамент

Возможны три варианта:

  • мелкозаглубленный ленточный фундамент для слабопучнистых грунтов;
  • свайно-ленточный фундамент для пучнистых грунтов;
  • фундамент полного профиля (если в гараже устраивают подвал). 

Размеры ленточного основания

Для капитальных строений обычно рассчитывают параметры фундамента, учитывая совокупную нагрузку и сопротивление грунта. Такой подход нужен только для третьего варианта, когда на основание под фундаментом воздействует вес более 10 м3 железобетона, плиты перекрытия, автомобиля, конструкции, оборудования и прочих предметов.

На мелкозаглубленный ленточный фундамент давит только конструкция гаража. Автомобиль и прочее содержимое стоят на бетонном полу, у которого нет жесткой связи с фундаментом. Если оценивать нагрузку от металлического каркаса и обшивки, то их вес не более чем у подобного по размерам гаража из шлакоблока. А для них ширину мелкозаглубленной ленты фундамента принимают равной 25-30 см, а глубину — 40-60 см.

Заливка ленточного фундамента

Закладку ленточного фундамента начинают с разметки в пятне застройки (площадке со снятым верхним слоем земли). В этот раз отбивку каждой стороны периметра делают с помощью двух параллельных шнуров. И с внутренней стороны размер также откладывают с запасом для опалубки и компенсации осыпания грунта.

Затем роют траншеи, выравнивают и трамбуют дно, засыпают подушку из щебня и песка, устанавливают опалубку, вяжут арматурный каркас, заливают бетон. Глубину заложения фундамента берут равной 40 см от поверхности участка со снятым грунтом, возвышение фундамента над поверхностью земли — 10-20 см.

Особенности свайно-ленточного фундамента

Обустройство свайно-ленточного фундамента для гаража отличается от ленты следующим:

  • В траншее бурят лунки для свай глубиной на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта в этом регионе. Для свай выбирают асбестовую трубу диаметром 15 -20 см, диаметр лунки делают чуть больше. 
  • Схема раскладки по периметру: в углах траншеи и на равном удалении друг от друга по периметру. Расстояние между сваями не должно превышать 2 м.
  • Дно лунок трамбуют, засыпают песком, и снова трамбуют.
  • Нарезают асбестовые трубы кусками на 5-10 см больше расчетной глубины свай. Вставляют в лунки. Фиксируют в вертикальном положении.
  • Закладывают в трубы арматуру. Для легких построек объемный каркас не нужен, достаточно двух вертикальных прутков диаметром 10-12 мм. Арматуру нарезают таким образом, чтобы она выходила в траншею для ленты.

Затем монтируют опалубку и устанавливают армирующий каркас ленточного фундамента, который связывают с выпусками арматуры свай. Приступают к заливке бетона — сначала в трубы, затем в ленту.

Устройство полов по грунту

После созревания бетона опалубку снимают, засыпают в пазухи траншей вынутый грунт (или грунт с песком), готовят площадку внутри периметра к заливке бетонных полов по грунту. Устройство бетонных полов по грунту почти не отличается от плитного фундамента. Разница заключается в следующем:

  • для легкового автомобиля достаточно, чтобы толщина плиты пола была 10 см:
  • армирующий каркас состоит из одной сетки;
  • посредине может быть прямоугольный проем для смотровой ямы.

После заливки бетона, верхнюю плоскость (пола, ленты, плиты) накрывают пленкой или полосами рубероида, и ждут пока бетон созреет до марочной прочности. В нормальных условиях для обычной смеси (без добавок ускорения созревания) это происходит за 4 недели. В жаркую погоду пленку периодически снимают, бетона поливают водой, и опять накрывают.

Сборка каркаса

Каркас металлического гаража делают из профильной трубы разного сечения. Для угловых стоек, проемов ворот, нижней и верхней обвязки используют профиль — 50х50 мм. Для промежуточных стоек, поперечин стен, арок и обрешетки крыши — 50х25 мм.

Стены

Способ строительства металлического гаража можно позаимствовать у небольших деревянных каркасных домов, когда основные элементы конструкции изготавливают на земле — так проще выставить прямые углы между элементами горизонтальной обвязки и вертикальными стойками.

Процесс изготовления:

  1. Режут профильную трубу для нижней и верхней обвязки. Длинные стороны — по размеру гаража, короткие — меньше на 100 мм ширины гаража.
  2. Варят нижнюю обвязку. Очищают металл от ржавчины, а сварные швы от окалины, обрабатывают антикоррозийной грунтовкой. Укладывают на фундамент, отмечают точки крепления. Снимают, сверлят отверстия в профиле и фундаменте под забивной анкер. Забивают анкера в фундамент, устанавливают нижнюю обвязку на место и крепят болтами. Для анкера M10 длина болта равна 85 мм, для анкера M12 — 90 мм.
  3. Режут профильную трубу для угловых стоек, проемов и промежуточных стоек. Расстояние между промежуточными стойками задней и боковых стен не должно превышать 2 м для неутепленного гаража. При утеплении стен пенопластом расстояние между стойками делают равным 1 м.
  4. Варят боковые стенки: верхняя перекладина — труба обвязки, по бокам — угловые стойки, между ними — промежуточные стойки.
  5. Варят стенку с проемом для ворот, где верхняя перекладина это труба обвязки. Изготавливают каркас для ворот, приваривают петли к нему и стойкам проема. Укладывают каркас ворот в плоскость стенки, выставляют между ним и стойками проема зазор (минимум 10 мм, максимум — 20 мм). Приваривают стойки проема к профилю верхней обвязки. Вырезают верхнюю перекладину проема, приваривают её к стойкам таким образом, чтобы зазоры вверху и внизу проема были такими же как по бокам. Варят противоположную глухую стенку гаража.
  6. Устанавливают поочередно длинные стенки, проверяют вертикали. Приваривают все стойки к нижней обвязке.
  7. Устанавливают короткие стенки, проверяют уровни. Приваривают к угловым стойкам трубы верхней обвязки, а стойки проемов и промежуточные стойки — к нижней обвязке.
  8. Нарезают профили для поперечин каркаса стен и ворот. Длина каждой поперечины равна просвету между соседними стойками. Количество поперечных поясов жесткости определяют по допустимому расстоянию между крепежом профнастила по длине листа — от 0.5 м до 1.0 м. При высоте стенки более двух метров должно быть два поперечных пояса.
  9. Приваривают поперечные элементы к стойкам.

Примечание. При установке стенок на нижнюю обвязку для фиксации в вертикальном положении стоек можно использовать магнитные уголки.

Крыша

Сначала изготавливают фермы — две фронтальных и дополнительные (по количеству промежуточных стоек по длинной стене). 

Чтобы рассчитать высоту фермы, исходят из уклона ската. Минимальный уклон крыши из профнастила равен 14%, оптимальный — 36 %. Для гаража шириной 4 м проекция ската от конька до пересечения со стеной равна 2 м, а высота фермы в коньке будет равна 72 см для оптимального уклона (или 28 см для минимального).

Варят фермы с дополнительными элементами жесткости в виде вертикальных стоек и укосин. Устанавливают по уровню на верхней обвязке с упором на длинные стороны, связывают продольными элементами обрешетки кровли по коньку и по площади ската. Шаг обрешетки зависит от уклона и марки профлиста. При уклоне 36% шаг обрешетки для С-20 не более 50 см, для С-21 — 65 см.

Заключительный этап: грунтование каркаса, обшивка стен и крыши профнастилом. А самое сложное — это резка металла. Пользоваться болгаркой, как при нарезке профильной трубы, нельзя — нужны ножницы по металлу (механические или аккумуляторные). 

Монтаж профлиста проводят по стандартной технологии. В плоскости листа к элементам обрешетки крыши и к каркасу стен крепят через волну в шахматном порядке, в начале и конце листа — в каждую волну, при наращивании — в каждый профиль.

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Отзывы и комментарии

Adblock
detector