Как сделать удобную лестницу в подвал: расчет, изготовление, установка

Лестница в подвал, как и все лестничные конструкции, должна быть надежной и удобной в передвижении по ней. Изготавливать ее можно из любого строительного материала. Главное – чтобы для большого сооружения было достаточно места, а для небольших подойдет даже маленький проем.

Отсюда выбирается и простота конструкции. Здесь так, чем меньше, тем проще. Хотя и в больших проемах подвалов часто строят незамысловатые лестницы, экономичного плана.

Виды конструкций

В подвалах можно строить любую разновидность:

• маршевую;
• винтовую;
• приставную.

Самые простые последние. С них и начнется разбор темы.

Приставные лестницы в подвал

Это обычная лестница, которую используют в строительстве или при работе в саду. Конструктивно это 2 несущих элемента, между которыми располагаются поперечные ступени. Она небольшого размера и легкая, поэтому легко переносится туда, куда надо.

Такие конструкции чаще используются в гаражах, где организуется погреб. Но и в больших подвалах, построенных под частными домами или другими строениями, приставные модели могут применяться.

Изготовить их можно из пиломатериалов или из металлопрофиля. В первом случае понадобится:

• две доски сечением 50х100 или 50х150 мм – это для несущих элементов;
• бруски сечением 40х40 мм – для ступеней;
• гвозди длиною 100-150 мм.

Способ изготовления прост:

1. Уложить доски параллельно друг друга на ребро.
2. Через каждые 30 см набить бруски, предварительно подрезав их длиною по 40 см.

Другой вариант из дерева называется на тетивах. Для этого нужны доски пошире – 200-300 мм. Вместо брусков – доски сечением 30х150 мм.

Способ изготовления:

1. Укладывают 2 доски параллельно друг друга.
2. Верхний конец упирается в перекрытие подвала и пола помещения, второй к полу самого подвала.
3. Угол наклона – более 45º.
4. Ко внутренним боковинам досок попарно в горизонтальной плоскости крепятся гвоздями или саморезами бруски сечением 40х40 или 30х30 мм – это опоры для ступенек.
5. На них поверх кладут доски 30х150 мм, подрезанные по расстоянию между тетивами. Крепление саморезами.

Если приставную лестницу прикрепить к несущим конструкциям здания, а это пол подвала и плита перекрытия между ним и помещением верхнего этажа, то это уже будет маршевая модификация. Приставная обычно ни к чему не крепится.

Третий вариант – на косоурах. Это почти то же самое, что на тетивах, только под ступени в несущих элементах вырезаются посадочные места. Они становятся похожими на гребенку. Ступени укладываются горизонтально на подготовленные посадочные места – это ребро досок, к ним и крепятся.

Приставную лестницу первого варианта можно сделать из металла. Это может быть уголок, профильная труба или с круглым сечением. Профильная труба лучше – она легче, но по прочности не уступает двум остальным профилям.

Для изготовления требуется труба сечением 30х30 мм – для несущих элементов, и 20х20 мм – для ступеней. Последние покрываются рифленым листовым железом или доской, то есть ступени формируются окончательно. Для удобства передвижения можно приварить перила, как показано на фото ниже.

Из профильной трубы можно изготовить лестницу на тетивах и на косоурах. Металлопрофиль этого типа – материал универсальный, удобный в работе, дает возможность собрать конструкцию любой            формы. Поэтому, если стоит задача – сделать лестницу в погреб своими руками, чтобы она отвечала всем требованиям безопасной эксплуатации, то лучше профильной трубы нет. Это несложно, дешево и на века. Но навыки работы со сварочным аппаратом необходимы.

Маршевые лестницы

Все лестницы в мире называются маршевыми. Но так повелось, что под этим названием подразумевают лестничные конструкции не винтового типа. То есть, есть винтовые, есть маршевые.

В эту категорию входят модели, изготовленные из разных материалов. Например, деревянные на тетивах и на косоурах тоже являются маршевыми. Сюда же надо добавить на больцах. Это напрямую касается и моделей из металла.

Но среди всего многообразия для подвалов редко используют бетонные маршевые лестницы. Они громоздкие, тяжелые, стационарные, дорогие, требуют больших временных затрат на их сооружение. Но это самые долговечные и надежные конструкции. Поэтому если в большой подвал частного дома нужна хорошая надежная лестница, то лучше маршевой бетонной не найти.

Можно лестницу построить из кирпича или блоков, из камня. Все будет зависеть от бюджета, выделенного на строительство подвала и лестницы, в том числе.

Винтовые спуски

Самый неудобный для подвала вариант:

1. Сложная конструкция, которую собрать своими руками, не всем под силу.
2. Требуется тщательный расчет, особенно размеров ступеней и расстояния между ними.
3. По ней неудобно переносить тяжести и крупногабаритные предметы, некоторые из которых вообще не пронести.
4. Безопасность перемещения низкая.

Единственный плюс – в подвале занимает мало места. Обычно изготавливают из металлопрофиля, что уже связано с применением электросварки. А для этого требуется и аппарат, и умение им пользоваться не на уровне новичка.

Выбираем материал

Материалы для лестницы в подвал:

• дерево;
• металл;
• кирпич и блоки;
• бетон.

Можно использовать комбинацию, правильно подобрав материалы по сочетаемости.

Кирпич

Кирпичная лестница всегда считалась долговечной. Тому множество примеров старинных домов, которым по несколько сот лет. Там лестничные конструкции, даже на улице, находятся в приличном состоянии.

Если подвал сухой, к чему все стремятся, то прослужит кирпич также не одно столетие.

К плюсам еще можно добавить:

• доступность и относительная дешевизна;
• собрать из него лестницу не составит особых трудностей;
• из него возводятся маршевые и винтовые модели;
• можно проводить облицовку, можно оставить без отделки;
• высокая прочность и надежность;
• если правильно все рассчитать, ходить по кирпичной лестнице будет удобно и безопасно.

Железобетонные монолитные конструкции

Это самый прочный вариант лестницы для подвала. Тем более, армированный. У этой модели почти те же достоинства, что и у кирпичной. Но есть и минусы:

• удовольствие не из дешевых;
• сложно и долго сооружать бетонную конструкцию;
• долго сохнет, поэтому эксплуатация откладывается на какое-то время после заливки бетонного раствора;
• в дополнение к ней возводится опалубка, а это очередные денежные расходы.

Стационарные лестницы из древесины

Этот вариант самый дешевый. В подвале можно использовать любые модификации: на тетивах, косоурах или больцах. Единственное требование – подвал должен быть сухим. Если внутри влажность повышенная, то древесина быстро начнет гнить, покрываться грибками или плесенью.

Хотя именно деревянные лестницы чаще остальных видов используются в подвалах. Причина – простота сооружения и дешевизна. После 10 лет эксплуатации, если она перестает соответствовать требованиям, деревянную конструкцию в подвале можно заменить точно такой же или установить более прочную и долговечную модель.

Спуск из стали

Лестница из металлопрофиля для подвала – тоже вариант прочный и с большим сроком эксплуатации. Даже во влажном подвале такая конструкция прослужит долго, но чтобы срок увеличить по-максимуму, нужно металл покрывать защитными составами.

Дополнительные преимущества:

• обслуживать металлическую лестницу почти не надо – убирать пыль и подкрашивать иногда;
• переносит любые нагрузки;
• при эксплуатации практически не ломается, а значит, не требует ремонта;
• из металлопрофиля можно изготовить лестницы любых форм и размеров.

Недостатки:

• при ходьбе по ней издает шум, хотя в подвалах это не так важно;
• часто появляются очаги коррозии, с которыми надо сразу бороться;
• металл – материал не дешевый.

Комбинированное использование материалов

Вариаций сочетания материалов много. Самые распространенные:

• металл-дерево;
• металл-бетон;
• кирпич- металл;
• металл-бетон-дерево.

Древесина может присутствовать практически во всех моделях, потому что она – материал нескользкий. Поэтому из него делают ступени, поручни. Металл кроме основы применяют для изготовления лестничных ограждений.

Какой вариант подойдет начинающему строителю

Для начинающего идеальная конструкция – деревянная лестница в подвал приставного типа. Ее легко изготовить. Не нужны серьезные инструменты. Все они ручные – пила и молоток. Если вдруг по незнанию или по малоопытности лестница оказалась короткой или длинной, то ее легко нарастить или обрезать.

Пиломатериалы недорогие, можно использовать даже бывшие в употреблении. Все что нужно знать из размеров – длина. При этом приставная конструкция не определяется углом наклона, как стационарные, у которых минимальный параметр уклона не должен быть больше 45º. Приставные модели, наоборот, устанавливаются там, где этот параметр выдержать невозможно.

Расчет лестничной конструкции

Угол наклона приставной лестницы определяется шириною проема. Конструкцию надо установить так, чтобы человек мог по ней спускаться и подниматься в подвал не задев край проема ни головой, ни спиной. Поэтому нижние края лестничного марша должна располагаться на уровне края проема в подвал. Верхние – лежать на противоположном краю. Это и определит угол наклона.

Что касается длины, то это гипотенуза треугольника, катеты которого – высота потолка в подвале и ширина проема, через которые надо будет проникать в погреб. Их надо замерить рулеткой и перенести на чертеж в масштабе. После чего можно легко, вспомнив школьный курс геометрии, рассчитать гипотенузу – она же длина лестницы.

Для информации вот ее формула на картинке. Корень квадратный можно вычислить на калькуляторе.

Расстояние между ступеньками зависит от угла наклона. Чем круче, тем меньше. Но есть стандартные параметры – 18-31 см. То есть меньше и больше делать не стоит. То же самое относится к ширине ступенек. Чем круче, тем меньше. И здесь есть рекомендуемые размеры – 12-15 см.

Последний размерный габарит — ширина лестничного марша. Здесь нет строгих ограничений. Просто конструкция должна быть удобной в эксплуатации, поэтому от 40 до 50 см будет нормально.

Изготовление монолитной железобетонной лестницы с нижней опалубкой

В подвал можно изготовить бетонную лестницу 2 видов:

1. Навесную. Она упирается, как и все деревянные или металлические модели, на край проема и на пол погреба.
2. Сплошную. Это массивная конструкция, которой собой будет заполнять полность площадь, находящуюся под лестничным маршем.

Здесь будем рассматривать первый вариант. А именно с опалубкой, которая собой представляет цельный короб. У нее нижняя плоскость будет формировать основу конструкции. Она должна выглядеть вот так, как на фото ниже. Снизу уложен лист фанеры или другой листовой материал, который подпирают стойки.

Армирование и установка опалубки

Первое, что нужно собрать, это опалубка. Для ее формирования можно использовать разные стройматериалы: доски, фанерные листы, листовое железо, профнастил и прочее. На фото выше опалубка собрана из досок. Там же отчетливо видно, что она состоит из одной боковины, потому что вторую заменяет стена.

Если стены нет, тогда устанавливаются две боковые части. Они, как тетивы в деревянной лестничной конструкции, монтируются с упором на пол подвала и на край прохода в погреб.

Далее на нижние торцы набиваются точно такие доски в поперечном направлении. Их подпирают опорными стойками из брусов или тех же досок. Здесь важна прочность подпорки, потому что именно она будет испытывать большую нагрузку от армокаркаса и заливаемого бетона.

Половина опалубки готова. Она собой представляет своеобразное корыто, в которое надо уложить армирующий каркас. Его можно изготовить из стальной или стекловолоконной арматуры, диаметром 10-12 мм. По сути, это несколько решеток, уложенных одна на другую на расстоянии 2-3 см на подпорки. В случае с бетонной лестницей в подвал подойдет один уровень, но все зависит от ее габаритов.

Решетку изготавливают на полу. Так удобнее с ней работать. Измеряются размеры внутренней части опалубки – ширина и длина. Арматура режется болгаркой по этим параметрам с учетом, что ячейки решетки будут иметь размеры 10х10 см, можно 15х15. Нарезанная арматура соединяется между собой вязальной проволокой.

Точно такие же подставки кладут на первую решетку, а на них укладывают вторую. После обе решетчатые конструкции в нескольких местах (10-15 соединений) скрепляются вязальной проволокой.

Остается установить поперечины, которые будут формировать ступени. На верхнем фото видно, как это надо правильно сделать. Здесь учитывается расстояние между ступенями, их ширина. Укладываемые доски в конструкции выполняют роль подступеней. Поперечины крепятся в нескольких точках:

• к боковинам;
• между собой по центру отрезками досок;
• длинной продольной доской поперек и поверх их.

Между досками остаются зазоры и щели, через которые будет вытекать бетон и вода, находящаяся в нем. Этого допускать нельзя. Поэтому до укладки армирующего каркаса все внутренние плоскости опалубки надо закрыть толстой полиэтиленовой пленкой.

Заливка бетона

Для сооружения лестницы надо использовать бетон марки М400. Так как строительство проводится своими руками, то придется бетонный раствор готовить самостоятельно. Для этого потребуется бетономешалка и несколько видов строительных материалов:

• цемент марки М400;
• крупнозернистый песок;
• щебень мелкой фракции – 5-20 мм.

В пропорции это будет выглядеть в соответствии с порядком по списку так: 1 : 1,2 : 2,7.

Теперь технология замеса раствора:

• сначала в барабан бетономешалки заливается вода;
• добавляется цемент;
• при вращении барабана цемент должен полностью смешаться с водой, чтобы на поверхности образовалось цементное молочко;
• порционно добавляются песок и щебень;
• вращение производится до получения однородной массы.

Бетонный раствор заливается в опалубку. Если одного замеса не хватило, чтобы ее полностью заполнить, делается быстро второй. Время между замесами – не более 3 часов, лучше не более получаса.

Бетон залит, теперь нужно за ним ухаживать. Открытые от опалубки части и поверхности закрываются тряпьем, опилками или ветошью. В течение 10 дней лестницу, ведущую в подвал, поливают водой. Можно после поливки накрыть ее полиэтиленовой пленкой. Здесь важно, чтобы бетон быстро не просох, так он может растрескаться, чего допускать нельзя.

Через 2 недели можно проводить распалубку. А вот остальные операции – шлифовку и отделку – лучше проводить через 28 дней. За этот срок бетон наберет свою марочную прочность.

Если в конструкции лестницы в подвал требуется установить ограждение, то задумываться об этом надо еще на стадии формирования армирующего каркаса. Именно к нему привариваются металлические закладные, верхняя часть которых – это стальная пластина сечением 10х10 см и толщиною 3 мм минимум. К ним и будут привариваться вертикальные стойки ограждения.

Бетонная лестница – сооружение непростое. Своими руками ее сделать можно, но надо сто раз подумать, нужна ли она в подвале. Это не просто сложно, здесь достаточно большие вложения денег. Строится она долго – не менее месяца, а с отделкой и того больше. Проще, дешевле и быстрее соорудить лестницу из досок – приставного или маршевого стационарного типа.

Поэтому вопрос к нашим читателям – какую лестничную конструкцию вы бы выбрали для собственного подвала? Может быть, кто-то уже ее построил – поделитесь опытом.