Анатомия Ремонта https://anatomia-remonta.ru Всё о ремонте своими руками Sat, 09 Dec 2023 07:10:26 +0000 ru-RU hourly 1 Как правильно заменить пластиковое окно своими руками: пошаговая инструкция https://anatomia-remonta.ru/okna/kak-zamenit-plastikovoe-okno-svoimi-rukami.html https://anatomia-remonta.ru/okna/kak-zamenit-plastikovoe-okno-svoimi-rukami.html#comments Sat, 09 Dec 2023 07:10:26 +0000 https://anatomia-remonta.ru/?p=1805219 Перед тем как заменить пластиковое окно своими руками, нужно сто раз подумать: а делать ли это самому. Может быть, лучше доверить этот сложный процесс профессионалам, хотя их расценки будут немалые, что может повлиять на семейный бюджет. Поэтому надо разобраться досконально в этой монтажной операции и попробовать замену на практике. В каких случаях нужно менять стеклопакет […]

Источник: Как правильно заменить пластиковое окно своими руками: пошаговая инструкция

]]>

Перед тем как заменить пластиковое окно своими руками, нужно сто раз подумать: а делать ли это самому. Может быть, лучше доверить этот сложный процесс профессионалам, хотя их расценки будут немалые, что может повлиять на семейный бюджет. Поэтому надо разобраться досконально в этой монтажной операции и попробовать замену на практике.

В каких случаях нужно менять стеклопакет

Надо понимать, что любой материал со временем теряет свой эксплуатационный ресурс, поэтому его надо заменить. Это касается не только деревянных оконных конструкций, которые были установлены в домах еще в советское время, но и металлопластиковых окон. Последние были, так сказать, первопроходцами, поэтому о высоком качестве говорить не приходится.

Со временем они теряли свои технические характеристики, отчего страдали их хозяева. Во-первых, это касается теплоизоляционных качеств окна ввиду появления сквозняков.

Вот причины этого явления:

  • уплотнительные манжеты растрескивались и требовали замены;
  • движущиеся части конструкции начинали пропускать воздух;
  • само окно смещалось относительно оконного проема, отсюда щели под подоконниками и на откосах.

Вторая немаловажная причина требуемой замены — снижение шумоизоляции. Здесь те же факторы, что и в предыдущем пункте. Но можно добавить то, что сами старые пластиковые окна обладали низкими акустическими характеристиками.

И третья причина — внешний вид, который современным никак не назовешь. Это касается в первую очередь громоздкой фурнитуры. Нередко профили старых окон покрываются мелкой сеткой трещин, с них отходит краска и прочее. То есть негативная ситуация налицо, а значит, нужно продумать план, как заменить стеклопакет на новый.

Правда, процесс замены стоит немалых денег, ведь само пластиковое современное окно — удовольствие не из дешевых. Поэтому, может быть, надо сначала попробовать что-то изменить в самой старой оконной конструкции. Например, заменить треснувшее стекло, заменить уплотнители, отрегулировать прижим створок, заменить фурнитуру. Можно даже своими руками заделать щели под подоконниками и на откосах. Например, как провести замену стекла в стеклопакете.

Можно ли заменить только разбитое стекло

В первую очередь нужно приготовить новое стекло. Для этого необходимо замерить старое и заказать в мастерской новый блок. Самостоятельно последний не сделать. Особенно это касается многокамерных конструкций.

Как производить замеры

Для этого потребуется рулетка. Замеряется расстояние между штапиками, расположенными друг против друга. При этом в замер входят и толщина самих штапиков. После этого от параметра отнимается 10 мм.

Внимание! Измерять размеры нужно точно до миллиметра.

Сложнее с замером толщины стеклопакета. Есть стандартные параметры:

  • однокамерный — 24 мм;
  • двухкамерный — 32 мм.

Но встречаются и отклонения от стандартов. Например, 22, 28 или 36 мм. Поэтому лучше демонтировать старое стекло, сделать замер ширины и установить его временно на свое место до полной замены.

Есть специальный инструмент, которым можно измерить толщину стекла, не вынимая его из рамы. На фото ниже этот метод замера показан.

толщина стеклопакета

Как вынуть старый стеклопакет из рамного профиля

Если новый стеклоблок изготовлен, можно переходить к замене или демонтажу старого. Для этого понадобится плоский инструмент, например, нож или шпатель. Его кромку вставляют под штапик и нажимают слегка на противоположный конец инструмента, чтобы отделить штапик от оконной рамы. Таким способом сначала демонтируются длинные штапики, после — короткие.

Стекло свободно, его нужно осторожно вытащить из рамы. Надо обратить внимание на то, что между оконной рамой и стеклопакетом установлены специальные распирающие подкладки, обычно изготовленные из пластика. Их потерять нельзя, плюс надо обозначить места их расположения.

Теперь в оконную раму вставляется новый стеклянный блок. Его надо обязательно распереть вынутыми ранее подкладками. И последняя операция — монтаж штапиков. Здесь последовательность установки обратная: сначала короткие, затем длинные.

Способ установки:

  • установить нижний штапик по месту посадки;
  • прижать своими руками;
  • постучать сверху пластиковой киянкой, чтобы деталь плотно прижалась к профилю рамы окна.

Все остальные по той же схеме.

Инструкция по замене стеклопакетов

Инструкция по замене состоит из четырех пунктов:

  • демонтаж старого окна;
  • разборка новой оконной конструкции: снимаются створки и стеклопакеты в глухих проемах;
  • монтаж рамы в оконный проем здания;
  • устанавливаются створки и стеклопакеты.

Демонтаж старого окна

Здесь все так же, как и со стеклянным пакетом. Сначала надо сделать замеры пластикового окна и заказать его в мастерской. Как только оконная конструкция будет доставлена в дом, можно начинать ее замену и монтаж.

С замером все просто:

  • нужно демонтировать подоконник;
  • расковырять откосы до краев оконной рамы, это касается и вертикальных профилей и верхнего горизонтального;
  • рулеткой замерить высоту пластикового окна и его ширину;
  • толщину можно измерить штангенциркулем или рулеткой.

Теперь о демонтаже старого пластикового окна. Всю конструкцию снять с проема не получится. Ее предварительно надо разобрать. Для этого удаляются створки, из глухих проемов снимаются стеклопакеты. То есть окно надо разгрузить и обеспечить свободный доступ к крепежным изделиям, которые удерживают оконный блок в проеме здания.

О демонтаже стеклопакетов из глухих проемов было описано выше. А вот что нужно делать со створками:

  • на петлях створок установлены декоративные накладки — их надо удалить;
  • на верхней петле установлен фиксирующий шток, который надо выбить вниз молотком или вытянуть вниз за нижний конец пассатижами;
  • теперь, взяв в руки створку, нужно поднимать ее вверх, то есть снимать с фиксирующего штока нижней петли.

Таким образом разбирается вся конструкция. Остается при замене в проеме только рама. Обычно она закреплена к торцам проема анкерами или саморезами по бетону. Их надо просто выкрутить, используя шуруповерт или дрель.

И последняя операция — нужно срезать монтажную пену, которой обязательно заполняют пространство между оконной рамой и торцами проема. Для резки пены применяется нож. Рама свободна, ее можно снять.

Остатки пены на торцах оконного проема нужно удалить. Тот же нож, лучше серповидный, в помощь. После торцы надо обязательно обеспылить и смочить водой при помощи обычного бытового пульверизатора. На этом демонтаж старого пластикового окна закончен. Можно переходить к монтажу нового.

Как установить при замене окна новый стеклопакет

Из мастерской пластиковое новое окно приходит в сборе. Установить его в таком виде нельзя, потому что невозможно будет провести крепление. Плюс весит оно немало, что усложняет при замене монтажную операцию. Поэтому конструкцию разбирают: снимают створки и стеклопакеты в глухих проемах. Здесь все те же процессы в той же последовательности, что и со старым окном.

Далее голую раму надо установить в оконный проем. Здесь важно выставить ее по вертикали и горизонтали. Для этого пользуются строительным уровнем. При установке обязательно применяются опорные колодки: пластмассовые или деревянные. Их укладывают на поверхность нижнего торца оконного проема, именно на них устанавливается рама. Норма — 2-3 штуки на один торец.

Далее производится выравнивание по вертикали с установкой колодок по бокам рамы. То есть с помощью колодок фиксируется рамная конструкция в нужном положении. Конечно, максимально выровнять не получится. Поэтому существуют стандартизированные отклонения:

  • рама — 1,5 мм на 1 м длины;
  • торцы проема — 1 мм на 4 м длины.

Теперь пластиковую оконную коробку нужно закрепить к стенам проема здания. Это можно сделать разными крепежными изделиями.

Тип крепежного материала Где можно использовать
Анкерный металлический распорный дюбель Бетон, камень, кирпич.
Рамный пластиковый дюбель В зданиях с высокой агрессивной средой. То есть, где велика вероятность появления процесса коррозии металла.
Саморезы с пластиковыми дюбелями Кирпич, дерево, пустотелые блоки.
Саморез-нагель по бетону Бетон.

Как правильно провести крепление:

  • на раме изнутри маркером отмечаются места установки крепежных элементов (по старым местам крепление проводить нельзя);
  • с помощью дрели и сверла по металлу в обозначенных точках делаются сквозные отверстия, диаметр сверла должен быть равен диаметру крепежного изделия или быть чуть больше;
  • далее через сделанные в раме пластикового окна отверстия сверлятся с помощью перфоратора и бура отверстия в торцах оконного проема;
    как заменить пластиковое окно своими руками
  • в полученные отверстия загоняются анкера, начинать надо с нижней части окна;
  • перед тем как затянуть винты в анкерах, нужно проверить еще раз установленную пластиковую раму по вертикали и горизонтали;
  • теперь можно закручивать винты, чтобы внутренняя часть крепежного изделия раскрылась как розочка, именно так анкер врезается в толщу стены здания.

Полезные советы:

  1. Расстояние между крепежными элементами — 60-70 см.
  2. Глубина отверстия в стене, сделанное буром, зависит от материала, из которого она собрана. Для бетона — 4 см, для кирпича — 5 см, для легких материалов — 7 см.
  3. Те крепежные изделия, которые устанавливаются в профилях, соприкасающихся со створками, надо обязательно утапливать в профили оконной рамы. Они могут помешать закрытию створки. Те, которые вкручиваются в профили в местах установки петель, можно не утапливать, но их обязательно надо закрывать пластиковыми декоративными заглушками.

Есть еще один способ крепления пластикового окна в проем, если последнее надо заменить. Для этого используются металлические гибкие пластины. Длина у них располагается в широком диапазоне, начиная с 15 см. Одним концом их крепят саморезами к профилю пластикового окна, другим — к откосам или поверхности торца оконного проема, если последний достаточно широкий.

Первый вариант обычно используют для замены тяжелых пластиковых окон. Второй — если окна легкие. К тому же последняя технология более простая, она практически не требует особых знаний, опыта и усилий.

Внимание! Если используется монтажная технология с помощью гибких пластин, то разбирать пластиковое окно полностью, то есть снимать створки и стеклопакеты, не надо.

Как установить пластиковое окно с помощью гибких пластин при его замене

Здесь есть несколько требований, которые нужно выполнять в обязательном порядке:

  1. Пластины монтируются строго по центру профиля рамы и по краям с отступом от угла окна 20 см. Если пластиковое окно широкое, то монтируются и промежуточные элементы через каждые 50 см.
  2. Надо, чтобы оконная рама плотно прилегала к торцам проема. Поэтому монтажные пластины устанавливают на пластиковые профили под острым углом. Именно так можно усилить жесткость установки и ограничить смещение всей конструкции.
  3. Сами пластины крепят к пластиковым профилям до начала монтажа рамной конструкции. Для этого используются саморезы длиною 4 мм и диаметром 5 мм. При этом под саморезы сначала высверливаются отверстия и потом их вкручивают на малых оборота дрелью или шуруповертом.
  4. Каждая пластина крепится к пластиковому профилю окна двумя саморезами.

Монтажный процесс практически точно такой же, как и в стандартной классической технологии. Здесь также выставляют пластиковое окно по горизонтали и вертикали, используя строительный уровень. Его также фиксируют колодками.

Единственное отличие — способ крепления к торцам проема. То есть к торцовым поверхностям крепят свободные концы монтажных пластин. Для этого можно использовать все те же анкера или саморезы с пластиковыми дюбелями.

И последняя операция в процессе замены пластикового окна — формирование монтажного шва. Для этого предварительно необходимо удалить колодки из-под профилей оконной коробки, а также собрать пластиковое окно. То есть установить стеклопакеты в глухие проемы и навесить створки.

Как правильно навесить створку на пластиковое окно

Вся сложность процесса заключается в том, что существует несколько конструкций петель, которые сегодня используются в различных типах пластиковых окон. Чаще встречаются с разными декоративными крышками и колпачками. Поэтому один из вариантов пошагового процесса мы и разберем.

В первую очередь монтируются именно декоративные элементы. Их просто не установить, если створка уже навешана на раму пластикового окна.

Все остальное достаточно просто:

  • шток нижней петли отгибается под углом в сторону комнаты;
  • на него надевается створка;
  • затем последняя прижимается к месту посадки полностью, то есть она плотно прижимается к поверхности профиля рамы пластикового окна;
  • при этом верхняя часть петли, расположенной на створке, должна войти в часть петли, расположенной на профиле рамы;
  • в соединенный узел вставляется штифт.

Этот процесс хорошо виден на видео:

Формирование монтажного шва при замене окна

Важно, чтобы пластиковое окно соответствовало своим предназначениям, а это:

  • стопроцентная гидроизоляция;
  • максимальная теплоизоляция;
  • повышенная шумоизоляция.

Сама оконная пластиковая конструкция это обеспечивает и гарантирует. Уязвимые места, которые могут снизить вышеобозначенные показатели, — стыки между рамой и торцами оконного проема. Именно над ними надо серьезно поработать. Ничего придумывать здесь не надо, потому что существует разработанная технология. Ее называют формированием трехслойного шва.

Для этого используются различные материалы, но чаще:

  • монтажную пену, она же полиуретановая;
  • пароизоляционную ленту;
  • ленту ПСУЛ — парогидроизоляционную, ее можно заменить, например, герметиком СТИЗ-А.

Последний материал самоклеящийся. Его надо наносить перед установкой пластикового окна на внешнюю сторону по всему периметру конструкции. Его задача — закрыть зазор между лицевой стороной пластиковых профилей и выступами оконного проема. На фото ниже хорошо видно черную ленту ПСУЛ, как она установлена при замене окна и где располагается.

У этого материалы высокие эксплуатационные характеристики:

  • под действием солнечных лучей не изменяет своих свойств;
  • стопроцентное водоотталкивание;
  • выдерживает серьезный диапазон температур: от -45⁰ до +85⁰;
  • со временем не затвердевает;
  • на ленте никогда не образуются колонии вредоносных микроорганизмов;
  • это химически инертный материал;
  • средняя паропроницаемость.

ПСУЛ под действием положительных температур расширяется, то есть полностью заполняет собой свободное пространство зазора. Если решено установить новый стеклопакет зимой, то перед его монтажом рекомендуется ленту немного нагреть, например, строительным феном.

ПСУЛом также необходимо закрыть нижний зазор. Для этого лучше ленту наклеить поверх пластикового профиля с внешней стороны окна, создавая защитный фартук. Таким способом материал выполняет не только свои основные обязанности, но и становится защитой для монтажной пены.

Последняя боится солнечных лучей и повышенной влажности. Под негативным воздействием этих факторов пена быстро разрушается. ПСУЛ не только защищает ее от солнца, но и не дает внутри пенного слоя образоваться влаге, потому что защитная лента обладает паропроницаемыми свойствами. То есть она через себя пропускает влажные пары воздуха, исходящие из комнат дома или квартиры.

К монтажной пене есть несколько требований:

  1. Лучше использовать при замене пластикового окна профессиональные разновидности с пометкой «Prof». Стоят они дороже бытовых, но в данном случае экономить нет смысла.
  2. Полимеризация пенного герметика лучше происходит при воздействии на него влаги. Поэтому нужно предварительно места заполнения пеной смочить водой.
  3. Под действием воздуха и влаги пенный состав расширяется на 40% от первоначального нанесенного объема. Поэтому заполнять материалом зазор полностью не надо.

И последний в трехслойной конструкции материал — пароизоляционная лента, которая укладывается изнутри помещения. Здесь достаточно большой выбор, например, на полимерной основе, с фольгированным слоем и прочее. Присутствует в магазинах и специальные герметики для этих целей.

Ленту так же, как и ПСУЛ, укладывают по всему периметру оконного конструкции, только изнутри комнаты. Ее задача — защита пенного слоя от негативного воздействия влаги.

Проведение отделочных работ при замене пластикового окна

Замена пластикового окна своими руками на новое проведена. Остается только установить отливы, откосы и подоконник.

Установка подоконника после замены оконной конструкции

Предварительно на уровне монтажа подоконника в торцах оконного проема нужно сделать штробы глубиною 2 см, шириною, равной толщине подоконника. В них этот декоративный элемент будет вставляться. Штробы будут выполнять роль крепежных удерживающих элементов.

Несколько требований к установке:

  • подоконник всегда монтируется под небольшим углом в сторону комнаты, для чего нужно наклон зафиксировать строительным уровнем;
  • крепление проводится или монтажной пеной, или скрепляющим раствором на основе гипса или цемента;
  • подоконник вставляется всегда под раму пластикового окна, глубина завода внутрь под профиль — 2 см.

Чтобы легче выдержать угол наклона, можно использовать подкладки: под рамой более толстые, на краю со стороны помещения более тонкие. Потом по всей площади посадки подоконника наносится скрепляющий раствор или монтажная пена. Проводится установка декоративного элемента. Поверх укладывается груз, чтобы подоконник не смещался.

Установка отлива после замены окна

Основная задача отлива — отводить дождевую воду, которая стекает по пластиковому окну. Поэтому его крепят к подставочному профилю так, чтобы его край попадал под профиль рамы.

Конструктивные особенности монтажа:

  • внешний край должен выходить за плоскость стены на 3-5 см;
  • уклон в сторону улицы — 5-8⁰;
  • отлив должен заходить за откосы окна.

В строительных магазинах отливы представлены видами из разных материалов: алюминий, окрашенная оцинкованная сталь, сталь с полимерным покрытием, из ПВХ.

Откосы

Технологий формирования откосов пластиковых окон много. Здесь и классические оштукатуренные поверхности, впоследствии окрашенные, и подшпаклеванные, и с установкой гипсокартона или стандартных изделий из поливинилхлорида. Можно декорировать эти места фанерой, вагонкой, ДСП или ДВП.

Некоторые домашние мастера при проведении ремонта или замены окна умудряются использовать ламинат. Самостоятельно, применив один из методов, сделать откосы несложно.

Замена пластикового окна на видео или на бумаге может показаться несложным процессом. Но на самом деле здесь не все так просто, потому что каждая операция требует особого подхода, особых знаний и умения работать с простыми инструментами. Поэтому перед тем, как перейти к выполнению замены, нужно ознакомиться со всеми требованиями, моментами и нюансами.

Если кто-то из читателей имел опыт проведения замены пластикового окна, поделитесь в комментариях своим опытом. Получилось ли у вас заменить пластиковое окно своими руками по нашим инструкциям? Также сохраните статью в закладки и поделитесь ею в соцсетях.

Источник: Как правильно заменить пластиковое окно своими руками: пошаговая инструкция

]]>
https://anatomia-remonta.ru/okna/kak-zamenit-plastikovoe-okno-svoimi-rukami.html/feed 1
Как правильно заменить на холодильнике резинку уплотнителя: пошаговая инструкция https://anatomia-remonta.ru/bytovaya-tehnika/kak-zamenit-na-holodilnike-rezinku-uplotnitelya.html https://anatomia-remonta.ru/bytovaya-tehnika/kak-zamenit-na-holodilnike-rezinku-uplotnitelya.html#comments Thu, 07 Dec 2023 04:47:35 +0000 https://anatomia-remonta.ru/?p=1805213 Если внутри холодильника появился иней или показалось, что компрессор стал работать на повышенных оборотах, знайте, причина одна — нарушена герметичность закрываемой дверцы. Воздух из комнаты стал проникать внутрь холодильника, что негативно сказывается и на хранении продуктов, и на работу самого бытового прибора. Выход один — заменить на холодильнике резинку уплотнителя. И проблема тут же исчезнет. […]

Источник: Как правильно заменить на холодильнике резинку уплотнителя: пошаговая инструкция

]]>

Если внутри холодильника появился иней или показалось, что компрессор стал работать на повышенных оборотах, знайте, причина одна — нарушена герметичность закрываемой дверцы. Воздух из комнаты стал проникать внутрь холодильника, что негативно сказывается и на хранении продуктов, и на работу самого бытового прибора. Выход один — заменить на холодильнике резинку уплотнителя. И проблема тут же исчезнет.

Как заменить на холодильнике резинку уплотнителя

Как понять, что холодильник неисправен

Две причины нарушения герметичности были обозначены выше:

  • иней на внутренних поверхностях стенок и полок;
  • частое включение компрессора.

У каждого материала, у резинки уплотнителя особенно, есть свой собственный эксплуатационный ресурс. С годами он вырабатывается, что приводит к снижению технических характеристик материала. Понятно, что весь процесс происходит постепенно, поэтому дефекты на резинке сразу обнаружить просто невозможно.

Именно иней и наледь на внутренних поверхностях холодильника говорят о том, что элемент уплотнения потерял свои прочностные и эластичные качества. И его надо или отремонтировать, или заменить.

Вторая позиция, связанная с компрессором, влияет на семейный бюджет. Чем чаще работает этот агрегат, тем больше электроэнергии он потребляет. Например, при работе компрессор холодильника потребляется 300 Вт/час. В сутки получится 3,5-4,0 кВт. И это при нормальной работе.

Если резинка уплотнителя пропускает через себя воздух, то потребление электроэнергии увеличивается минимум в два раза. И чем больше износ и дефектов у нее, тем больше приходится платить.

Работает компрессор на повышенных оборотах, потому что его задача — поддерживать внутри холодильника определенную температуру. И если через уплотнитель внутрь попадает теплый воздух, значит, компрессорный агрегат будет включаться чаще. А это его износ, который приведет к быстрому выходу из строя и дополнительным тратам денежных средств на ремонт или полную замену на новый агрегат.

Как восстановить уплотнитель холодильника

Чаще не стоит задача заменить резинку на дверце холодильника. Можно обойтись малыми средствами, чтобы восстановить внутри бытового прибора требуемый температурный режим. Вот несколько полезных рекомендаций:

  1. Если на уплотнителе нет явных больших дефектов, то, скорее всего, он просто потерял свою эластичность. Восстановить ее можно простым нагреванием резинки. Для этого можно использовать фен. То есть снимать ее с двери нет надобности.
  2. Если эластичность слишком низкая, то есть уплотнительная манжета практически затвердела, то ее снять надо обязательно. Для придания материалу мягкого состояния нужно его опустить на несколько часов в теплую воду.
  3. Если на поверхности уплотнителя появились мелкие трещины, то их нужно заделать герметиком.
  4. Часто встречающаяся причина разгерметизации дверцы — отслоение небольших частей резинки уплотнителя от кромки двери. Решается проблема просто: с помощью герметика или клея.

Внимание! Клеевые составы и герметики должны быть в первую очередь безопасными для человека. Во-вторых, на их упаковке надо найти значок, свидетельствующий о том, что эти материалы могут выдерживать низкие температуры.

Как поменять уплотнитель на холодильнике — пошаговая инструкция

Перед тем как заменить резинку, необходимо отключить холодильник от электропитания. Затем его нужно опустошить, почистить и высушить. Проводить процесс замены в вертикальном положении дверцы неудобно. Поэтому, если сможете ее снять, то это будет лучше. Дверь надо будет уложить горизонтально, например, на стол.

Теперь надо аккуратно снять резинку и в магазине купить точно такую же. Если холодильник эксплуатируется много лет, то велика вероятность, что запасные части на него уже не выпускаются. Это касается и уплотнительной резинки. Поэтому надо будет выбрать что-то похожее по форме и размерам. Но в любом случае над уплотнителем придется поработать: срезать часть изделия и подогнать под требуемые размеры.

Важно правильно снять уплотнитель с дверцы. Производители для ее крепления пользуются тремя способами:

  • сажают ее на клеевой состав;
  • используют в качестве крепления саморезы;
  • вставляют в специальный паз, сделанный на кромках двери холодильника.

Приклеенную резинку заменить сложнее всего. Для этого придется приложить усилия. Ее надо сорвать с места посадки, после удалить остатки клеевого состава и резины, используя острый нож.

С саморезами все просто. Их нужно выкрутить и удалить манжету. 

Не так просто заменить уплотнитель дверцы холодильника, посаженный в паз. Хотя инструкция несложная. Производители стараются, чтобы стыки резины и плоскостей пластикового паза были максимально прижаты друг к другу. Только так можно обеспечить максимальную герметичность соединения.

Поэтому часть уплотнителя внутри пазовой канавки посажена с натягом. К тому же кромки паза, как защелки, сдавливают резинку. Отсюда могут возникнуть проблемы с заменой.

Чтобы заменить резиновую манжету, потребуется отвертка с плоским жалом. Его вставляют в паз и легким нажатием отгибают одну кромку. Сила сжатия манжеты ослабнет, и в это время надо вытянуть резинку уплотнителя. Таким способом делают по всему периметру дверцы.

Посмотрите видео, где этим методом проводят замену на холодильнике Аристон:

Внимание! Часто резиновый уплотнитель при его замене начинает рваться прямо при демонтаже. Нельзя оставлять в пазах остатки резины. Это затруднит установку новой детали.

В магазине уплотнительную манжету надо в обязательном порядке внимательно осмотреть. Не должно быть никаких дефектов: трещин, вмятин и прочего. Важно, чтобы материал, из которого она изготовлена, был однородным. Если резинка была выбрана и куплена, можно переходить к ее замене.

Внимание! Нельзя менять метод установки при замене. Если резинка была первоначально закреплена клеем, то используют именно этот способ. И с другими вариантами крепежа то же самое.

Например, как заменить и установить уплотнитель на холодильнике клеевым способом? Вот пошаговая инструкция:

  • поверхности дверцы холодильника обезжириваются спиртом или любым растворителем;
  • просушивают их;
  • наносят на чистые поверхности клей;
  • прикладывают резинку, немного прижимая.

Сегодня клеевой способ замены встречается редко. На старых моделях отечественных холодильников, таких как Саратов, Бирюса, Атлант, он присутствует. На новых его уже не найти.

Установка с саморезами производится проще. Здесь важно обратить внимание на места вкручивания самих крепежных изделий. Если холодильник не новый, то есть вероятность, что монтажные отверстия стали немного больше. Поэтому надо, не укладывая уплотнитель, попробовать закрутить несколько саморезов. Если они вошли плотно, то все нормально. Если они слабо держатся, разболтано, то стоит поменять их на шурупы большего диаметра.

Сами шурупы в резинку не вкручиваются. Для последней в дверце холодильника есть канавка. Туда вставляется уплотнитель, а саморезы вкручиваются в панель дверцы.

Этот способ крепления сегодня встречается достаточно часто, даже у таких известных брендов, как Электролюкс, Канди, Норд, Хотпоинд.

Пазовым способом устанавливать также просто. В места посадки нужно вставить уплотнительный элемент, помогая себе отверткой. Некоторые производители дополнительно для увеличения герметизации и упрочнения крепежа добавляют в паз герметик. Это сегодня самый распространенный вариант крепления, поэтому его применяют практически все производители, например, Самсунг, Либхер, Стинол, даже отечественный Позис.

Замена уплотнительной манжеты на дверце холодильника решает две серьезные проблемы. Поэтому, как только образовалась первая, нужно сразу принимать меры. Тем более заменить деталь несложно.

Если кто-то из читателей имеет опыт проведения замены уплотнителя, напишите в комментариях, как происходил этот непростой процесс. Поделитесь нюансами, о которых в статье не было написано. Если информация вам понравилась, распространите ее по соцсетям, а также сохраните материал в закладки.

Источник: Как правильно заменить на холодильнике резинку уплотнителя: пошаговая инструкция

]]>
https://anatomia-remonta.ru/bytovaya-tehnika/kak-zamenit-na-holodilnike-rezinku-uplotnitelya.html/feed 1
Как сделать надежную шумоизоляцию потолка в квартире: виды конструкций, материалы, монтаж https://anatomia-remonta.ru/potolok/shumoizolyaciya-potolka-v-kvartire.html https://anatomia-remonta.ru/potolok/shumoizolyaciya-potolka-v-kvartire.html#comments Sat, 02 Dec 2023 04:27:52 +0000 https://anatomia-remonta.ru/?p=1805200 Один из основных недостатков квартир в многоэтажках — высокая слышимость. Это шаги и передвижение по полу, звуки строительных работ, громкая музыка в вечерние часы от соседей. Шумоизоляция потолка в квартире — комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня шума. Стоит ли вкладывать деньги в «тишину» своей квартиры, и если да, то как правильно это сделать? Разновидности […]

Источник: Как сделать надежную шумоизоляцию потолка в квартире: виды конструкций, материалы, монтаж

]]>

Один из основных недостатков квартир в многоэтажках — высокая слышимость. Это шаги и передвижение по полу, звуки строительных работ, громкая музыка в вечерние часы от соседей. Шумоизоляция потолка в квартире — комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня шума. Стоит ли вкладывать деньги в «тишину» своей квартиры, и если да, то как правильно это сделать?

Разновидности конструкций шумоизоляции потолка

Существует два вида шума, который проникает в квартиру через потолок, — воздушный и ударный. К первому относят громкий разговор, песни детей, музыку, лай собаки. Ударный — это топот соседей по полу, прыжки, стук мяча, передвижение мебели. Звукоизоляция потолка снизит уровень только воздушного шума. При этом сверху станет тише, но не у вас. Лучший вариант — договориться с ними, сделать шумоизоляцию пола в их квартире.

Шумоизоляция потолка в квартире

Обеспечить шумоизоляцию потолка на 100% невозможно. В панельном доме звуковая волна из верхней квартиры передается через перекрытие в нижнюю и отражается от стен, поэтому нужна полная шумоизоляция квартиры каркасной или бескаркасной системой.

В кирпичных строениях легкие перекрытия и толстые стены. Шум хуже передается, поэтому достаточно изолировать в квартире только потолок. В монолитно-каркасных зданиях легкие стены и мощные перекрытия. Здесь лучше всего смонтировать подвесные потолки и каркасную изоляцию стен.

Каркасная

Этот вид шумоизоляции подходит не только для офисов и гостиниц, популярен он и среди владельцев квартир и частных домов. Каркасная технология позволяет избавиться от ударного и воздушного шума. Это оптимальное решение в случае, если для окончательной отделки потолка выбрана покраска.

Каркасная шумоизоляция потолка в квартире представляет собой своеобразный слоеный пирог. Система состоит из следующих элементов:

  • вибродемпфирующий материал поглощает и рассеивает разные виды шумов;
  • виброподвесы профильных конструкций для усиления акустических характеристик и защиты от вибраций;
  • каркас из металлопрофиля;
  • демпферная лента для предохранения каркаса от жесткого контакта с бетоном, подавления структурных шумов;
  • шумоизоляционные плиты;
  • акустические панели, отражающие звук;
  • финишный слой — гипсокартон.

каркасная

Монтаж каркасной конструкции в квартире требует определенных знаний и навыков владения инструментами. При сборке важно не допускать зазоров, пустот, дефектов, что отрицательно сказывается на качестве шумоизоляции. Выполнить работу в две руки сложно. Нужен помощник, чтобы поддержать лист до момента фиксации.

Бескаркасная

Этот способ применяют в том случае, если по какой-то причине невозможно монтировать в квартире каркас. Основное преимущество — минимальная толщина конструкции. По эффективности система уступает каркасным технологиям. Для монтажа необходима предварительная подготовка поверхности, а это требует дополнительных затрат.

Способ установки системы зависит от того, какой материал будет использован. Облицовка может состоять из нескольких слоев: рыхлых мягких, твердых, звукопоглощающих и звукоотражающих. Слабое место бескаркасной шумоизоляции — крепление. Для монтажа нужны специальные анкерные болты с мягкими, пружинистыми шайбами. Они ощутимо снижают передачу звуковых волн на систему.

Бескаркасная

Монтаж шумоизоляции осуществляется в следующем порядке:

  • зачистка потолка в квартире;
  • нанесение клея;
  • звукоизоляционная подложка;
  • закрепление панелей на акустических дюбелях;
  • герметизация швов;
  • установка гипсокартона.

В результате общая толщина может быть от 16 до 40 мм. Это наиболее тонкая система для шумоизоляции квартиры, но защищает только от воздушного шума.

Какими материалами изолируют потолок

В настоящее время производителями созданы специальные конструкции, готовые комплекты, отдельные элементы для шумоизоляции потолка в квартире. Выбор материала по свойствам и характеристикам зависит от уровня проникающего шума, вида окончательной отделки потолка, необходимого количества, состояния бюджета.

Разобраться в этом разнообразии непросто, нужны определенные знания. Например, жидкая изоляция, которую легко нанести на потолок, не защитит квартиру от ударного шума, а минеральные полотна, стекловолокнистые маты без отражающего экрана — это звукопоглощающий материал.

Листовая пробка

Этот натуральный материал состоит из прессованной, измельченной коры пробкового дуба. Вяжущим веществом выступает суберин, который и является одной из составляющих пробки. Пористая структура образована множеством воздушных прослоек. Имеет низкую теплопроводность, не подвергается воздействию влаги, не электризуется, не выделяет вредных веществ. Коэффициент поглощения звуковой волны составляет 0,85.

Листовая пробка

Листовая пробка имеет сотовую структуру. Снижает уровень шума до 50 дБ. Изолирует от воздушного шума: криков, телевизора, высокочастотных звуков стереосистемы, но не эффективна при ударах и вибрации.

Листы клеят встык или крепят механически. Наибольший эффект наблюдается при отделке потолка, стен и пола.

Не рекомендуется закрывать пробку. Если все же предстоит покраска, необходима предварительная шпатлевка.

Акустическая мембрана

Тонкий (2–4 мм), эластичный, но довольно тяжелый композитный материал. Состоит из минерального наполнителя, связующее вещество — полимер. Мембрана реализуется в рулонах, с самоклеящимся слоем или без него. Высокая плотность позволяет с успехом гасить звуковые колебания, снижая уровень шума на 20–30 дБ. Благодаря эластичности используется на поверхностях разной формы. Применяют не только для потолка, но и для коммуникаций в квартире. Не выделяет канцерогены, а значит, не вредит при дыхании здоровью.

Акустическая мембрана

Хорошо работает в тандеме с легкими волокнистыми материалами, которые способны поглощать звук. Мембрану закрепляют добротным клеем. Затем дополнительно фиксируют специальными дюбель-гвоздями. Уложенная по инструкции мембрана не влияет на толщину системы. В то же время общий эффект конструкции набирает до 65 дБ.

Зипс-панели

Звукоизолирующая панельная система, или сэндвич-модуль, имеет средние показатели шумоизоляции. Оснащена поглощающей шум прослойкой, отражателем, экранирующим акустическую волну, встроенными виброузлами, которые снижают вибрацию. Первый слой состоит из мягкой, улавливающей шум, базальтовой или стекловаты. Второй — из двух гипсоволокнистых листов повышенной плотности, склеенных между собой, жесткого пазогребневого гипсокартона. Общая толщина — от 40 до 120 мм, в зависимости от вида.

Зипс-панели

Зипс-панели монтируются на бетон, кирпич и плиты межэтажных перекрытий. Поверхность потолка должна быть заштукатурена с погрешностью неровностей до 10 мм. Все примыкания торцевых поверхностей ГВЛ и ГКЛ проклеивают виброизолирующей лентой. Она фиксируется с помощью герметика. Для крепления панелей к поверхности есть по 8 виброузлов и два типа анкерных болтов, в зависимости от толщины основания. Между собой соединяются через пазогребневые стыки и стягиваются саморезами. После установки стыки между листами обрабатывают герметиком.

Термозвукоизол

Это трехслойный вибродемпфирующий материал, изготовленный из калиброванного иглопробивного мата высокой плотности. Состоит из стекловолокнистой основы, закрытой с двух сторон полипропиленовой защитой, безвредный, легкий и прочный. Выполняет шумоизоляцию потолка, сохраняя объем пространства, препятствует проникновению звука и шума не только извне, но и внутри квартиры. Использование нескольких слоев послужит дополнительной теплоизоляцией, повысит огнестойкость, защитит конструкцию от влаги.

Термозвукоизол

Рулонный материал при помощи клея устанавливают в один или два слоя, толщина каждого — 14 мм. Первый настилают внахлест в 3–5 см непосредственно на плиту перекрытия. Второй крепят дюбелем-грибком с последующим заполнением мест сверления герметиком. По стыкам и разрезам пропускают армированную ленту.

Готовая конструкция закрывается листами гипсокартона. Для каркасной системы используют прямые подвесы. Звукоизоляцию потолка в квартире можно повысить, установив поглощающий звуковую волну экран внутри каркасной конструкции. 

Минеральная вата

Различают несколько видов минеральной ваты в зависимости от используемого сырья: базальтовая, шлаковая, каменная, стекловата. По степени воспламенения бывает сгораемая, трудно сгораемая, несгораемая. Это проверенный временем волокнистый звукоизолятор и утеплитель. Его получают путем волочения или прядения расплавленных минералов, известняка, базальта, доломита.

Для шумоизоляции потолка в квартире используется стекловолокно и акустическая вата — спрессованные в пласт волокна минеральных веществ. Распушенные нити от 4-5 микрон легко пропускают звуковые волны, гасят и снижают их колебания. Материал не только поглощает посторонний звук, но и внутренний ударный шум. Допустим к применению в промышленном, социальном и жилом строительстве, квартире.

мин вата

Производится в виде рулонов или плит. Ширина пласта изоляционной минеральной ваты — 60 см, толщина — от 50 до 100 мм. Чем больше слой, тем выше коэффициент шумоизоляции. Вата легко монтируется в каркасе и не требует крепления. При установке бескаркасной системы панели минеральной ваты крепят непосредственно к потолку. При этом используют тарельчатый крепеж-грибок, стекловолоконный дюбель-гвоздь или виброизолирующий крепеж.

Пенополиуретан

Открытоячеистое эластичное вещество с пористой структурой, способное гасить звуковые волны разной величины. Имеет высокий индекс шумоизоляции. К тому же не боится агрессивной среды, устойчив к грибкам, не подвластен грызунам. Бывает двух видов: поролон и эластичный ППУ. Для шумоизоляции изготавливают листы поролона или специальные панели. С их помощью выполняют герметизацию стыков квартиры, шумоизоляцию перекрытий.

Другой вариант — изоляционное напыление. Средство можно напылять на любую поверхность: бетон и металл, стекло, дерево. Он вспенивается и твердеет, получаемая толщина — около 10 см. Предварительно потолок нужно очистить от грязи, пыли, краски, облицовки. Чтобы нанести пенополиуретан, нужен распылитель.

Пенополиуретан

Листы с пористой и волокнистой структурой легко закрепить на потолке с помощью универсального клея «Ультракустик». Он состоит из SBS-полимера и смол с добавлением органических растворителей. Обеспечивает высокую адгезию к различным поверхностям и прочное эластичное соединение, наносится на сухую, чистую поверхность, распылителем, валиком или кистью. Лист прикладывают на подготовленное место, удерживают 60 секунд.

Шумоизоляция под натяжной потолок

Основное преимущество подобной системы — это оптимальный вариант теплоизоляции. Но защитить комнату от посторонних звуков она не может, натянутое полотно приводит к обратному результату. За счет множественных отражений звука от потолка до мембраны и обратно создается эффект барабана, поэтому понадобится дополнительная шумоизоляция квартиры.

Чтобы устранить резонанс, над навесной системой размещают звукопоглощающие материалы. Правильно выполненная шумоизоляция позволит снизить уровень шума, потеряв минимум высоты помещения. При этом все части потолочной конструкции не должны касаться друг друга. В противном случае звуковые колебания будут передаваться от одного элемента к другому.

Шумоизоляция под натяжной потолок

Поверх натяжного потолка могут быть установлены термозвукоизол, акустическая минеральная вата, базальтовые плиты, пенопласт, стекловолокно, вспененный полипропилен. Все эти материалы для звукоизоляции легко монтируются на каркасной системе.

При бескаркасном способе шумоизоляция устанавливается двумя способами: можно приклеить к потолку пеной или клеем или механически закрепить перфорированной лентой, дюбель-грибками или шайбой-рондоль. Комбинированный вариант применяют, если поверхность не ровная. По потолку проложены трубы или проводка. На этом участке монтируется специальный каркас, куда укладывается звукоизолирующий материал.

Читаем: Как сделать своими руками шумоизоляцию потолка в квартире.

Звукоизоляция под гипсокартонный потолок

Значительно снизить показатель шума помогает классический вариант обшивки потолка гипсокартоном. Добиться оптимального уровня акустического комфорта помогут компоненты шумоизоляции, применяемые вместе с гипсокартонными плитами:

  1. Минеральная вата — мягкая, легкая, с прекрасными демпфирующими свойствами. К достоинствам следует отнести ее низкую, приемлемую цену по сравнению с другими шумопоглотителями. Преимущество в простоте монтажа, вата продается не только в рулонах, но и в плитах, что делает монтаж легким.
  2. Пенопласт. Листовой звуко и теплоизолятор. Снижает звук, способствует удержанию в квартире тепла. Правильный монтаж связан с подготовкой поверхности и применением специального клея. Аналог пенопласта — полистирол использовать не рекомендуется. Его более твердая и плотная фактура может передавать ударный грохот.
    Звукоизоляция под гипсокартонный потолок
  3. Базальтовая вата. Натуральный продукт, в основе которого вулканическая порода. Она измельчается в порошок, плавится при высоких температурных режимах. Затем, с помощью воздушной турбины, сильный поток воздуха формирует волокнистую фракцию. Волокна очень тонкие, что способствует высокому уровню изоляции, звукопоглощения. Форма выпуска — плиты, что очень удобно для транспортировки, производства работ. Ее особенность заключается в хорошей конвекции воздуха, что исключает образование плесени, грибков.
  4. Жидкая шумоизоляция. Относительно новое средство, наносится в виде краски, высыхая, снижает акустические колебания и теплопотери. Такой способ подходит для вариантов с низкими потолками — можно обойтись минимальной толщиной каркаса.
  5. Звукоизоляционные мембраны. Тонкий рулонный материал с эффективными характеристиками. Устанавливается под каркас гипсокартонного потолка. Поглощает бытовые звуки, защищает каркасную систему от вибрационных колебаний.

Въезжая в новую квартиру, следует быть готовыми к громким соседям. Смириться с постоянным топотом над головой, выполнить шумоизоляцию или переехать. Прежде чем сделать выбор, нужно взвесить все аргументы за и против, чтобы обеспечить себе тишину и спокойный отдых в малогабаритных городских квартирах.

Расскажите о своем опыте борьбы с шумом. Оставьте комментарий к статье, поделитесь ею в социальных сетях, добавьте в закладки.

Источник: Как сделать надежную шумоизоляцию потолка в квартире: виды конструкций, материалы, монтаж

]]>
https://anatomia-remonta.ru/potolok/shumoizolyaciya-potolka-v-kvartire.html/feed 3
Как правильно заменить москитную сетку своими руками: пошаговая инструкция https://anatomia-remonta.ru/okna/kak-zamenit-moskitnuyu-setku-samomu.html https://anatomia-remonta.ru/okna/kak-zamenit-moskitnuyu-setku-samomu.html#comments Wed, 29 Nov 2023 16:22:46 +0000 https://anatomia-remonta.ru/?p=1805188 Москитная сетка – важная часть любой оконной конструкции. Ее ставят на пластиковые и деревянные окна. Основная задача полотна – защитить помещение от проникновения в него насекомых. Обычно оно фиксируется на специальные рамы. Это упрощает использование, так как их можно легко устанавливать и снимать. Но это предмет все же недолговечный. Через несколько лет эксплуатации может потребоваться […]

Источник: Как правильно заменить москитную сетку своими руками: пошаговая инструкция

]]>

Москитная сетка – важная часть любой оконной конструкции. Ее ставят на пластиковые и деревянные окна. Основная задача полотна – защитить помещение от проникновения в него насекомых. Обычно оно фиксируется на специальные рамы. Это упрощает использование, так как их можно легко устанавливать и снимать. Но это предмет все же недолговечный. Через несколько лет эксплуатации может потребоваться замена москитной сетки на пластиковых окнах. И это можно сделать самостоятельно, если знать нюансы.

Москитная сетка

Чаще всего покупка москитной сетки происходит во время установки в доме окон. Люди заказывают ее вместе со всей конструкцией под размеры каждого окна. Но это не говорит о том, что далее с заменой могут быть проблемы, так как нельзя будет найти изделие, точно подходящее под параметры старого полотна. В строительных магазинах или супермаркетах есть в продаже стандартные москитные сетки, размер которых подходит под типовые оконные проемы.

Виды москитных сеток для окон:

  1. Полотно на липучке. Монтируется снаружи оконного проема, а внутри, что повышает срок службы изделия, так как оно не подвержено влиянию различных погодных условиях, перепадам температур. Крепится с помощью липучек, потому его просто устанавливать и снимать, заменить при необходимости.
  2. Рамочная сетка. Сегодня этот вариант устанавливают чаще других. Крепится снаружи или в проеме. Такое полотно относится к универсальным, так как подходит для установки на металлопластиковых и деревянных окнах. Если за ним правильно ухаживать, то замена понадобится не скоро. При выборе рамочной антимоскитной сетки нужно обращать внимание на раму. Лучше, если она будет изготовлена из алюминия или поливинилхлорида.
  3. Рулон. Полотном можно закрывать не только окна, но и дверные проемы. Плюсы: удобная конструкция, долговечность, качественная защита от проникновения насекомых. Зимой же полотно можно скрутить и зафиксировать над дверью или оконным проемом. При бережном использовании замена может понадобиться через несколько лет.

Из чего состоит обычная рамочная москитная сетка (антимоскитная):

  • каркас (рамка) – чаще изготовлен из алюминия и окрашен;
  • профиль поперечины – нужен для устойчивости конструкции и соблюдения ее геометрии;
  • соединительный уголок;
  • крепление для рамки;
  • шнур резиновый – необходим для закатывания;
  • антимоскитное полотно;
  • ручки для легкой установки и снятия конструкции.

Перед тем, как заменить москитную сетку своими руками, нужно подготовиться – подобрать новый материал, собрать инструменты и изучить пошаговую инструкцию.

Когда нужно менять сетку на москитной сетке

Обычно на небольшие дырочки на москитной сетке никто внимания не обращает, не пытается ее отремонтировать или заменить. Но даже минимального отверстия будет достаточно для того, чтобы комар или муха проникли в помещение, доставляя дискомфорт его жителям.

Домашние умельцы пробуют решать проблему самостоятельно и с помощью применения подручных средств – штопают прорехи в полотне с помощью лески. Но это достаточно слабый вариант для решения основной проблемы. Выглядит штопка некрасиво, да и не всегда может задержать мелких насекомых. Если на видны дыры, здесь вариант один – провести замену, а не латать.

Причины, по которым в полотне могут появляться дыры:

  • домашние животные, особенно кошки, могут рвать когтями полотно;
  • игры детей;
  • внешнее воздействие, например, полотно рвут ветки деревьев;
  • старение – антимоскитная сетка портиться со временем (особенно, если установлена снаружи окна).

Чаще всего именно кошки оставляют своими когтями на полотне задиры, когда прыгают на него. Если это случилось единожды, то замена, скорее всего, не потребуется. Но если животное повторяет свой ритуал постоянно, москитная сетка может прийти в негодность даже за несколько месяцев.

Необходимые материалы и инструменты для замены

Самому процессу замены предшествует этап подготовки. Нужно собрать необходимые инструменты и материалы. Если в доме осталась сетка в рулоне еще со времен СССР (которую тогда часто цепляли на форточки), то можно использовать ее. Но в этом случае важно правильно провести замеры, чтобы вырезать нужный кусок.

Что нужно подготовить:

  1. Канцелярский нож.
  2. Маркер для разметки.
  3. Антимоскитное полотно. Если дома есть животные, лучше купить в магазине усиленный вариант, который называется «антикошка».
  4. Плоская отвертка или шило. Эти инструменты нужны, чтобы без проблем извлечь резиновый шнур из паза.
  5. Карандаш со сточенным кончиком или китайская палочка.
  6. Шнур-резинка. С его помощью нужно будет фиксировать полотно на раме (в пазах) в процессе его замены.

Если предстоит вырезать из рулонной сетки кусок для замены, то лучше всего делать это на полу, предварительно застелив его бумагой (подойдут и газеты). Это нужно, чтобы маркер не оставил следов на покрытии, когда будет проводится разметка.

Как заменить москитную сетку – пошаговая инструкция

Первый этап – извлечение старой москитной сетки. Просто вырывать или выдавливать ее из рамки нельзя. Сильное механическое воздействие может привести к поломке пластиковых уголков и деформации алюминиевого профиля.

Как делать правильно:

  1. Снять раму с полотном с окна и положить ее на ровную поверхность. Оптимально – на пол. Положение – резинкой вверх.

  2. Чтобы вытянуть шнур-резинку, нужно взять шило или отвертку, которые подготовили заранее. Завести инструмент под уплотнитель и осторожно его подцепить. Постепенно вытащить весь шнур. Вместе с ним отойдут и ручки. Их временно можно отложить в сторону.

  3. Если ручки москитной сетки обломались, а ее нужно извлечь и заменить, действуют иначе. Нужно найти среднюю по размерам скрепку и край ее отогнуть. Скрепку просунуть в ячейки по ходу полотна (параллельно). Осторожно попытаться поднять полотно.
  4. Как только рамка выйдет из нижних зажимов, можно ее снимать и проводить замену москитной сетки.

Как заменить москитную сетку:

  1. Подготовить новое полотно. Для этого можно использовать старое в качестве шаблона. Второй вариант – провести замеры рамки внутри и добавить к полученным значениям по 4 см. Это про запас.
  2. Подготовленный отрезок антимоскитного полотна положить на раму сверху. От внутреннего уголка рамы нужно отступить положенные 4 см, которые были оставлены на запас.

  3. Подготовленный резиновый шнур-уплотнитель укладывают на внутренний угол и с помощью карандаша / китайской палочки загоняют его в паз.
  4. Втискивать резиновый шнур-уплотнитель нужно по всему периметру, от угла к углу.

  5. Ручки для снятия/установки рамки нужно вставлять, когда шнур-уплотнитель на боковой стороне втиснули в паз примерно посередине.
  6. Если после замены по бокам рамки торчит слишком много лишнего материала, его удаляют с помощью канцелярского ножа.

После замены полотна нужно еще раз осмотреть рамку, все ли везде правильно установлено, и после этого ставить ее обратно на окно.

Как увеличить срок эксплуатации москитной сетки

Несколько простых правил:

  1. Москитную сетку на зиму убирать с окна. В холодное время в ней нет необходимости, так как ни мошек, ни комаров, ни других насекомых нет.
  2. Моют полотна только в ванной. Используют для этой цели теплую воду. Лучше всего поливать из душа. После процедуры изделие встряхнуть, высушить и убрать.
  3. Чтобы ветки не повредили конструкцию, установленную снаружи, их обязательно нужно спиливать.

Заменить москитную сетку на окне не сложно. Но все же стоит соблюдать простые правила по уходу за ней, чтобы пришлось это делать не раз в полгода, а раз в несколько лет.

Доводилось ли вам самостоятельно менять антимоскитное полотно? Как делали это вы – расскажите в комментариях! Сохраните статью в закладках, чтобы не потерять полезные советы и инструкции.

Источник: Как правильно заменить москитную сетку своими руками: пошаговая инструкция

]]>
https://anatomia-remonta.ru/okna/kak-zamenit-moskitnuyu-setku-samomu.html/feed 2
Как правильно заменить уплотнитель на пластиковых окнах: пошаговая инструкция https://anatomia-remonta.ru/okna/kak-zamenit-uplotnitel-na-oknah.html https://anatomia-remonta.ru/okna/kak-zamenit-uplotnitel-na-oknah.html#comments Wed, 29 Nov 2023 16:02:10 +0000 https://anatomia-remonta.ru/?p=1805176 Уплотнитель – одна из основных частей в конструкции окна. От ее состояния зависит герметичность установленного стеклопакета. Располагается он около притвора (там, где со створкой соединяется рама). В среднем, служит от 5 до 10 лет, после обязательно требуется замена уплотнителя на пластиковых окнах. Сделать это можно своими руками или обратившись в компанию, которая занимается обслуживанием установленных […]

Источник: Как правильно заменить уплотнитель на пластиковых окнах: пошаговая инструкция

]]>

Уплотнитель – одна из основных частей в конструкции окна. От ее состояния зависит герметичность установленного стеклопакета. Располагается он около притвора (там, где со створкой соединяется рама). В среднем, служит от 5 до 10 лет, после обязательно требуется замена уплотнителя на пластиковых окнах. Сделать это можно своими руками или обратившись в компанию, которая занимается обслуживанием установленных оконных конструкций.

Как заменить уплотнитель на окнах

Обычно в пластиковых окнах есть 2 контура уплотнения, но есть модели, в которых их три (внутренний, средний и внешний). Все они необходимы, чтобы повысить герметичность конструкции, подавить шум с улицы, защитить внутреннее пространство помещений от сквозняка, холода. И если нужно заменить уплотнитель на пластиковых окнах, стоит сначала определить, какой установлен сейчас, какие есть варианты для замены (материал, размер, производитель) и как же все это сделать самостоятельно.

Почему резинка на пластиковом окне теряет свойства:

  • фурнитура повреждена, деформировалась – створка окна на 100% не может прижаться к раме;
  • под створку подкладывали разные предметы;
  • во время установки пластикового окна мастер в качестве уплотнителя использовал самый дешевый резиновый вариант или даже бракованный;
  • сразу после установки оконной конструкции был использован зимний режим;
  • уплотнитель из резины или другого материала потерял свои качества, потрескался и выгорел из-за интенсивного воздействия солнечных лучей;
  • сам владелец не выполняет рекомендации по уходу за оконным профилем (и утеплителем в том числе);
  • когда велась работа по установке пластикового окна, мастер допустил ошибки в монтаже;
  • уплотнитель может быть поврежден, если в ходе ремонта в помещении (или самого окна) были использованы химикаты, растворители, иная химия;
  • сильные морозы сменяются резким потеплением, и такой цикл повторяется регулярно.

Как определить, что уплотнитель на окнах износился и пришло время подумать о его замене:

  • резиновая прокладка утратила упругость и стала слишком жесткой;
  • на уплотнители видны дефекты и повреждения, трещины;
  • в сильные морозы на створке, раме, подоконнике можно заметить тонкую корку льда;
  • в холода на створках, которые часто открывают, можно увидеть конденсат;
  • разгерметизация – даже из открытого окна сквозит, а само помещение быстро остывает;
  • шумоизоляция снизилась – можно услышать звуки с улицы, шум машин, разговоры людей;
  • если на улице сильно дует ветер, даже из закрытого окна можно услышать гул или свист (один из первых признаков неплотного прилегания уплотнителя);
  • так как на поверхности профиля может скапливаться конденсат, вскоре в таких местах появится плесень, грибок.

Если проблемы с уплотнителем начали появляться до его минимального эксплуатационного срока, можно попробовать поработать с фурнитурой, подтянуть ее, отрегулировать, проверить петли. Второй шаг – регулировочные цапфы смазать и вывести в положение «Зима». Если подобные действия эффекта не дали, нужно подготовиться к замене уплотнителя на окнах.

Как выбрать новый уплотнитель

В строительных магазинах или на рынках представлено много вариантов уплотнителей для пластиковых окон. Здесь нужно опираться не на собственные предпочтения или низкую цену, а на рекомендации компании-производителя пластиковых окон, которые установлены в доме. Торговую марку можно определить по:

  • маркировке на торце профиля;
  • договору на покупку оконной конструкции, на ее установку;
  • штампу на самом уплотнителе;
  • гравировке на рукоятке;
  • логотипу, который нанесен на лицевую часть профиля.

Все уплотнители для пластиковых окон отличаются по типу материала, конструкции, месту монтажа.

Варианты по типу материала:

  • синтетические каучуковые (EPDM);
  • резиновые;
  • силиконовые;
  • термоэластополимерные (TPE);
  • ПВХ-уплотнитель.

Варианты по конструктивному исполнению:

  • камерные – выглядят как жгут, на всем протяжении которого расположено несколько воздушных камер;
  • лепестковые – выглядит, как лента, внешняя часть которой по форме напоминает лепесток (форма полукруглая).

Варианты по месту монтажа:

  • рамные – подходят для монтажа на раму;
  • створчатые – нужны для установки на створки.

Геометрия рамных и створчатых уплотнителей может отличаться. Это необходимо, чтобы добиться максимально герметичности конструкции. Что касается разделения по месту монтажа, то такие уплотнители для окон используются производителями в конструкции. Но многие мастера, занимающиеся установкой пластиковых окон, предпочитают в ходе работы ставить только створчатые. Это не является ошибкой, но несколько упрощает монтаж.

Силиконовый уплотнитель

Этот уплотнитель для окон можно отнести к премиум вариантам для замены. Материал для его изготовления – силиконовый каучук с примесью метила. Но основной его минус заключается в высокой цене. Что касается срока службы, то силиконовый уплотнитель может прослужить до 40 лет без необходимости замены.

Основные характеристики:

  • температурный диапазон, при котором материал сохраняет свои характеристики – от -60 до +100 градусов Цельсия;
  • не деформируется – способен сохранять первоначальную форму на протяжении всего периода использования;
  • устойчив к воздействию агрессивных веществ;
  • не впитывает влагу;
  • эластичен.

Слабое место такого материала – низкая устойчивость к механическим повреждениям. Силиконовый уплотнитель для окон можно легко разорвать, порезать.

ПВХ-уплотнитель

Бюджетный вариант. Отсюда выплывает и его минимальный срок службы – до 3 лет. Изготавливают такой уплотнитель из модифицированного полимера. По свой структуре он напоминает тот, из которого производят сами пластиковые окна.

Основные характеристики:

  • низкая эластичность;
  • жесткость повышается под воздействием низких температур;
  • размягчается при воздействии солнечных лучей;
  • низкая устойчивость к механическим повреждениям.

ПВХ-уплотнитель для замены использовать не рекомендовано. Если материал будет слишком жестким, то к поверхности пластикового окна прилегать будет плохо. В результате он еще и фурнитуру сломает. Плюс такого изделия – возможность выбрать его под цвет окна.

ПВХ-уплотнитель

Каучуковый уплотнитель

Сокращенно данный уплотнитель для окон значится как EPDM, что расшифровывается как этиленпропиленовый каучук. Материал относится к классу синтетических, но его срок службы может достигать 20 лет (при правильном уходе). Если нужно заменить уплотнитель на пластиковом окне, то этот вариант мастера выбирают чаще всего. Выгода очевидна – у него оптимальное соотношение цены и качества, а также длительный срок службы.

Основные характеристики:

  • высокая эластичность;
  • низкий уровень влагопоглощения;
  • легко выдерживает температуру от -50 и до +80 градусов Цельсия;
  • минимальный риск образования на прокладке трещин.

Единственный минус данного вида в том, что обычно он имеет черный цвет. После замены может оставлять следы на профиле окна.

Каучуковый уплотнитель

Резиновый уплотнитель

Этот уплотнитель для замены выбирают те, кто хочет немного сэкономить. Есть у него и преимущества, и недостатки. Выглядит, как обычный резиновый шнур. В основе – вулканизированный каучук. Также могут быть добавлены разные добавки, повышающие его свойства. Может простоять в окне без необходимости замены до 20 лет.

Отрицательные стороны:

  • легко деформировать или повредить;
  • неплотно прилегает, если выбран слишком жесткий вариант;
  • не выдерживает резкие перепады температуры – трескается, рассыхается.

Если нужно провести замену старого уплотнителя для окна на новый, а предпочтение отдано именно резине, стоит выбирать изделия помягче, чтобы обеспечить лучшее прилегание, герметичность.

Резиновый уплотнитель

Уплотнитель из модифицированной пластмассы

TPE или ТЭП изготавливают из термопластичного эластополимера. По своим характеристикам он немного хуже, чем EPDM, но и стоит дешевле.

Основные характеристики:

  • хорошая герметизация;
  • уплотнитель может быть разного цвета;
  • низкий уровень пожарной опасности, так как материал не горит;
  • допустимо сваривать.

Важный момент – если температура окружающей среды опускается ниже 20 градусов, то эластичность материала снижается. Это нужно учитывать, если требуется заменить прокладку в областях со слишком холодным климатом. Если же температура повышается выше 35, то материал становится мягче.

Самостоятельно провести замену прокладки из ТРЕ сложно. Подобная процедура требует специального инструмента.

Уплотнитель из модифицированной пластмассы

Как заменить уплотнитель на окнах

Перед тем, как самому заменить уплотнитель, нужно сначала удалить старый. Это будет проще сделать, если изначально его просто вставили в паз. Чтобы его извлечь, нужно просто потянуть за середину материала, после чего он сам отойдет. Если же уплотнитель был наплавлен, вот так легко его не извлечь – потребуется снимать створку.

Пошаговая инструкция по замене уплотнителя на окне:

  1. Снять створку. Для этого нужно вытащить шток, вставленный в верхнюю петлю конструкции. Важно плотно закрыть окно, чтобы створка не отвалилась после того, как будет удален стержень.
  2. Удалить декоративные панели с верхней и нижней петли. Для этого подойдет плоская отвертка. Ее плоскую часть аккуратно заводят между декоративной накладкой и рамой оконной конструкции, слегка надавливают на инструмент, чтобы приподнять деталь. После этого можно будет легко удалить обе панели. Откроется доступ к штоку в верхней петле. Слегка постучите по нему плоскогубцами или пассатижами. Такой нехитрый прием поможет его немного сдвинуть. После можно ухватить его инструментом и извлечь.
  3. Снять створку с нижней петли. Действовать нужно осторожно. Сначала с помощью ручки открыть окно, а потом аккуратно приподнять и удалить створку из конструкции.
    снимаем створку окна
  4. Створку положить в место, где ее никто не сможет разбить. Например, на кровать или диван.
  5. Демонтаж старой прокладки. Перед заменой нужно удалить старый материал. Для этого подготовить острый канцелярский нож. Поверните его лезвие под углом около 30-45 градусов и срежьте с рамы старый уплотнитель.
  6. Если углы были заплавлены пластиком, то нужно их обработать. Для этого готовят шуруповерт и фрезу по металлу. Отфрезеровать углы следует для того, чтобы новый уплотнитель в процессе замены лучше прилегал по контуру.
  7. Обезжирить фурнитуру и раму.
  8. Так как чаще всего приобретают для замены старого EPDM-уплотнитель, рассмотрим процесс с ним. Жгут нужно вставить в пазы на раме, слегка надавливая, чтобы он лучше лег. Сильно давить и растягивать его нельзя, так как после можно будет столкнуться с его смещением и разгерметизацией.
  9. Установка створки на раму. Повторить процесс снятия в обратном порядке, чтобы зафиксировать элемент.

Чтобы добиться максимального уплотнения и герметизации некоторые пытаются проложить прокладку сразу в несколько слоев. Делать этого нельзя, так как в результате будет повреждена фурнитура оконной конструкции и потребуется уже ее замена.

Лучше прокладывать резинку одним куском по всему контуру. Так можно уменьшить количество точек проникновения сквозняка. Начинать прокладывать материал нужно с верхней части окна, чтобы там же отрезок и закончился. Если стык будет снизу, что окна будут подтекать, когда на улице пойдет дождь.

Как отрегулировать окна

После замены нужно внимательно осмотреть окно. Возможно, оно нуждается в регулировке. Мастера обычно всегда проводят такую процедуру после того, как заменили уплотнитель.

Признаки того, что нужна регулировка:

  • появились щели;
  • явный перекос;
  • створки плохо движутся или не открываются вовсе;
  • ручка заклинивает.

В регулировке нуждаются сразу несколько элементов – запорные цапфы, нижняя поворотная петля, верхняя петля с поворотно-откидным механизмом.

Как ухаживать за уплотнителями

Чтобы после замены уплотнитель прослужил весь свой срок без проблем, нужно правильно за ним ухаживать. Для этого стоит приобрести специальный набор со смазкой на основе силикона. В качестве альтернативы подойдет смазка для уплотнителей, стоящих в автомобиле. По своим свойствам она не уступает профессиональной. Хорошо защищает от появления трещин, высыхания.

После того, как провели замену уплотнителя на окнах, наносить смазку рекомендовано не менее 2 раз в год. Для фурнитуры тоже есть специальный спрей WD-40, который защитит ее от коррозии и негативного воздействия влаги.

Замена уплотнителя на окнах – не сложный процесс, если изучить все его нюансы. Но он необходим, если произошла разгерметизация.

Чтобы купить материал для замены, можно взять кусочек старого с собой в магазин. Он поможет продавцу подобрать то, что подойдет для установленной в доме или квартире оконной конструкции. Дополнительно ничего покупать не нужно будет, так как уплотнитель укладывается без клея.

Пробовали ли вы самостоятельно менять прокладки на окнах? Как прошло? Какой вариант для замены выбрали? Поделитесь своим опытом в комментариях. Сохраните статью в закладках, чтобы полезные данные и инструкции не потерять.

Источник: Как правильно заменить уплотнитель на пластиковых окнах: пошаговая инструкция

]]>
https://anatomia-remonta.ru/okna/kak-zamenit-uplotnitel-na-oknah.html/feed 1
Отделка потолка жидкими обоями: пошаговая инструкция нанесения https://anatomia-remonta.ru/potolok/otdelka-potolka-zhidkimi-oboyami.html https://anatomia-remonta.ru/potolok/otdelka-potolka-zhidkimi-oboyami.html#comments Thu, 28 Sep 2023 04:39:31 +0000 https://anatomia-remonta.ru/?p=1805157 Декоративное покрытие потолка — заключительный этап отделочных работ в квартире. От грамотного выбора декоративных материалов зависят как визуальные характеристики, так и микроклимат помещения. Но если совсем недавно классикой считались ослепительно белые поверхности плиты перекрытия, то сегодня востребованным вариантом становится отделка потолка жидкими обоями. Что такое жидкие обои? Особый вид отделки, обладающий характеристиками обычных обоев, декоративной […]

Источник: Отделка потолка жидкими обоями: пошаговая инструкция нанесения

]]>

Декоративное покрытие потолка — заключительный этап отделочных работ в квартире. От грамотного выбора декоративных материалов зависят как визуальные характеристики, так и микроклимат помещения. Но если совсем недавно классикой считались ослепительно белые поверхности плиты перекрытия, то сегодня востребованным вариантом становится отделка потолка жидкими обоями.

Отделка потолка жидкими обоями

Универсальный материал привлекает простотой нанесения, богатой цветовой палитрой, а также возможностью маскировать мелкие недочеты и самостоятельно создавать гладкие ровные поверхности без стыков или швов.

Что такое жидкие обои?

Особый вид отделки, обладающий характеристиками обычных обоев, декоративной штукатурки и лакокрасочных материалов, успешно используется для финишного покрытия стен или потолка. 

жидкие обои

Жидкие обои выпускают в виде сухой смеси, которую можно наносить на потолок своими руками, растворив ее в воде незадолго до нанесения. Она состоит из хлопковых волокон, шелка, целлюлозы с добавлением красящих пигментов и декоративных элементов. Роль связующего компонента играет полимерный клей.

Жидкие обои для отделки плиты перекрытия имеют ряд особенностей:

  • сухую смесь размачивают водой с соблюдением пропорций, указанных на упаковке;
  • массу после замешивания оставляют набухать, время созревания может занимать от 15 минут до 12 часов;
  • готовый состав наносят кельмой на заранее подготовленную поверхность, после чего тщательно разглаживается специальной теркой;
  • при появлении дефекта участок легко поддается восстановлению;
  • жидкие обои — идеальный вариант оформления дизайна интерьеров, поскольку отлично комбинируются практически со всеми видами отделки.

Читаем: Как правильно выбрать обои.

Недостатки жидких обоев

Чтобы уверенно выбрать этот тип декоративного материала, нужно выявить его недостатки, которые, конечно, ограничивают сферу их применения при отделке стен и потолков в квартире.

Однако, по сравнению с преимуществами, их количество совсем незначительно:

  1. Растянутый по времени этап приготовления декоративной смеси, поскольку жидкие обои перед началом отделки должны созревать от 1 до 10 часов. 
  2. Медленная полимеризация, которая начинается спустя 12 часов. До полного высыхания проходит несколько суток, в течение которых запрещено проводить работы по ремонту или отделке, сопровождающиеся выделением мелкодисперсной пыли.
  3. Отсутствие возможности использовать жидкие обои в отделке потолков помещений с повышенной влажностью, поскольку декоративный материал набухает и быстро разрушается.

  4. Скудная цветовая гамма, возможное наличие в составе дешевых пигментов, некачественных красителей, под воздействием УФ-лучей быстро теряют яркость, покрываются желтыми пятнами.
  5. Высокая стоимость по сравнению с обычными бумажными обоями и относительная сложность нанесения. 

Преимущества жидких обоев

Хотя жидкие обои — относительно новый вид отделки потолков и стен, спрос на них ежегодно увеличивается. Возрастающая привлекательность обусловлена множеством достоинств декоративного покрытия:

  1. Универсальность, поскольку они подходят для отделки потолков из любого материала: бетона, дерева, гипсокартона, ДВП, ДСП, ASB, благодаря высокой адгезии.
  2. Возможность нанесения на старую чистовую отделку без необходимости удаления старой штукатурки, шпаклевки, краски.
  3. Высококачественные смеси содержат натуральное сырье, что исключает отравление токсичными веществами или появление аллергии на отдельные компоненты.
  4. При правильном распределении смеси жидкие обои на потолке образуют гладкую поверхность без стыков, подтеков, наплывов, что улучшает визуальные характеристики потолка. К тому же они не требуют совмещения узора, как бумажные разновидности.
  5. Маскировка мелких недочетов, небольших неровностей, кривых углов за счет нанесения смеси толщиной не менее 2-3 мм. 
  6. Благодаря пористой структуре, наличию в составе хлопчатника, древесных компонентов обеспечивает высокое шумопоглощение и теплоизоляцию потолка.
  7. Богатая цветовая гамма, разнообразие дизайнерских решений.

  8. Жидкие обои на потолок позволяют рассчитать оптимальное количество готовой разведенной массы, что снижает вероятность появления отходов и сокращает финансовые затраты. 
  9. Благодаря простоте нанесения отделку плиты перекрытия жидким составом можно выполнить своими руками без помощи мастера.
  10. Высокая ремонтопригодность материала. Поврежденный участок можно увлажнить, а затем затереть теркой либо срезать, растворить в воде, а затем нанести повторно.
  11. Бюджетная стоимость. Развитие сферы отделочных материалов, появление конкурентоспособных производителей позволило заполнить рынок сухими смесями, сделать товар доступным для потребителей.. 

Виды жидких обоев для потолка

Для отделки потолков, стен магазины предлагают смеси, с помощью которых можно создавать поверхности гладкие, текстурированные, с декоративными включениями. Это могут быть бусины, металлизированные нити, мелкодисперсные светоотражающие частицы, древесная стружка, а также вкрапления цвета, контрастирующего с общей тональностью.

 

Существует 4 типа жидких обоев:

  • хлопковые;
  • целлюлозные;
  • текстильные;
  • смешанные.

От разновидности материала и особенностей состава, на основе которого замешаны жидкие обои, зависят визуальное восприятие, долговечность, а также цена декоративной отделки.

Шелковые

Этот тип обоев относится к категории люксовых, поэтому считается наиболее дорогим. Основу смеси составляют шелковые волокна, образующие на поверхности потолка едва заметный сатиновый блеск, бархатистую текстуру, которая ощущается при легком прикосновении. Их можно наносить на поверхности из бетона, гипсокартона, дерева. 

Шелковые обои

Основные характеристики шелковых обоев:

  • после высыхания состав напоминает тканевое покрытие, отчего помещение приобретает индивидуальность, богатый лоск;
  • имеющиеся в составе добавки придают материалу фактуру и оттенки природного камня;
  • материал обладает высокой паропроницаемостью, поэтому после отделки потолки “дышат”, а в помещении сохраняется комфортный микроклимат;
  • устойчивы к резкой смене температуры;
  • за счет наличия влагостойких полимеров составы подходят для отделки потолочных плит в кухне, ванной комнате, а также помещениях с плохим отоплением или без него.

Важное преимущество жидких обоев — высокая устойчивость к УФ-лучам. Такая отделка не выгорает на солнце, поэтому сохраняет первоначальный вид несколько лет. 

Хлопковые

Жидкие обои на основе натурального хлопка отличаются повышенными экологическими качествами, поэтому рекомендованы в качестве декоративной отделки потолков в спальнях, детских комнатах и других помещениях дома.

Хлопковые

Преимущества декоративного материала на основе хлопчатника волокон состоят в следующем:

  • после высыхания становится мягким и приятным на ощупь, образует на поверхностях малозаметный матовый блеск;
  • обладает пористой структурой, что обеспечивает высокий уровень вибропоглощения, шумо- и теплозащиты; 
  • хорошо и равномерно окрашивается, сохраняет исходный цвет на длительный срок. 

Целлюлозные

Эта разновидность считается бюджетным отделочным материалом, благодаря низкой стоимости сырья. Основной наполнитель состава — целлюлозное волокно, вспомогательными компонентами выступают хлопок, слюда, гипс, клей, перламутровые добавки. Все эти добавки помогают добиться необходимой густоты для более легкой отделки потолка. 

Целлюлозные

Основные преимущественные характеристики жидких обоев:

  • легко разводятся и быстро наносятся;
  • полимеризуются в относительно короткий срок;
  • обладают высоким сцеплением с поверхностями любого типа;
  • лучше остальных видов держатся на плоскости потолков;
  • хорошо поддаются окрашиванию после выцветания.

Минусы покрытия:

  • обладают наименьшим сроком службы;
  • быстро теряют окраску при длительном воздействии солнечных лучей;
  • распадаются в условиях повышенной влажности;
  • подвержены истиранию при механических воздействиях. 

Данный тип жидких обоев подходит для отделки потолочных плит перекрытия, поскольку эти поверхности редко подвергаются контакту с посторонними предметами. Подходят они и для отделки неотапливаемых, но сухих помещений, например, балконов и веранд, так как хорошо удерживают тепло.

Комбинированные

Жидкие обои смешанного типа выпускаются производителями с целью сохранения низкой потребительской стоимости и одновременного увеличения качества декоративного материала, поэтому считаются наиболее востребованными.

Комбинированные

Такие смеси имеют сложный состав, содержат волокна целлюлозы, хлопчатника, натурального шелка. Они красивы на вид, долго служат, хорошо переносят воздействие солнечных лучей, отличаются богатством оттенков. Основные эксплуатационные характеристики обеспечивают хлопок и целлюлоза, тогда как шелковые нити отвечают за декоративный эффект, придавая отделке стен или потолка фактуру и блеск. 

Главным преимуществом отделочной смеси считается антистатический эффект. Поверхности практически не накапливают пыль, поэтому не нуждаются в частой обработке, что особенно выгодно при наличии высоких потолков.

Пошаговая инструкция нанесения жидких обоев на потолок

Жидкие обои — специфический отделочный материал, поэтому предусматривает некоторые особенности нанесения. Тщательно изучив вопрос, как наносить состав на потолок, отделочные работы легко выполнить своими руками, не прибегая к помощи профессионала. Весь процесс можно условно поделить на три этапа: подготовка плиты перекрытия, разведение сухой смеси с последующим нанесением на поверхность.

Подготовительные работы

Жидкие обои позволяют практически идеально выполнить отделку потолка любой формы и сложности, причем поверхность получается бесшовной и легко реставрируется. Но поскольку большая часть осветительных приборов располагается в верхней части комнаты, даже незначительные дефекты становятся хорошо заметными невооруженному глазу. Поэтому к черновой отделке плиты перекрытия предъявляются более жесткие требования.

Какой должна быть поверхность, можно увидеть в таблице.

Качество  Описание
Прочная Под воздействием силы тяжести плохо закрепленные участки быстрее начнут осыпаться. Поэтому с потолка заранее счищают шпаклевку, побелку, краску. 
Белая и однородная  Иначе после отделки сквозь слой жидких обоев на потолке будут проступать различные пятна 
Ровная  Считается, что материал, нанесенный толстым слоем, способен скрывать только мелкие дефекты. Большие погрешности необходимо устранять, иначе они будут бросаться в глаза. 
Шероховатая  Гладкая поверхность, необходимая при побелке или покраске потолка, не подходит для отделки жидкими обоями, поскольку ухудшает сцепление материала с поверхностью. 

Дальнейшая подготовка зависит от вида материала, из которого изготовлена плита перекрытия:

  1. Бетон. Потолок дважды обрабатывают «Бетоноконтактом» белого либо прозрачного цвета (первый слой маскирует поры, второй — придает шероховатость). Далее поверхность шпаклюют, а после высыхания грунтуют водоэмульсионной краской.
  2. Гипсокартон. Головки саморезов покрывают масляной краской, поверхность ГКЛ грунтуют белым или бесцветным праймером, а затем в два слоя покрывают шпаклевкой, тщательно заделывая стыки.

    гипсокартон

  3. Натуральное дерево, фанера. Поскольку древесина хорошо впитывает воду, черновая отделка сводится к покраске поверхности масляной краской с последующим ошкуриванием. Другой вариант — два слоя грунтовки, а между ними покрытие белой водоэмульсионной краской с добавлением клея ПВА.
  4. Краска. Жидкие обои отличную адгезию с любыми видами данного материала. Поэтому черновая отделка предусматривает очищение старого отстающего от потолка слоя, зачистку наждачной бумагой, нанесение грунтовки, шпаклевки, а после высыхания обработку праймером.

Грунтовку лучше наносить в 2-3 слоя, интервал между подходами должен составлять не менее 40 минут, чтобы защитное средство успело высохнуть. Состав наносят валиком с мягким мехом, проходя каждый участок несколько раз.

Приготовление жидких обоев

Приготовление влажной массы для отделки потолка — процесс долгий, растянутый на несколько часов,поэтому готовить ее желательно с вечера. Перед началом работ следует определить тип поверхности потолка, изучить инструкцию по применению. Чтобы получить массу желаемой консистенции, важно соблюдать пропорции компонентов: количество сухого состава и жидкости, а также инструкция по применению размещены на упаковке.

Еще одно важное правило нанесения жидких обоев — замешивание состава должно производиться вручную. Применение специальной дрели или штукатурного миксера недопустимо — из-за быстрого смешивания крупные фракции могут потерять свою целостность, что нарушит структуру отделочного материала и превратит его в обычную штукатурку.

Технология приготовления жидких обоев и правила нанесения выглядят следующим образом:

  1. Пакет разминают, а затем энергично встряхивают, чтобы слежавшаяся масса стала объемной.
  2. Упаковку вскрывают, а ее содержимое пересыпают в широкую и достаточно вместительную емкость. Лучше, если это будет таз объемом не менее 10 литров. Сюда же добавляют красящие пигменты для придания нужного оттенка.
  3. Согласно инструкции, сухой состав разводят чистой теплой водой, не выше 30-35°С, после чего приступают к замешиванию. На этом этапе важно следить, чтобы состав равномерно пропитался жидкостью и получился однородным без комков. 
  4. При разведении жидких обоев не рекомендуется засыпать в одну емкость содержимое нескольких мешков. По правилам содержимое каждой упаковки должно замешиваться по отдельности, и только потом, если необходимо, соединяться в более вместительной посуде. 
  5. После первичного замеса смеси дают набухнуть. В зависимости от точного состава и производителя, время созревания может длиться от 15 минут до 8-12 часов. Если ждать придется долго, состав лучше подготовить с вечера. Смесь с чересчур густой консистенции разбавляют небольшим количеством воды. 
  6. Спустя положенное время выполняют повторное замешивание, после чего раствор готов к нанесению. Готовая масса имеет вязкую, эластичную, клейкую структуру средней густоты. 

Срок годности жидких обоев в разведенном виде — не более 2-4 суток при условии хранения в холодильнике. Если в течение этого времени отделка потолка не будет выполнена, смесь может превратиться в комок, что приведет к потере декоративных и эксплуатационных качеств.

Нанесение жидких обоев

Этот этап рабочего процесса считается завершающим, но самым ответственным, поскольку после нанесения и полимеризации исправить дефекты станет невозможно. Работа с материалом не представляет сложности: равномерно распределить, а затем разровнять готовую массу по всей плоскости потолка можно специальной кельмой и широким шпателем с удобной рукояткой.

Алгоритм нанесения жидких обоев на потолок состоит из нескольких этапов:

  1. Созревшую массу из отдельных емкостей соединяют в просторной посуде, после чего проверяют ее консистенцию. Если смесь получилась густой, небольшими порциями доливают теплую воду. После каждой добавки состав вымешивают, пока не будет достигнута нужная текстура. Чересчур жидкую субстанцию оставляют на некоторое время для испарения лишней влаги.
  2. Когда состав окончательно готов, проверяют его качество и уровень сцепления с поверхностью плиты перекрытия. Для этого ограниченный участок потолка (желательно с края) покрывают небольшим количеством жидких обоев. 
  3. Если тест прошел успешно, массу понемногу зачерпывают широким шпателем, переносят на полиуретановую терку, а уже с ее помощью равномерно распределяют по поверхности потолка без остановки, продвигаясь от одного угла к другому. Важно помнить, что даже незначительная заминка может привести к образованию шва. Инструмент держат под углом 10-15°.
  4. Разглаживание выполняют круговыми движениями и также в одном направлении, строго выдерживая толщину слоя (он обычно составляет 2-3 мм). Когда смесь заканчивается, набирают следующую порцию и без промедления продолжают работу.
  5. Далее отделка потолка жидкими обоями предусматривает разглаживание неровностей. Прежде чем начнется полимеризация состава, включают яркое освещение и внимательно осматривают обработанный участок. Наплывы и неровности затирают большой разглаживающей теркой. Выравнивают поверхность обязательно легкими движениями, поскольку минимальное давление вызывает образование дефектов.
  6. После окончания отделки потолка жидким обоям дают хорошо просохнуть. Поскольку состав не содержит связующий компонент, на высыхание может уйти 2-3 суток. Ускорить полимеризацию помогает приток воздуха: летом — через открытые окна и двери, зимой — с помощью вентилятора.

Использование качественного материала, четкое выполнение всех этапов отделки потолка с соблюдением подробной инструкции позволяют существенно продлить срок службы жидких обоев до 10 лет без капитального ремонта.

Чтобы декоративная отделка потолка жидкими обоями сохраняла внешнюю привлекательность не один год, поверхность нужно пылесосить каждые 2-3 недели. Если покрытие дополнительно изолировано защитным составом, его разрешается протирать тщательно отжатой влажной тканью. 

Жидкие обои — инновационный материал для отделки потолков и стен, позволяющий сделать интерьер богатым, необычным. Состав легко наносится, прочно удерживается на поверхностях, долго не теряет эксплуатационных качеств. Пошаговая инструкция поясняет, как правильно наносить состав, что облегчает отделку покрытий, не прибегая к помощи мастеров.

А какие виды отделочных материалов больше всего привлекают вас? Пишите в комментариях, нравится ли вам идея нанесения жидких обоев на потолок или вы предпочитаете классический белый вариант отделки. Если статья оказалась полезной, сохраните ее в закладках, а ссылкой на публикацию поделитесь в соцсетях или тематических форумах.

Источник: Отделка потолка жидкими обоями: пошаговая инструкция нанесения

]]>
https://anatomia-remonta.ru/potolok/otdelka-potolka-zhidkimi-oboyami.html/feed 3
Виды и дизайн парящих натяжных потолков: технология установки с пошаговой инструкцией https://anatomia-remonta.ru/potolok/paryashchij-natyazhnoj-potolok.html https://anatomia-remonta.ru/potolok/paryashchij-natyazhnoj-potolok.html#comments Mon, 25 Sep 2023 16:21:33 +0000 https://anatomia-remonta.ru/?p=1805140 Дизайн потолка — важная часть в ремонте дома. С помощью него можно скрыть недостатки планировки или украсить общий образ квартиры. Парящий натяжной потолок делает комнату светлой и просторной, а световые полосы придают помещению волшебства, романтики. Прежде чем приступать к установке парящего натяжного потолка, придется изучить особенности его монтажа, правила выбора осветительных приборов, создающих такой эффект. […]

Источник: Виды и дизайн парящих натяжных потолков: технология установки с пошаговой инструкцией

]]>

Дизайн потолка — важная часть в ремонте дома. С помощью него можно скрыть недостатки планировки или украсить общий образ квартиры. Парящий натяжной потолок делает комнату светлой и просторной, а световые полосы придают помещению волшебства, романтики. Прежде чем приступать к установке парящего натяжного потолка, придется изучить особенности его монтажа, правила выбора осветительных приборов, создающих такой эффект.

Парящий натяжной потолок

Устройство и особенности парящих потолков

Парящий натяжной потолок — это одна из версий потолочных покрытий. Секрет его кроется в уникальном каркасе, куда монтируется светящийся элемент. Свет струится из-под натяжного покрытия, рассеиваясь по стенам, тем самым создавая видимость парения. 

Потолки парящие различают по количеству уровней:

  1. Одноуровневые — углубление для подсветки крепится на «черновике». Светодиодная линия располагается по периметру натяжной конструкции.
  2. Двухуровневые — скрытая подсветка монтируется в коробе из гипсокартона, который и считается первым ярусом натяжного потолка.
  3. Многоуровневые (третий и четвертый уровни) — это изогнутые парящие конструкции. Они также могут быть круглыми или квадратными. 

Достоинства натяжных потолков с парящими полосами:

  • комната визуально кажется больше и просторнее;
  • по желанию заказчика, углы можно закруглить;
  • простое и быстрое изготовление;
  • небольшая цена на материалы;
  • монтаж светодиодных полос несложный, не занимает много времени. 

Наряду с плюсами у данного вида натяжных поверхностей есть свои недостатки. Сокращается расстояние от пола до потолка, а в помещении с малой площадью парящая конструкция заберет часть пространства, сделав его еще меньше.

Технология установки натяжных парящих потолков

Перед тем как сделать парящий потолок своими руками, нужно приобрести необходимый материал. Понадобится собрать инвентарь, создать чертеж и можно переходить к установке. 

Комплектующие для натяжных парящих потолков

Для сборки нужны будут как стандартные детали и материалы, так и специфические:

  1. Профили — основа будущей парящей системы. Для закрепления алюминиевых балок их необходимо 2 вида. Первый (классика) — багет из пластика. На него натяжное полотно крепится при помощи клипс. Второй — основной каркас М1 с отверстиями для монтажа первого профиля, карманом для расположения в нем полос LED. При установке 2 парящих каркасов между стенами и поверхностью натяжного потолка остается небольшой промежуток. Через него свет будет попадать в комнату.
  2. Блок питания. Сама по себе лента со светодиодами светиться не будет, поэтому ее нужно подсоединить к электропитанию. Блок питания выбирают в зависимости от мощности подсветки. Для того чтобы световые полосы меняли цвета и яркость освещения, надо дополнительно приобрести контроллер. 
  3. Места для светильников. Подсвечивающиеся полосы скорее поддерживают освещение в помещении, чем освещают его полностью. Для обеспечения хорошего света в комнате необходимы дополнительные источники: люстры или точечные лампы. 

Эскиз создания потолка со световой линией

Работа по установке натяжного потолка не начинается, пока не будет создан эскиз на ватмане. Прежде чем приступать к чертежу, необходимо изучить, какие бывают светящиеся ленты, для каких поверхностей они предназначаются.

Эскиз создания потолка со световой линией

Светодиодные полосы используют:

  1. Для декоративного освещения. Например, для подсветки фасадов домов.
  2. Для функционального освещения. Тусклый свет предназначен для того, чтобы по квартире можно было свободно передвигаться в темноте. Нормальное освещение позволяет в комфортных условиях смотреть телевизор или ужинать. 
  3. Для зонирования помещения. Например, для отделения рабочей зоны от места для отдыха. 
  4. Микс. Все 3 представленных варианта можно использовать одновременно. 

Перед построением чертежа необходимо определиться, сколько уровней будет у парящего потолка и какая подсветка предпочтительна. 

Для одноуровневой натяжной поверхности на бумаге делается эскиз, который предусматривает использование каркаса из металла, углубления для размещения светящейся ленты. На рисунке указывают точные размеры парящей конструкции, точки, где будут пересекаться профили, а также участки для крепежных деталей. Затем рисунок переносится на листы гипсокартона. 

Если полотно будет состоять из 2 уровней, надо учитывать, что второй парящий ярус должен быть меньше, чем первый. 

Черчение на черновом потолке

Чтобы на черновой плите начертить разметку, нужны:

  • уровень (лучше лазерный);
  • простой грифель или пестрый мел;
  • линейка либо рулетка.

Черчение на черновом потолке

Этапы расчерчивания:

  1. Сначала делают замеры всех углов в помещении. 
  2. Отмечают точку в самом низу. 
  3. От поверхности перекрытия нужно отступить не менее 8 см. От этого же угла надо отметить место на натяжном потолке, отступив 8 см. 
  4. Отметки соединяют чертами между точками. Получается разметка для углубления, в котором будут располагаться световые полосы. 
  5. Следующий этап — на поверхности через каждые 60 см чертят полоски для каркаса. На расстоянии 50 см на них нужно пометить участки для закрепления подвесов. 
  6. Под прямым углом к чертам на натяжном потолке указывают места монтажа поперечин для крепежа ГКЛ с разбегом в 60 см. В результате получаются ячейки размерами 60х60 см.

Пошаговая инструкция монтажа парящих натяжных потолков

Чтобы провести монтаж потолков, придется пройти несколько шагов:

  1. Закрепление балок по стенам с внешней границы. Таким же образом с использованием каркасов формируют ряды конструкций с несколькими парящими уровнями. Внутренние профили крепят на основной поверхности. Если создают изогнутые элементы, то на металлических каркасах делают надрезы, чтобы получить криволинейные детали. Всю работу проводят в строгом соответствии с чертежами. 
  2. Монтаж электрической проводки для организации освещения.
  3. Закрепление светодиодной ленты в специальной нише. Ее протягивают через всю комнату, устанавливают в пазы на каркасе. 
  4. Накрытие LED-полос накладками, через которые будет проходить свет в помещение. 
  5. Закрепление текстильного полотна на профиле.
  6. Настройка дистанционного пульта управления. Простое устройство имеет только 2 кнопки: «включение» и «выключение». Для смены оттенков светодиодной полоски, регулировки яркости освещенности, подключают контроллер. 

Крепление профилей для металлического каркаса парящего потолка

Каркас будет служить базой будущего парящего потолка. От правильности его монтажа будет зависеть качество всей конструкции:

  1. От края делают отступ 15 см и фиксируют первый стержень. Остальные — через 25 см, последний не ближе 15 см к краю. Потолочный каркас крепится по границе поверхности. 
  2. Отрезки профиля прикрепляют с помощью винтов к направляющему каркасу через каждые 30 см. 
  3. К отрезкам привинчивают еще одну каркасную балку, в которую вставляют потолочные каркасы. 
  4. По заранее нанесенным отметкам, на клиновые анкеры в потолке фиксируют подвесы (прямые). 
  5. Чтобы сформировать ровную парящую плоскость, под потолком протягивается леска. Она служит ориентиром для фиксации профилей. 

Получается металлическая решетка. После монтажа конструкцию надо проверить на прочность, чтобы она смогла выдержать парящий натяжной участок.

Обшивка металлической основы гипсокартонными листами

Для создания парящих потолков из гипсокартона, вырезается каркас в высоту будущей инсталляции. Полученные детали фиксируют на внешней стороне решетки из металла при помощи саморезов.

Когда прикреплены вертикальные части, монтируют гипсокартонные листы. При проведении работ необходимо соблюдать некоторые правила:

  • гипсокартон крепят только к профилю, углы не должны висеть; 
  • саморезы фиксируют на расстоянии 15 см друг от друга с отступом от края листа в 1 см; 
  • ГКЛ располагают в шахматном порядке, чтобы стыки горизонтально не совпадали, парящая конструкция была более прочной; 
  • саморезы не нужно глубоко вкручивать, чтобы не испортить лист, но и шляпка не должна выступать над плоскостью;
  • там, где проходят стыки гипсокартонных пластин, не должен быть перепад уровней. 

Оформление ниши для световой линии по периметру созданного потолка своими руками

В одноярусных парящих моделях впадину располагают в части перекрытий и стенах. Для создания LED-полосок в такой ситуации не используют профиль-держатель.

Нужны будут:

  • каркас для световой полоски;
  • маленькие уголки из пластмассы;
  • оргстекло. 

Чтобы внутренняя поверхность парящей ниши была ровной, ее необходимо:

  • загрунтовать;
  • прошпаклевать;
  • выровнять наждачкой. 

Внутри ниши делают изоляцию из фольги, закрепляя ее ПВА-клеем. 

Посередине на потолок фиксируется светодиодная лента. Т. к. LED-полоска нагревается, профиль крепят, не доходя до конца ниши 3-5 мм. 

Фиксация светодиодной ленты и установка стекла

После установки ленты, проверки ее работы нужно покрыть планку стеклом.

Установку проводят так:

  • берут уголок из пластика самого маленького размера, клей, небольшие винты со скрытой шляпкой;
  • уголок обрезают сбоку так, чтобы остались узкие полосы;
  • каждая полоса крепится внутри углубления так, чтобы окончания соприкоснулись с внешними углами;
  • чтобы уголки были закреплены крепко, можно использовать распорки;
  • по полосам закрепляют уголки из пластика, используя винты (уголки должны смотреть внутрь);
  • головки винтов должны быть погружены в поверхность.

Таким образом, получается полочка для стекла. Последнее можно снимать, например, если ленту нужно будет поменять. 

Если по швам между гипсокартоном и пластиком останутся промежутки, их нужно зашпаклевать либо покрыть замазкой. 

Установка светодиодной ленты и отделка потолка

Светящаяся полоса клеится на балку, которая закреплена в нише. Рекомендуют не проводить полоску до окончания углубления. Лента может нагреться и расширить зазор, поэтому со всех сторон ниши можно оставить промежуток несколько миллиметров. 

После приклейки и закрепления ленты, а также присоединения к приборам включения и регулировки систему освещения нужно проверить при помощи выключателя или пульта. 

Когда монтаж завершен, листы гипсокартона нужно загрунтовать. Участки, где проходят швы, стоит дополнительно прогрунтовать кистью, по остальной поверхности достаточно использовать шпатели. Сверху каждый стык нужно усилить клейкой лентой и зашпаклевать. Шпаклюют и точки, где проходит крепеж. 

Когда все просохнет, можно покрывать потолок финальным слоем.

Выбор профиля для парящих натяжных потолков

Профиль, на который будет фиксироваться натяжной потолок, должен быть прочным. Каркас не только удерживает полотно, но и светодиодный элемент.

Специальные багеты

Багет — это часть натяжной конструкции, которая закрепляется по границам помещения.

Существует несколько видов багетного профиля:

  • потолочный;
  • разделительный;
  • настенный;
  • специальный. 

Назначение первого — плотно закрепить парящий потолок со всех сторон. Можно воспользоваться таким типом в ситуации, когда невозможно использовать настенный профиль. 

Если площадь, которую нужно покрыть полотном, больше 60 квадратов, то стоит выполнять монтаж с профильным разделителем. Это убережет парящий потолок от провисания под тяжестью собственной массы. Разделительный багет может быть наклонным либо двойным. На такую планку, разделяющую помещение на участки, можно монтировать по два натяжных полотна одновременно. 

Часто мастера монтируют профиль к стене. Для этого используют багет третьего вида — настенный. Конструкция крепится на стене по периметру комнаты. 

При устройстве нестандартных конструкций используют другие типы багетов из ПВХ:

  1. Угловой: две части присоединяются друг к другу. Такой тип крепления лучше использовать, если планируют создать потолки из гипсокартона в несколько ярусов.
  2. Конструкционный: имеет специальный надпил, что делает материал гибким. Такой профиль можно сгибать и придавать нужный изгиб.
  3. Видимый и невидимый: создают из алюминия, пластика, используют для крепления на вертикальной поверхности.

Потолочный профиль

Профили для монтажа натяжной конструкции — это алюминиевые планки. Светодиодная пленка крепится к ней по методу гарпуна. Сам профиль необходимо зафиксировать на стене дюбелями либо самонарезающими винтами по заранее отмеченному уровню. Потом нужно прикрепить ленту, припаяв ее к блоку питания.

Материал, из которого производят направляющие, прочный и предназначен для создания разных криволинейных инсталляций из ГКЛ. Потребуется лишь отпилить нужный отрезок, придать ему форму под определенным углом. На каждом профиле имеются участки для закрепления ленты светильника. 

Часто для парящего потолка приобретают:

  • КП 4003:
  • КП 2301;
  • КП 2429.

Модель КП 4003

Основная характеристика — при монтаже не потребуется вклеивать полосы. В профиле проделан отсек, куда можно вставить светодиодный элемент. Характерный щелчок подскажет, что вставка завершена. При возникновении необходимости поменять полоску нужно извлечь ее из отсека и вставить новую. Следует помнить, что демонтаж светодиодной ленты потребует снятия всего натяжного потолка. После этого нужно вынуть гарпун из алюминиевой балки. Высота КП 4003 составляет 60 см.

Модель КП 4003

Модель 2301

Ширина модели — 45 см. Особенность профиля в том, что он продается в комплекте с прозрачной силиконовой накладкой. Она пропускает большое количество света от ленты, рассеивая его по помещению, а также скрывает точки светодиодов. Располагается накладка на натяжном потолке сверху покрытия. Т. е. ее видно, если смотреть на верх снизу. Когда придет время менять ленту, достаточно будет снять накладку и поменять светодиод. Это наделяет эту модель преимуществами в монтаже, уходе и замене в сравнении с прочими профилями. 

Модель 2301

Модель КП 2429

Также обладает высотой 45 см. Профиль запилен под нужным углом, его можно применять при установке криволинейных систем. Покрытие не проходит по пазу для светодиодной ленты, а постелено под светодиодом. Из-за этого пленка находится над светильником и диоды незаметны снизу. Кроме того, строение КП 2429 обеспечивает равномерное распространение освещения по всему помещению. Заменить ленту можно, не прибегая к снятию натяжного покрытия.

Модель КП 2429

Видео — монтаж натяжного парящего потолка

На Ютуб-каналах можно посмотреть видео, как монтировать натяжной потолок с парящим эффектом, например, пошаговые инструкции есть тут:

Светильники для парящего потолка

Чтобы освещение в жилье, где установлено натяжное потолочное покрытие, стало более ярким, а находиться и работать в этой комнате было комфортно, можно встроить в полотно дополнительные источники освещенности. Это нужно продумать до монтажа всей системы, чтобы провести проводку, удобно расположить выключатели. 

Можно установить встраиваемые лампы небольшого диаметра. Такие светильники нужно прикрепить к монтажной планке, которая остается с внутренней стороны натяжного полотна. Другая часть прибора находится снаружи, рассеивая свет по помещению. Такие лампы можно расположить точечно по периметру. Они могут быть как встроенными, так и накладными. 

Существуют светильники для парящего потолка, которые можно поворачивать, регулируя траекторию освещения. Например, если понадобится выделить кровать либо обеденную группу.

Можно подвесить люстру на крепежный крюк. Эта часть также не видна снизу. Кроме люстр, подвесными осветительными приборами считаются плафоны, каскадные лампы. Светильники такого типа рекомендуется устанавливать в помещениях с высокими натяжными потолками. Однако, от плафонов может нагреться и само парящее полотно. Это приведет к деформированию и появлению темных пятен, которые невозможно стереть. 

Если парящий потолок установлен в спальне, то, возможно, светодиодных светящихся лент будет достаточно, чтобы в комнате было и освещение и оно не создавало помех людям. Лентой можно выделить отдельные участки, придав им необычную форму. Достаточно купить светодиодный светильник, который будет светить разным цветом: голубым, белым, розовым, желтым.

В магазинах можно найти и такие ленты, которые меняют несколько оттенков через настраиваемый промежуток времени. Для этого оборудование нужно подключить к переключателю, система автоматически будет менять цветовую гамму. Стоит отметить, что светодиодные ленты можно эксплуатировать до 50 тыс. ч. При этом они не потребляют много электричества, их не трудно крепить, они не нагреваются и не тяжелые.

Парящий потолок с подсветкой выбирают люди, которые хотят придать нетривиальный вид потолочному покрытию, выделиться среди друзей и удивить гостей. Добавление разноцветной подсветки придаст комнате удивительную атмосферу, позволит отдохнуть и расслабиться.

Читаем: Люстра с пультом управления.

Какую подсветку предпочли бы вы на натяжном потолке и что влияет на выбор? Делитесь ссылкой в соцсетях и добавляйте статью в закладки.

Источник: Виды и дизайн парящих натяжных потолков: технология установки с пошаговой инструкцией

]]>
https://anatomia-remonta.ru/potolok/paryashchij-natyazhnoj-potolok.html/feed 3
«Дыхание стен»: как нас обманывает реклама? https://anatomia-remonta.ru/steny/dyshashchie-steny-iz-mineralovatnogo-uteplitelya.html https://anatomia-remonta.ru/steny/dyshashchie-steny-iz-mineralovatnogo-uteplitelya.html#respond Wed, 20 Sep 2023 16:57:40 +0000 https://anatomia-remonta.ru/?p=1805133 Сегодня многие бренды используют определение «дышащий» в рекламе продукции. Услышав его, человек проводит ассоциации, представляет что-то экологичное и полезное. Понимая это, производители минераловатных утеплителей присоединились к тренду и стали заявлять, что их товар имеет способность обеспечивать воздухообмен в доме. Так ли это на самом деле? Не опасно ли такое «дыхание» для здоровья человека? В строительстве […]

Источник: «Дыхание стен»: как нас обманывает реклама?

]]>

Сегодня многие бренды используют определение «дышащий» в рекламе продукции. Услышав его, человек проводит ассоциации, представляет что-то экологичное и полезное. Понимая это, производители минераловатных утеплителей присоединились к тренду и стали заявлять, что их товар имеет способность обеспечивать воздухообмен в доме. Так ли это на самом деле? Не опасно ли такое «дыхание» для здоровья человека?

стены дышат

В строительстве дышащими называют стены, которые сделаны из минераловатного утеплителя. Считается, что его использование обеспечивает в помещении воздухообмен и правильный температурно-влажностный режим. Действительно ли в вашем доме будет больше воздуха или «дышащие стены» — это какой-то новый миф?

Обратимся к нормативам по тепловой защите, отоплению и вентиляции — они рекомендуют при монтаже минераловатных утеплителей использовать пароизоляцию и гидро-ветрозащиту. Проще говоря, материалу нужны дополнительные барьеры в виде полиэтиленовой пленки: чтобы не пропускать пар изнутри, а ветер и влагу — снаружи.

Возникает основное противоречие «дышащих стен». Без пароизоляции и гидро- и ветрозащиты установка теплоизоляции из минеральной ваты невозможна. Нет, гипотетически, монтаж утеплителя без барьеров вероятен, но тогда материал накопит влагу, осядет, начнет пропускать тепло, а из-за возникшей сырости появится грибок и плесень.

В итоге совершенно не ясно: как стены должны «дышать». У производителей минваты ответа на этот вопрос, естественно, тоже нет.

Теория «дышащих стен» несовместима и с понятием «точка росы» (температура, при которой конденсируется водяной пар). Зависит этот показатель от двух параметров — температуры и влажности воздуха внутри и снаружи помещения. Чем больше разница температур поверхностей, тем, соответственно, быстрее будет образовываться конденсат.

Представим ситуацию: внутри вашей квартиры стабильная температура, а на улице — холод. Точка росы в таком случае переместится по толщине стены ближе к помещению. Во избежание появления конденсата необходима правильная толщина теплоизоляции с низкой паропроницаемостью. Минеральная вата же даже при оптимальной толщине не обеспечит необходимой защиты, если не рассчитывалось её увлажнение при расчёте.

Духота в помещении, как правило, появляется не от непроницаемых стен, а от большого количества влаги в стеновых материалах изначально. Чтобы этого избежать, лучше выбирать при строительстве дома стены из сухой древесины. Она является естественным утеплителем, поэтому такие стены имеют хорошие теплоизоляционные свойства. Это помогает сохранять тепло в помещении и снижать энергозатраты на отопление.

Стены из древесины не нужно сушить, как стены из других материалов. Это означает, что она подвергается меньшей усадке после установки, что способствует сохранению формы и стабильности стен. Например, газобетон необходимо просушивать от 3-х месяцев до 3-лет, а дерево от 2-х лет.

Неоспоримо лишь то, что стены не могут отвечать за воздухообмен. Кроме того, никакие конструктивы стены не пропускают сквозь себя достаточное количество воздуха и не способны повлиять на его фильтрацию.  Функция стен — защищать дом от потерь тепла зимой и сохранять прохладу летом. Выбор правильной теплоизоляции позволит избежать проблем и улучшить микроклимат в доме.  А воздухообмен в доме должен осуществляться не через стены, а через вентиляцию.

 

Источник: «Дыхание стен»: как нас обманывает реклама?

]]>
https://anatomia-remonta.ru/steny/dyshashchie-steny-iz-mineralovatnogo-uteplitelya.html/feed 0
Лучшие потолки для вашей квартиры: виды, фото, сравнительные характеристики https://anatomia-remonta.ru/potolok/vidy-potolkov-dlya-kvartiry.html https://anatomia-remonta.ru/potolok/vidy-potolkov-dlya-kvartiry.html#comments Thu, 07 Sep 2023 15:00:54 +0000 https://anatomia-remonta.ru/?p=1804996 Приступая к ремонту, стоит изучить информацию о том, какие существуют виды потолков для квартиры. Это позволит выбрать не только побелку или покраску, а более оригинальный вариант. Подвесные потолки При формировании дизайна квартиры применяют разные виды отделки потолка, если предварительно предусмотрен монтаж подвесной системы. Представляет она собой деревянный или металлический каркас. Отделка ламинатом Необычный вариант верхней […]

Источник: Лучшие потолки для вашей квартиры: виды, фото, сравнительные характеристики

]]>

Приступая к ремонту, стоит изучить информацию о том, какие существуют виды потолков для квартиры. Это позволит выбрать не только побелку или покраску, а более оригинальный вариант.

Виды потолков для квартиры

Подвесные потолки

При формировании дизайна квартиры применяют разные виды отделки потолка, если предварительно предусмотрен монтаж подвесной системы. Представляет она собой деревянный или металлический каркас.

Отделка ламинатом

Необычный вариант верхней поверхности в квартире получают, если берут в роли отделочного материала ламинат, ассоциирующийся преимущественно с полом. При покупке чаще выбирают виды панелей с имитацией дерева.

Несколько примеров:

  • интересно вписывается потолок с облицовкой из ламината в спальню со светлыми стеновыми и половыми поверхностями;

  • комфортный современный интерьер возникает, если ламинатом отделывают потолок в просторной гостиной с минимальным количеством мебели и стенами, выполненными в нейтральном тоне;

  • на кухне подвесной потолок с финишной отделкой из ламината удачно зонирует пространство;

  • возможен для квартиры, например в спальне, оригинальный вариант облицовки, когда ламинат одного оттенка монтируют на часть стены за изголовьем с перетеканием на потолок;

  • необычный вид комнате придает отделка ламинатом пола, стеновой плоскости и части потолка.

Достоинства ламината:

  • высокая прочность;
  • красивая текстура поверхности;
  • обеспечение хорошей звукоизоляции;
  • несложный уход, заключающийся в редкой уборке влажной щеткой оседающей пыли.

Недостатки:

  • нельзя монтировать обладающий невысокой влагоустойчивостью ламинат в санитарной зоне
  • потолок может деформироваться при попадании воды, если в квартире сверху прорвет трубу.
Для квартиры подойдут только те виды ламината, которые не выделяют токсических веществ.

Решетчатые потолки

Удивительный нюанс в дизайн квартиры привносят подвесные потолки грильято.

Решетчатые потолки

Из торговых и офисных помещений потолочные поверхности, представляющие собой ячеистую алюминиевую или стальную решетку разной формы, переместились в квартиры, позволяя получить наполненную воздухом атмосферу.

Сначала монтируют профиль, обеспеченный специальными прорезями. В них вставляют решетчатый модуль. Благодаря ячейкам такой вид подвесной конструкции визуально не уменьшает в квартире пространство.

Производители предлагают несколько моделей грильято:

  1. Стандартная. Образована квадратными ячейками одного размера с П-образным профилем.

  2. Многоуровневая. В комплект входят виды профилей разной высоты. Это позволяет в квартире создавать решетчатый потолок с изменением уровней.

  3. Пирамидальная. Форму ячеек создает Y-образный профиль.

  4. Жалюзи. Вид этого потолка имитирует оконные или дверные одноименные конструкции.

  5. Нестандартная. Применяют для облицовки подвесного потолка в квартире ячейки разных размеров.

Достоинства решетчатых потолков:

  • экологичность;
  • небольшой вес;
  • красивый дизайн;
  • пожарная безопасность;
  • долговечность;
  • легкий демонтаж;
  • установка в квартире разных видов освещения.

Недостатком считается необходимость тщательной подготовки потолочной плоскости, которая видна сквозь решетку.

Кассетная система

Долгое время кассетные виды потолков встречались в официальных учреждениях. Сейчас необычную отделку можно увидеть в квартирах.

Характерный для кассетной системы внешний вид заключается в закреплении на каркас панелей (кассет) квадратной формы.

Эти кассеты с зеркальной, матовой или глянцевой поверхностью изготавливают из алюминия, стали, дерева, гипса, минерального волокна, силикатного или акрилового стекла.

За прозрачными видами обустраивают подсветку, создающую в квартире приятную умиротворяющую атмосферу. Если кассеты непрозрачные, предусматривают установку разных видов встроенных светильников.

Кассеты могут быть сплошные или с перфорацией. Второй вид придает комнате таинственную нотку, если за панелями оборудована подсветка.

Можно при создании потолочного дизайна в квартире сочетать перфорированные и сплошные виды кассет.

В зависимости от способа монтажа, существуют следующие виды кассетных потолков, устанавливаемых в квартире:

  1. Открытого типа. В этой ситуации рамы, в которые вставляют кассеты, остаются видимыми.

  2. Закрытого типа. Такой вид кассетного потолка характеризуется тем, что все несущие профили при монтаже закрывают отделкой.

Достоинства:

  • простой монтаж;
  • возможность замены каждого отдельного фрагмента отделки;
  • маскировка проводов, деталей коммуникации;
  • долговечность;
  • не требуется тщательное выравнивание поверхности потолка.

Недостатки:

  • установка кассетных видов облицовки рекомендуется в квартирах с высокими потолками;
  • деревянные кассеты требуют специальной пропитки от возгорания и гниения. 

Гипсокартон

Популярным видом отделки для комнаты, расположенной в квартире, отличающейся высокими потолками, служит гипсокартон. Это инновационный трехслойный материал. Центральной прослойкой у панелей служит гипсовая смесь. Ее с двух сторон закрывает строительный картон.

гипсокартон

При выборе для разных условий изучают характеристики гипсокартона. Выделяют несколько его видов:

  • ГКЛ, применяемый в сухих помещениях при выполнении внутренней отделки;
  • ГКЛО, обладающий стойкостью к возможному возгоранию;
  • ГКЛВ, характеризующийся устойчивостью к воздействию влаги;
  • ГКЛВО, отличающийся хорошей пожаро- и влагостойкостью.

Гипсокартон хорошо режется, что позволяет создавать в квартире конструкции с плавными изогнутыми линиями.

Остаются гипсокартонные панели самыми популярными видами облицовки при создании многоуровневых потолков.

При обустройстве за гипсокартонными фрагментами подсветки интерьер квартиры преобразуется, становясь более уютным.

Монтаж начинают с установки надежного каркаса. Применяют чаще металлический профиль, который в квартире снижает высоту потолков. Можно делать в сухой квартире деревянную обрешетку.

Раскраивают гипсокартонные листы. Их фиксируют саморезами к каркасу. На следующем этапе шпаклюют швы. Затем приступают к финишной отделке.

Достоинства гипсокартонных потолков:

  • создание потолочных конструкций разной формы;
  • высокая прочность;
  • хорошая шумоизоляция;
  • ровные поверхности листов, которые можно оформлять разными видами финишной отделки: обои, покраска, штукатурка и пр.;
  • маскировка дефектов потолка, коммуникаций, проводов;
  • несложный уход;
  • возможность установки разных видов освещения.

Недостатки:

  • уменьшают высоту комнат;
  • трудоемкий монтаж, сопровождающийся большим количеством пыли. 

Реечный потолок

Этот тип подвесных конструкций выполнен из узких панелей, которые в ходе монтажа крепят к предварительно закрепленному каркасу.

Реечный потолок

Выделяют в квартире два вида реечных потолков.

Из металла

Материалом для создания чаще служат алюминиевые рейки. Встречаются также более дорогостоящие медные разновидности. Подходит такая отделка для разных условий:

  • несмотря на подвесной характер, реечная отделка потолочной плоскости в ванной не выглядит громоздкой;

  • хорошо вписываются реечный вариант в пространство кухни, где нередко позволяет зонировать пространство;

  • эстетика парящего потолка из реек визуально придает коридору больше простора;

  • оригинально в квартире смотрится потолочная конструкция, созданная из позолоченных алюминиевых реек;

  • яркий дизайн, например в детской комнате, создадут разноцветные рейки.

Различают по внешнему виду следующие типы реечных потолков:

  1. Открытый вид. Между отдельными планками при монтаже оставляют зазоры.

  2. Закрытый тип. Рейки при укладке плотно подгоняют, не оставляя зазоров. Получают бесщелевую поверхность.

При монтаже предварительно закрепляют подвесную систему, к которой фиксируют панели.

Плюсы металлического реечного потолка:

  • несложный быстрый монтаж;
  • маскировка потолочных дефектов;
  • невосприимчивость к повышенной влажности;
  • негорючесть.

Минусы:

  • со временем на металле образуется патина;
  • нужна осторожность при монтаже, так как может появиться загибание канта. 

Из дерева

Если в комнате отсутствует риск появления повышенной влажности, подходящим видом для отделки потолочной плоскости становятся деревянные рейки.

Несколько примеров:

  • хорошо вписывается строгая параллельность в квартиру, оформленную с деталями в стиле лофт;
    потолок из дерева
  • органично вписывается закрытый вид реечной потолочной отделки в зону столовой с минимальным количеством мебели и яркого декора;

  • динамичность в интерьер квартиры вносит геометрическое расположение планок;

Натяжные потолки

Решая проблему, какой потолок лучше, нередко останавливаются на натяжном варианте. При правильном монтаже удается быстро получить красивую ровную плоскость. При желании можно приобрести полотна с рисунком.

Натяжные потолки

Вид натяжной отделки представляет собой специально изготовленные полотна, которые натягивают равномерно по всей поверхности потолка.

Можно в квартиру приобрести разные варианты ПВХ-пленки:

  1. Белая глянцевая. Позволяет визуально расширить пространство.

  2. Белая матовая. После ее монтажа получают традиционную отделку, напоминающую побелку.
    матовая
  3. Сатиновая. Такая пленка по мягкому блеску напоминает одноименный вид ткани.
    Сатиновая
  4. С эффектом металлик. Интересный дизайн текстурного полотна позволяет подчеркнуть необычность интерьера.
    С эффектом металлик

Виды натяжного потолка, создаваемого в интерьере квартиры, привлекают разнообразием.

Можно выделить несколько вариантов:

  1. Двухцветный. При подготовке подбирают и спаивают в единое полотно два вида пленки.
    двуцветный
  2. Необычный вид приобретает потолочная плоскость в квартире, если пленки соединяются по кривой плавной линии.

  3. К традиционным видам натяжной конструкции относят одноуровневый вариант.

  4. При хорошей высоте потолков в квартире удачно впишутся многоуровневые натяжные модули двух оттенков.

  5. Придают интерьеру оригинальность перфорированные натяжные конструкции из двух полотен. Первое из них служит фоном, а во втором делают прорези.

  6. Выгодный ракурс приобретают перфорированные виды, если установлена внутренняя подсветка.

  7. Улучшает привлекательность сочетание перфорации с яркими узорами.

  8. Предлагают также производители акустические пленки, у которых предусмотрены усиленные звукоизоляционные характеристики.

Кроме ПВХ-пленки, для натяжных потолков в квартиру можно купить устойчивое к низким температурам тканевое полотно. Оно при желании легко окрашивается.

После монтажа тканевой разновидности получают ровную поверхность. Тканевые полотна нельзя применять для санитарных зон с повышенной влажностью.

Достоинства натяжных потолков:

  • быстро устанавливаются;
  • позволяют получить красивую ровную поверхность;
  • скрывают коммуникации, дефекты чернового основания;
  • ПВХ-пленка удерживает влагу, поэтому может предотвратить проникновение в квартиру, если сверху прорвало трубу;
  • можно монтировать встроенные светильники.

Недостатки:

  • для монтажа необходимо вызывать специалистов;
  • тканевый вид натяжного потолочного покрытия требует осторожности при уходе, так как его нельзя сильно смачивать;
  • ПВХ-пленка легко повреждается острыми предметами. 

Кессонные потолки

Выглядят такие потолки, характерные для аристократического классического стиля, как балочная система с углублениями (кессонами).

Кессонные потолки

Для изготовления, кроме традиционного дерева, применяют разные материалы:

  1. Гипсокартон. Такие виды потолочных конструкций не отличаются сложностью при изготовлении. Результатом становится интересный кессонный тип облицовки.
    Гипсокартон
  2. Полиуретан. Легкий недорогой материал становится популярным. Чаще для квартиры выбирают виды кессонной потолочной облицовки с изысканными деталями, имитирующими лепнину.
    Полиуретан
  3. Гипс. Такой потолок в интерьере смотрится элегантно и гармонично. Пластичный материал позволяет придавать кессонам разную текстуру, превращая поверхность в произведение искусства. Нужно при монтаже учитывать высокий вес гипсовой кессонной конструкции.
    Гипс

Важным критерием при выборе для квартиры необычных потолков служит форма кессонов:

  1. Квадрат. Это традиционный вид. Он придает интерьеру спокойную умиротворяющую солидность.

  2. Круг. Кессонная система в виде круга становится центральным акцентом всего интерьера квартиры.

  3. Многоугольник. Несмотря на массивность, такие кессонные конструкции не утяжеляют пространство.

  4. Необычные конфигурации. Комната приобретает притягательную динамику, если применяют обрамление кессонов прямыми и плавными округлыми линиями.

Дизайнерские находки:

  1. Выигрышно в квартире смотрится комбинация натяжного потолка с кессонной конструкцией.

  2. Роскошный интерьер получают, если деревянные кессоны выполнены с изящной резьбой.

  3. Впечатляет красотой и яркими оттенками включение в кессонную конструкцию витражного стекла.

  4. Для придания выразительности кессонному виду потолка, выбранному для квартиры, оборудуют подсветку.

Плюсы кессонных потолков:

  • красивый вид;
  • долговечность;
  • повышение в квартире акустических характеристик.

Минусы:

  • сложный монтаж;
  • снижение высоты комнат.

Деревянные потолки

Среди разных видов отделочных материалов дерево занимает приоритетные позиции. В интерьер квартиры натуральная текстура на потолочной плоскости привносит ощущение умиротворенности и уюта.

Деревянные потолки

Для облицовки можно применять доски, которые предварительно шлифуют. После завершения обшивки покрывают ее лаком.

Более популярным материалом для квартир признается деревянная вагонка. Она доступна для самостоятельного монтажа.

Для поддержания общего светлого пространства покрывают дерево на потолке белой краской.

Разноцветные деревянные ламели на верхней плоскости подойдут для детской комнаты.

Выбирают облицовку из нескольких видов вагонки:

  1. Стандарт. В сечении верхняя часть ламели представляет форму трапеции. Предусмотрено крепление «шип-паз».
  2. Штиль. Отличается закругленными углами. Около шипа отсутствует фаска, что снижает выраженность швов.
  3. Ландхаус. Это дорогостоящий вид вагонки, так как лицевую поверхность обрабатывают для получения необычных узоров, имитирующих, например, резьбу.
  4. Американка. Предусмотрено пазо-гребневое соединение. За счет плавного перехода от шипа к середине лицевой поверхности соединение таких ламелей напоминает отделку сайдингом.
  5. Евровагонка. При монтаже благодаря фаске, выбранной на лицевой стороне, получают плоскость с выраженными швами.
  6. Софтлайн. Скругленные углы обеспечивают гладкость поверхности без сколов.
  7. Блокхаус. Благодаря закругленной лицевой стороне эта вагонка создает после монтажа имитацию бревенчатой поверхности.
  8. Двухсторонняя вагонка. Обе стороны ламелей лицевые. Чаще из такого вида делают в квартире перегородки. Из-за отсутствия вентиляционных каналов не подходит двухсторонняя вагонка для условий с высокими показателями влажности.

вагонка

Для защиты от разрушающего воздействия влаги и возможного возгорания деревянные детали пропитывают специальными составами.

Крепят вагонку саморезами (можно взять гвозди) на предварительно смонтированную обрешетку. Делают ее из металлического профиля или деревянных брусьев.

Преимущества деревянных потолков:

  • экологичность;
  • уникальный декор;
  • высокая эстетичность;
  • универсальность;
  • обеспечение тепло- и звукоизоляции.

Слабые стороны:

  • разрушение под воздействием влаги;
  • подверженность возгоранию.

Пробковые покрытия для потолка

Применение пробки для обшивки позволяет получить необычный привлекательный вариант дизайна квартиры.

Пробковые покрытия для потолка

Оригинальная идея будет воплощена с хорошим результатом при выборе вида пробкового материала.

Несколько вариантов:

  1. Обои. Ширина полос — до 1 м, длина — 10 м. Представляют бумажную подложку, на которую наклеен тонкий пробковый шпон. При фиксации на верхнюю плоскость в квартире применяют клей, предназначенный для тяжелых обоев.
    Обои.
  2. Рулоны. Создают без бумажного слоя, что увеличивает вес по сравнению с обоями. Потребуется специальный быстросхватывающийся клей. Прижимают полотна с усилием, чтобы обеспечить хорошее прикрепление. Плоскость для отделки должна быть ровной.
    Рулоны
  3. Панели. Изготавливают такой вид материала из слоя прессованной крошки, покрытой декоративным шпоном. Часто предусматривают лаковую или восковую защиту. Монтаж отдельных панелей выполнять легче по сравнению с длинными полосами.
    панели
  4. Самоклеющиеся листы. За счет клеевого слоя фиксация проходит быстрее. Но из-за небольшой толщины такой вид отделки не отличается долговечностью.
    Самоклеющиеся листы.

Для квартиры виды отделки из пробки применяют при отсутствии повышенной влажности.

Достоинства пробкового потолка:

  • экологичность;
  • обеспечение тепло- и шумоизоляции;
  • красивый дизайн;
  • возможность оформления за счет высокой гибкости выступающих деталей; 
  • доступный монтаж;
  • ремонтопригодность;
  • стойкость к возгоранию, появлению плесени.

Недостатки:

  • необходима осторожность при проведении фиксации пробковых полотен, так как материал легко повреждается;
  • требуются специальные виды клея
  • нужно предварительное выравнивание основания;
  • может выгорать при длительном воздействии солнечных лучей. 

Потолок из бамбука

При стремлении создать в помещении необычного вида верхнюю плоскость обращаются к экзотичным видам отделки. Одним из вариантов служит бамбук.

Потолок из бамбука

Применяют для квартиры разные виды такого материала:

  1. Бамбуковые стебли. Их тщательно высушивают. Для придания нужного декора нередко материал тонируют.

  2. Бамбуковые панели. Сырьем служат расщепленные на тонкие полосы стволы бамбука. Из них плетут, создавая разные узоры, циновки, которые прессуют после пропитывания акриловым лаком.
    Бамбуковые панели
  3. Обои. Стебли бамбука сначала расщепляют, получая гибкие тонкие ламели. Их фиксируют на тканевую основу, применяя клей.
    Обои

При применении в квартире полотна из бамбукового сырья органично сочетаются с другими видами обивочных материалов, например деревянными балками.

Плюсы бамбуковой отделки:

  • эксклюзивный дизайн;
  • небольшой вес;
  • хорошая прочность;
  • несложная фиксация с применением клея;
  • экологичность;
  • долговечность;
  • устойчивость к выгоранию;
  • несложный уход.

Недостатком считают высокую стоимость бамбукового вида покрытия.

Потолки из текстиля

Интересный вариант оформления верхних поверхностей в квартире получают, применяя ткань разных видов.

Потолки из текстиля

Базовые варианты:

  1. Самый простой метод предполагает наклеивание текстильных полотен на потолок аналогично обоям.
  2. Применяют ткань для создания натяжных конструкций. Алгоритм не отличается от технология работы с ПВХ-пленкой.

  3. Для получения красивого интерьера формируют из текстиля драпировку.

Применяют для образования драпировок ткани, которые образуют красивые складки, не выгорают, обладают устойчивостью к загрязнениям.

Несколько примеров текстиля:

  1. Шелк. Обладает мягким успокаивающим блеском.
    шелк
  2. Парча. Создает атмосферу роскоши и праздника.
    парча
  3. Органза. Вносит в интерьер квартиры романтическое настроение.
    органза
  4. Джут. Благодаря нейтральному оттенку легко соседствует с яркими предметами.
    джут
  5. Твид. На его фоне выигрышно смотрятся светильники с сочной окраской.
    твид
  6. Бархат. Создает в любом виде интерьера квартиры утонченную атмосферу.
    Бархат

Несколько видов драпировки:

  1. Шатер. Складки от центральной точки укладываются по направлению к периферии.
    шатер
  2. Волнообразная. Создают плавные линии из хорошо драпирующихся видов текстиля.

  3. Парусная. Легкую ткань по длине закрепляют свободно свисающими складками в нескольких местах.

  4. Отдельными полотнами. Формируют интересную конструкцию, фиксируя несколько текстильных лент в центре и на стенах.

  5. Частичная. Тканью оформляют часть потолка. При таком варианте создается визуальная граница, разделяющая отдельные зоны.
    частичная

Плюсы текстильного оформления:

  • при хорошей плотности применяемой ткани скрывает дефекты основания;
  • создает красивое декоративное покрытие.

Минусы:

  • нельзя применять в комнатах с повышенной влажностью;
  • нужна подготовка потолочной плоскости для прозрачного текстиля;
  • впитывает запахи;
  • быстро загрязняется;
  • требуется сложный уход.

Потолочная плитка

Если решено оформить верхние плоскости в квартире недорогим материалом, то выбирают потолочную плитку, сырьем для изготовления которой служит пенополистирол. Встречаются панели преимущественно квадратной формы, что делает их установку доступной и быстрой процедурой.

Потолочная плитка

Виды потолочной плитки:

  1. Штампованная. Применяют при изготовлении технологию прессования. Получают плитки с рельефом, для которых толщина составляет 6–8 мм.
    штампованная плитка
    У штампованных видов панелей пористая рыхловатая структура, легко собирающая пыль. Такое покрытие нельзя мыть.

  2. Инжекционная. Производственный процесс базируется на спекании гранул пенополистирола. Получают более толстые (8–14) мм плотные плитки с мелкозернистой структурой, характеризующиеся хорошим показателем звукоизоляции.
    Инжекционная
    Отделка отличается почти незаметными швами. Можно приобрести инжекционный материал с имитацией мрамора, разных видов текстиля, кожи, дерева.

  3. Экструдированная. Для изготовления применяют технологию прессования полистирольных полос.

При толщине не более 3 мм готовые плитки с гладкой поверхностью обладают высокой плотностью. Это обеспечивает стойкость к влаге и накоплению пыли. После монтажа получают бесшовную облицовку.

Плюсы потолочной плитки:

  • не требуется обрешетка, так как панели фиксируют к основанию на клей;
  • можно оформлять разные комнаты, но для санузла не подходят штампованные виды;
  • привлекает разнообразие рельефа, есть варианты с имитацией природных материалов;
  • обладает легким весом;
  • обеспечивает тепло- и шумоизоляцию.

Минусы:

  • белые пенополистирольные плитки со временем желтеют;
  • штампованные и инжекционные виды хрупкие, они деформируются при попадании влаги.

Обои

Удается быстро изменить вид декора потолка, если оформить его обоями. Перед началом работы анализируют, какой вариант выбрать.

Обои

Бумажные обои

Применяют для верхних плоскостей квартиры двухслойные разновидности. Учитывают, что однослойная бумага быстро размокает от клея и при попытке расправить ее может порваться.

Бумажные обои

Плюсы:

  • экологичность;
  • большое количество расцветок и узоров;
  • получение дышащей отделки.

Минусы:

  • нельзя клеить в местах с превышением влажности;
  • могут впитывать запахи;
  • сохраняют декор не более 5 лет.

Виниловые обои

Основанием служит флизелин или бумага. На него наносят вспененный ПВХ, который обеспечивает влагостойкость. Встречаются гладкие и рельефные виниловые обои.

Виниловые обои

Плюсы:

  • высокая износостойкость;
  • маскировка мелких дефектов;
  • сохранение декора свыше 10 лет.

Минусы:

  • нужно применять специальный клей;
  • не пропускают воздух.

Флизелиновые обои

Это нетканый материал. Сырьем служит целлюлоза и химические волокна. Ширина рулонов превышает размеры бумажных и виниловых видов. При фиксации клеем покрывают только поверхность потолка.

Флизелиновые обои

Достоинства:

  • пожаробезопасность;
  • отсутствие усадки при высыхании;
  • получение дышащей облицовки;
  • маскировка мелких дефектов.

Недостатком признается большой вес, затрудняющий наклейку.

Стеклообои

Сырьем для стеклянных нитей, из которых изготавливают стеклообои, служит кварцевый песок, а также известняк, сода, глина.

Стеклообои

Достоинства:

  • экологичность;
  • высокая прочность;
  • устойчивость к влаге;
  • пожаробезопасность;
  • красивый декор;
  • хорошая маскировка неровностей;
  • сохранение эксплуатационных характеристик более 20 лет.

Текстильные обои

Это изысканный вид отделки, который при оформлении потолочных оснований делает комнату более уютной. Состоят обои из двух базовых слоев: нижнего (бумага, флизелин) и верхнего (ткань).

Текстильные обои

Плюсы:

  • хорошая прочность;
  • создание пропускающего воздух покрытия;
  • красивый дизайн.

Минусы:

  • деформируются от влаги;
  • собирают и накапливают пыль;
  • можно проводить при уходе только сухую чистку.

Под покраску

Производят такие обои (гладкие и текстурные) белого цвета. Основанием служит флизелин или бумага.

Под покраску

Плюсы:

  • быстрое изменение оттенка;
  • дышащее покрытие.

Минусом служит постепенное увеличение веса с каждым новым слоем краски, способное вызвать отклеивание полотен.

Можно приобрести и другие виды: металлизированные, кожаные, цифровые, каменные. Нередко потолок оформляют яркими фотообоями.

фотообои

Создают ровную поверхность жидкие обои. В комнатах, где случается повышение показателя влажности готовую отделку после высыхания покрывают лаком.

Штукатурка

Для декора потолочных конструкций популярным видом отделки остается штукатурка. Стандартный состав на базе цемента, гипса, алебастра позволяет выравнивать основание. После высыхания требуется покраска. Если применяют декоративные виды штукатурки, сразу после нанесения получают покрытие с красивым декором.

штукатурка

Несколько примеров декоративной штукатурки:

  1. Структурная. За счет присутствия в вязкой массе мелких каменных фракций получают на потолке заметный фактурный рельеф.

  2. Мозаичная. Благодаря сочетанию смолы и цветной некрупной гальки отделка напоминает необычную мозаику.

  3. Венецианская. В традиционном исполнении получают имитацию аристократичного мрамора.

  4. Марсельский воск. Входит в смесь целлюлозное волокно. Нужные перевивы узора создают вручную. Оттенок на выступающих частях образуется светлее по сравнению с углублениями.

  5. Сграффито. Характеризуется выполнением нескольких слоев нужного тона. Спустя 4–6 часов процарапывается рисунок.

  6. Кракелюр. После высыхания на готовом покрытии образуются трещины. Потолок приобретает состаренный вид.

  7. Латекс-пластик. Отделка отличается красивой глянцевой фактурой.

  8. Мокрый шелк. Характерный для этой ткани блеск потолок приобретает за счет присутствия в составе штукатурки перламутра.

  9. Морской бриз. Появляющиеся узоры напоминают дюны, гладь воды.

Достоинства:

  • сохранение высоты;
  • разнообразие декора;
  • несложный уход с применением моющих растворов;
  • долговечность;
  • пожаробезопасность.

Недостатки:

  • нужно выполнять предварительное выравнивание основания;
  • для нанесения требуется знание базовых приемов;
  • не удастся скрыть провода, трубы и пр.

Можно купить готовую штукатурку или сухую смесь, требующую добавления воды.

Анализируя виды потолков для квартиры, выбирают нужный для создаваемого интерьера вариант. Как вы считаете, стоит ли делать плоскость вверху необычной? Какой тип вам нравится? Если информация, отраженная в статье, вас заинтересовала, поделитесь с друзьями.

Источник: Лучшие потолки для вашей квартиры: виды, фото, сравнительные характеристики

]]>
https://anatomia-remonta.ru/potolok/vidy-potolkov-dlya-kvartiry.html/feed 4
Как сделать своими руками шумоизоляцию потолка в квартире: способы, материалы https://anatomia-remonta.ru/potolok/shumoizolyaciya-potolka-v-kvartire-svoimi-rukami.html https://anatomia-remonta.ru/potolok/shumoizolyaciya-potolka-v-kvartire-svoimi-rukami.html#comments Thu, 31 Aug 2023 17:44:26 +0000 https://anatomia-remonta.ru/?p=1804981 Шум, доносящийся из квартиры сверху, – одна из часто встречающихся жалоб, особенно, если отношения с соседями не совсем хорошие. Шумоизоляция потолка в квартире способна устранить неприятную проблему. Для этого существует несколько методов и специальные материалы, поглощающие звук. Виды шумоизоляции потолка Для шумоизоляции есть 2 способа – бескаркасный и каркасный. Первый, в основном, используется для звукопоглощения […]

Источник: Как сделать своими руками шумоизоляцию потолка в квартире: способы, материалы

]]>

Шум, доносящийся из квартиры сверху, – одна из часто встречающихся жалоб, особенно, если отношения с соседями не совсем хорошие. Шумоизоляция потолка в квартире способна устранить неприятную проблему. Для этого существует несколько методов и специальные материалы, поглощающие звук.

Виды шумоизоляции потолка

Для шумоизоляции есть 2 способа – бескаркасный и каркасный. Первый, в основном, используется для звукопоглощения стенами. Тонкие бескаркасные устройства на потолке бесполезны, что связано с видом шума. Чаще всего от соседей исходит ударный тип – прыжки и топот, стук мяча по полу. Здесь потребуется каркасная звукоизоляция с использованием виброподвесов.

Шумоизоляция потолка в квартире своими руками

Шум, раздающийся из квартиры сверху, может быть воздушным – то есть слышен разговор, смех, громкая музыка или звук телевизора, лай собаки. Ударный может проникать не только из квартиры сверху, но и снизу, сбоку, по диагонали. Например, при работе дрели создается вибрация, которая распространяется во все стороны, передается через строительные конструкции.

Поэтому шумоизоляция вашей квартиры немного избавит от шума соседей, но не наоборот. Если изоляция пола этажом выше произведена качественно, то защита потолка не потребуется. Но соседи редко задумываются о комфорте жильцов снизу, и процесс идет не по правилам. Как сделать звукоизоляцию внутри квартиры, чтобы шум не досаждал? Тут важно выполнить шумоизоляцию верхнего перекрытия, а иногда и стен.

Бескаркасная

Такой вид шумоизоляции способен создать спокойные акустические условия в своей квартире. Избавит вас от выслушивания разговоров соседей сверху, но не спасет от резких ударных звуков. При установке системы не требуется особых навыков. Но поверхность потолка перед монтажом должна быть идеально ровной.

Бескаркасная система складывается из таких элементов:

  • рулонный материал, отражающий звук;
  • гипсоволокнистый или гипсокартонный лист;
  • поглощающая звуки мембрана;
  • крепления – гвозди-дюбеля тарельчатого типа;
  • финишное покрытие.

Качество шумоизоляции в квартире зависит от вида материала – количества изоляционных слоев, толщины поглощающего и вида финишного слоя. Каждый из них имеет свои характеристики. Для хорошей защиты толщина слоя должна быть от 7 до 12 см. Есть системы, которые даже при незначительной толщине обеспечивают защиту от шума. Но стоят они дорого.

Чаще используют дешевые аналоги, устанавливая сразу несколько слоев. В небольшой квартире многослойный «пирог» неуместен, так как комната будет казаться еще меньше. В квартире с высокими потолками можно не ограничивать толщину шумоизоляции. Финишное покрытие может иметь оригинальный вид, что позволяет придать квартире определенный стиль.

Каркасная

Такая система шумоизоляции защищает не только от воздушного, но и от ударного шума. Установить в квартире каркасную шумоизоляцию – не простая задача. Чтобы убрать вибрацию, посторонние звуки, требуется правильный монтаж конструкции. А для этого нужны навыки работы с лазерным уровнем и перфоратором. Справиться одному не под силу. Нужен помощник, чтобы подержать плиту, пока другой зафиксирует ее саморезами. Толщина такой конструкции может быть от 6 до 10 см.

Каркасная система шумоизоляции потолка складывается из следующих элементов:

  • виброподвесы;
  • металлические направляющие;
  • шумоизолирующая плита;
  • гипсоволокнистый лист;
  • виброакустический герметик;
  • акустик гипс.

Алгоритм:

  1. Разметить потолок, в обозначенных местах закрепить виброподвесы.
  2. Вдоль стен по уровню закрепляют направляющий профиль. Предварительно его проклеивают специальной гибкой полосой для защиты от повреждения при соприкосновении с бетоном.
  3. Обустраивают профильный каркас.
  4. На несущие профили укладывают звукопоглощающие плиты.
  5. Устанавливают гипсоволокно толщиной 10 мм.
  6. Швы заполняют герметиком.
  7. Финишного слой может быть выполнен из акустического гипсокартона. Его закрепляют в разбежку с листами верхнего слоя. Швы должны быть разнесены друг от друга на расстоянии не менее 30 см.

Обустройство шумоизоляции потолка на каркасной основе стоит поручить профессиональному монтажнику, который выполнит работу быстро и качественно.

Материалы для звукоизоляции

Способ шумоизоляции потолка, бескаркасный или каркасный, а также вид материала выбирают исходя из громкости проникающего в квартиру звука. Для этого производители рекомендуют как готовые системы, так и отдельные элементы.

Борьба с шумом в квартире сложная и обширная. Требует знаний характеристик и особенностей материалов. Разобраться в этом огромном разнообразии сложно. Невозможно проверить результат шумоизоляции до ее установки. Производители пользуются этим, зачастую предлагая продукцию с сомнительной эффективностью.

Действительно полезные устройства можно разделить на 3 категории:

  1. Каркасная система с металлической или деревянной обрешеткой.
  2. Бескаркасная шумоизоляция.
  3. Звукопоглощающие средства в форме матов и полотен, содержащие минеральную вату и стекловолокно, без отражающего экрана.

Листовая пробка

Пробка используется во многих сферах деятельности человека, в том числе для шумоизоляции потолка в квартире. Основное преимущество – это экологически чистое сырье. Из пробковой крошки, путем соединения гранул в одно целое, изготавливают рулоны и листы.

При использовании следует учитывать некоторые нюансы. Пробковое покрытие обладает высокой прочностью. В то же время оно износостойкое, эластичное и упругое. Легко поглощает шумы внутри помещения.

листовая пробка

Плюсы пробковой шумоизоляции.

  1. Имея привлекательный внешний вид, кроме изоляции, выступает в роли финишного покрытия, не требует лицевой отделки.
  2. Без вреда может использоваться в квартире, где есть маленькие дети или аллергики.
  3. Уровень звукопоглощения 0,85 при частоте звуковой волны 2,1 кГц.
  4. Устойчива перед гнилью, плесенью, не повреждается насекомыми.
  5. Обладая низкой теплопроводностью, в некотором роде, становится утеплителем.
  6. Не электризуется, не скапливает в себе пыль, имеет низкий уровень горючести.

Отрицательные стороны – пробковая шумоизоляция плохо гасит вибрацию и низкочастотные звуки, проникающие извне. Поэтому ее применяют в комплексе с другими изоляторами.

Пробковые листы дорогостоящие. Но есть относительно дешевые тонкие панели на самоклеящемся основании.

Термозвукоизол

ТЗИ – это уникальная система, включающая в себя 3 слоя. Основа из стекловолокна, закрытая с двух сторон полипропиленовой защитой. Рулонный материал высокой степени плотности используется для тепло- и шумоизоляции. Ним укрывают не только потолок, а стены пол и перегородки в квартире. Легко кроится. При необходимости его можно спаять специальной лентой.

Система изготавливается из органический веществ, безвредных для здоровья человека. ТЗИ не деформируется при механическом воздействии. Гасит вибрацию, шумы, толчки. Способен поглощать излишки паров влаги. Обработка специальным раствором предохраняет от возгорания. Поэтому его часто применяют в коттеджах из древесного сруба.

Термозвукоизол

Отрицательные качества – большой вес, что вызывает сложности при транспортировке и монтаже, высокая цена в сравнении с другими рулонными изделиями, что оправдано положительными качествами.

Пенополиуретан

Выполнив шумоизоляцию потолка с помощью пенополиуретана, можно забыть о посторонних звуках на длительный период. Это жидкий вспененный полимерный состав.

Пенополиуретан

Включает в себя все достоинства других изоляторов, таких как вспененный пенополиэтилен, листы пенопласта и пенополистирола:

  • образует монолитный слой;
  • проникает в самые мелкие щели;
  • высокая степень сцепления с поверхностью;
  • не подвластен грызунам, насекомым, грибкам;
  • малый вес не создает нагрузку на несущие элементы;
  • долговечен.

Шумоизоляция таким способом невозможна для поверхностей, покрытых профлистом или металлочерепицей, из-за образования конденсата. Пенополиуретан неустойчив к ультрафиолету. Его покупка и установка обходится недешево.

Вместо вспененного пенополиуретана применяют готовые плиты, толщиной от 2 до 10 см. Их прикрепляют к потолку клеевым раствором.

Акустическая мембрана

Подобный изоляционный материал применяется для шумоизоляции потолка в квартире каркасным или бескаркасным способом. Это синтетическая, вязкая и эластичная мембрана на основе полимеров. Несмотря на малую толщину имеет высокую плотность. Так при толщине 1,8-5,3 мм ее плотность составляет от 3,5 до 10 кг/м2.

Акустическая мембрана, в сочетании с гипсокартонными листами, создает все условия для поглощения звуковых волн, отражения и рассеивания ударных. Имеет самоклеящийся слой. Наклеивается на ГКЛ изнутри, со стороны каркаса. Для установки подобной системы подойдут только специальные, изолирующие звук, подвесы, с упругими элементами.

акустическая мембрана

Зипс-панели

Звукоизоляционную панельную систему используют для снижения уровня воздушного и ударного шума при бескаркасной шумоизоляции потолка в квартире. Плита состоит из 2 рядов гипсоволокнистого листа высокой плотности и прослойки из минеральной ваты. Независимые виброузлы креплений позволяют гасить акустические колебания за счет вибрационных.

Минеральная вата

Для шумоизоляции подойдет материал толщиной 30-50 мм, плотностью от 45 кг/м3. Стекловолокно, минеральную вату или эковату вставляют в промежутки профилей каркаса.

Преимущества ваты:

  • высокий коэффициент звукопоглощения;
  • небольшая теплопроводность;
  • влагостойкость;
  • пожаробезопасность;
  • легко монтируется.

По составу минеральная вата бывает 3 видов – шлаковая, каменная, на основе кварца. Материал подходит для шумоизоляции всех частей квартиры. Наиболее эффективно работает в комбинации с другими изоляторами, например, с листами гипсокартона.

Минеральная вата

Шумоизоляция под натяжной потолок

Натяжной потолок до некоторой степени также поглощает шумы, так как его конструкция жестко крепится. Нет соприкосновения с перекрытием и технологических мостиков, по которым бы звук мог свободно распространяться. Все это хорошо, если ограждающие конструкции качественные. Нет трещин между стенами и перекрытием.

Шумоизоляция под натяжной потолок

Как пленочный, так и тканевый потолок может служить шумоизоляционной мембраной. Поглощению звуков способствует воздушная прослойка, расположенная между основанием и натяжным потолком. Все же шумоизоляция под натяжной потолок позволит снизить уровень не только звукового шума, но и ударного. Натяжной потолок не требует выравнивания чернового основания, так как полотно красиво скроет все недостатки и неровности.

Лучший материал для изолирующего слоя –гипсоволокнистые панели ЗИПС.

Кроме того, под натяжной потолок укладывается минеральная и базальтовая вата, вспененный пенопропилен или стекловолокно. Его можно приклеить к потолку, закрепить с помощью анкеров с широкой шляпкой или уложить на каркас, подвешенный к основанию. Прежде чем устанавливать изоляционный слой, следует зашпаклевать или заделать монтажной пеной все стыки и щели.

Звукоизоляция под гипсокартонный потолок

Отличный способ устранить все посторонние звуки и шумы. Для этого свободное пространство между панелью перекрытия и системой подвесного потолка заполняется шумопоглощающей прослойкой. Наполнителем может выступать термозвукоизол, минеральная вата, войлок, пенополиуретан. А также материалы растительного происхождения – пробка, кокосовая стружка, торф.

Гипсокартонные листы, сами по себе, являются мембраной, установленной на специальных подвесках. Они будут отражать звуковые колебания, тогда как наполнитель их поглощать, нейтрализуя посторонние звуки, обеспечивая тишину в квартире.

Для сборки потолка потребуются направляющие с маркировкой UD и потолочный профиль CD. В зависимости от помещения можно использовать стеновой или влагостойкий гипсокартон. Нужно помнить, что каркас должен вибрировать. В качестве амортизатора между направляющими и стеной здания прокладывают изоляционную ленту.

Шумоизоляция в квартире устанавливается просто, если потолок в один уровень. Монтаж значительно усложняется при многоуровневом потолке. Не стоит экономить на материалах, особенно это касается виброподвесов. Важно предусмотреть, что соседи могут вас залить, тогда изолирующий материал утратит свои функции. Для этого потребуется дополнительная установка гидроизолирующего полотна.

Каждый человек стремится к высокому уровню комфорта для своего проживания. Этого можно достичь, создав качественную шумоизоляцию в квартире. Самостоятельно провести такую работу сложно. Обратившись к специалистам, есть возможность получить достойный результат.

А какой из предложенных вариантов вы считаете самым оптимальным? Поделитесь своим мнением в комментариях. Сохраните материал в закладках, чтобы не потерять его.

Источник: Как сделать своими руками шумоизоляцию потолка в квартире: способы, материалы

]]>
https://anatomia-remonta.ru/potolok/shumoizolyaciya-potolka-v-kvartire-svoimi-rukami.html/feed 5
Рейтинг лучших торцовочных пил 2023 года: обзор, цена, качество, фото https://anatomia-remonta.ru/instrumenty/torcovochnye-pily.html https://anatomia-remonta.ru/instrumenty/torcovochnye-pily.html#comments Thu, 31 Aug 2023 13:20:44 +0000 https://anatomia-remonta.ru/?p=1804966 Торцовочные пилы – разновидность циркулярных инструментов. Предназначены для распила дерева или материалов, которые изготовлены на его основе. Режущая деталь торцовочной пилы – диск. Он способен разрезать деревянные доски, пластиковые трубы, даже металлические конструкции. Чтобы выбрать такой инструмент для себя, необходимо сначала изучить рейтинг лучших торцовочных пил. На что обратить внимание при выборе Торцовочная пила или […]

Источник: Рейтинг лучших торцовочных пил 2023 года: обзор, цена, качество, фото

]]>

Торцовочные пилы – разновидность циркулярных инструментов. Предназначены для распила дерева или материалов, которые изготовлены на его основе. Режущая деталь торцовочной пилы – диск. Он способен разрезать деревянные доски, пластиковые трубы, даже металлические конструкции. Чтобы выбрать такой инструмент для себя, необходимо сначала изучить рейтинг лучших торцовочных пил.

Торцовочные пилы

На что обратить внимание при выборе

Торцовочная пила или торцовка – это инструмент для столяров, мастеров, которые работают с деревянными, металлическими, пластиковыми конструкциями. На рынке представлено множество разных моделей. Они отличаются по цене, технологическим характеристикам. Столярка используется мастерами, работающими на промышленных предприятиях, в домашних условиях. Поэтому выбирать инструмент нужно с учетом целей, для достижения которых он будет использоваться.

Есть рейтинг лучших торцовочных пил. Он позволяет изучить отдельные качества, характеристики каждой модели, найти нужную для себя. Но мастерам, которые не разбираются в параметрах инструмента, рекомендуется обратиться к консультанту в магазине. Знаток торцовочных пил поможет подобрать инструмент в соответствии с предпочтениями клиента.

Торцовка предназначена для поперечного распила пиломатериалов. В ней установлен пильный диск, который позволяет разрезать любую конструкцию по вертикали или горизонтали. Приобрести пилу можно для работы на стройке или просто для дома, чтобы самостоятельно заниматься ремонтом, отделкой. Но, чтобы найти нужный инструмент, необходимо обратить внимание на отдельные характеристики и параметры.

Профессиональная торцовка подходит для работы с деревянными, металлическими, композитными, другими деталями. Благодаря такой торцовочной пиле сокращают время распила. Снижается и количество бракованных распиленных конструкций.

Маятниковая или торцовая пила состоит из нескольких частей:

  1. Диск пилы. Он запускается после включения двигателя. Кнопка активации диска находится на ручке-регуляторе. Поэтому во время работы торцовочной пилой удобно управлять, не отвлекаясь на поиск выключателя.
  2. Поворотный стол. Он и прилегающие к нему элементы отвечают за угол разреза. Чтобы добиться желаемого среза, необходимо настроить торцовочную пилу перед началом распила.
  3. Рычаг. Его еще называют маятником, почему и пошло второе название (маятниковая) этой пилы. Он позволяет перемещать режущие детали, чтобы было удобнее распиливать конструкцию.

Основа торцовочной пилы соединена с режущим узлом, поворотным столиком со станиной. Некоторые комбинированные модели имеют дополнительный шарнир. Он позволяет менять угол разреза в вертикальной плоскости.

Есть несколько видов торцовок, которые отличаются шириной реза. Стандартные торцовочные пилы имели небольшую ширину диска, поэтому конструкции большой толщины было непросто распилить с первого раза. Но на рынке появились модели с протяжкой. Они позволяют перемещать диск вертикально по линии распила.

Инструмент без протяжки также можно приобрести. Но сегодня он используется не так часто. Чтобы начать пилить конструкцию, необходимо настроить торцовку:

  1. Сначала мастер выбирает угол реза, устанавливая режущий узел, поворотный столик со станиной.
  2. Подготовка конструкции, установка ее под диск. 
  3. Опустить маятник в ту зону, которую нужно распилить. 
  4. Когда все будет готово, можно включать торцовочную пилу, начинать работу.

Перед тем, как выбрать  инструмент, необходимо узнать о его характеристиках, особенностях. Можно посмотреть обзор лучших торцовок. Его составляют знатоки торцовочных пил, так что на него можно положиться. Также рейтинги и небольшие комментарии людей, разбирающихся в таких инструментах, позволяют познакомиться с аппаратом, научиться им правильно пользоваться. 

Двигатель

Электродвигатель отвечает за работу режущего узла, поэтому на него первым делом нужно обращать внимание. В торцовочных пилах может быть один из 3 видов.

Каждый имеет особенности: 

  1. Асинхронный. Он считается надежным, бесшумным, экономичным с точки зрения траты электроэнергии. Его недостаток – небольшая мощность. Также владельцы прибора с таким типом двигателя отмечают недостаточную частоту вращения его диска.
  2. Коллекторный. У него лучшее сочетание мощности, габаритов конструкции. Аппаратами с этим двигателем проще, удобнее управлять, поэтому многие мастера выбирают такие модели. Частота вращения может превышать 8 тыс. об/мин. Недостатки – ограничения во времени использования щеток, шум во время работы, возможность перегрева при большой нагрузке. 
  3. Бесколлекторный. Он совмещает 2 предыдущих типа: коллекторный, асинхронный. Здесь вместо щеток, с которыми возникают проблемы в других торцовочных пилах, установлен электронный блок. Он отличается большой мощностью, небольшими габаритами, тихой работой, надежностью, непривередливостью к условиям эксплуатации, хранения. Минус такой торцовочной пилы – цена. Она будет выше, чем на модели с другими видами двигателя. Но цена оправдывается долгим сроком службы. 

Редуктор

Эта деталь занимает 2 место по важности. Она входит в состав режущего узла, соединяет между собой пильный диск с силовой установкой. В торцовочной пиле может быть ременная передача или зубчатая. Шестеренки надежные, могут прослужить весь срок эксплуатации без замены. Обеспечивают плавный переход вращения с ротора до пильного диска. Но в случае поломки зубчика, придется менять всю шестерню. 

Ременная передача имеет больше недостатков, чем зубчатая. Это связано с большим риском истирания, повреждения инструмента из-за повышенного трения. Также возможно проскальзывание ремня во время работы. Но несмотря на наличие недостатков, этот тип редуктора используется во многих моделях торцовочных пил. Ременная передача позволяет сократить износ подшипников, избежать перегрева двигателя. 

Такой вид редуктора можно самостоятельно починить в случае, если ремень сойдет с места во время работы. Тогда его можно вернуть назад без использования дополнительных инструментов. 

Диски в режущем узле

При выборе торцовой пилы необходимо учитывать резаки. Они отличаются по размеру, диаметру, форме лезвий. Чтобы купить нужный диск, необходимо уточнить консультанту, при каких условиях он будет эксплуатироваться. Например, для работы по дереву, подойдет любая модель. А вот для резки металлических или других конструкций потребуется уже другая оснастка. 

В дисках бывает разный диаметр – от 210 до 305 мм. Можно найти лезвия с меньшим диаметром, но они редко продаются, так как используются в профессиональном оборудовании. В торцовочной пиле нужно обращать внимание на посадочное отверстие. Оно может быть с диаметром 2 или 3 см. 

Диски могут различаться по материалу, из которого они сделаны. Большинство из них изготавливают из высокопрочной стали. Этот материал имеет преимущество в том, что его можно самостоятельно заточить.

Есть твердосплавные диски, которые надолго сохраняют заточку. Толщина влияет на разрез. Чем тоньше диск, тем аккуратнее распил. Лезвия с большой толщиной обеспечивают широкий пропил. Первый вариант используется для торцовочной обработки ценных пород дерева.

Количество зубьев также влияет на работу пилы. Большие зубья делают грубый разрез. Трапециевидные подходят для обработки ДСП, тонких досок. Для ламината используются зубья с вогнутой формой. Еще одним отличием дисков считается угол наклона заточки. Положительный уклон подходит для распила вдоль, а отрицательный – поперек. 

Показатель мощности, количество оборотов в минуту

Производительность пилы влияет на качество ее работы. Этот показатель различается в моделях в диапазоне от 0,8 кВт до 2,5 кВт.

Бюджетные модели отличаются небольшой мощностью, поэтому не используются для профессиональной работы с распилом. Чем мощнее прибор, тем больше материалов можно им распилить. Мастера рекомендуют покупать торцовочные пилы мощностью от 1,5 кВт, выше. Частота оборотов диска влияет на разрез, его аккуратность, толщину. Но также этот показатель отвечает за производительность торцовочной пилы. 

Разные модели могут иметь частоту оборотов от 3,2 до 6 тыс. за мин. В некоторых дорогих торцовках есть регулятор этого показателя. Он позволяет настроить инструмент для работы с разными материалами. 

Размеры устройства

Габариты инструмента, его вес зависят от мощности, оснастки. Чем выше показатель мощности, размер пильного диска, тем больше будет вес, размер. Некоторые принимают решение о покупке, исходя из веса. Но в большинстве случаев – это бесполезная трата денег, погоня за мощным аппаратом, который не оправдает цену. Для использования торцовки в домашних условиях можно выбрать недорогую модель, которая будет не хуже по эксплуатационным качествам. 

Лучшие торцовочные пилы можно выбрать только с учетом всех указанных факторов и технических характеристик. Их можно узнать у продавца-консультанта или в инструкции к прибору.

Сегодня на рынке стали появляться модели с дополнительными функциями, деталями. Они повышают производительность, эффективность торцовочной пилы, поэтому многие профессионалы выбирают их для работы с твердыми материалами. Например, в некоторых модификациях есть специальный мешок-защита от пыли. Он собирает в себя все обломки, опилки после разреза деталей. 

Продаются модели с защитным кожухом для пильного диска. Он изначально находится на лезвии до начала работы, что улучшает защиту во время эксплуатации инструмента. А чтобы создавать пазы, в моделях есть ограничители глубины. 

В линейках торцовых пил есть изделия с подсветкой. Эту функцию можно использовать при работе в помещениях с недостаточным освещением. Появились торцовочные резаки с лазерным лучом, указывающим на место разреза. Он позволяет сделать ровный распил любого материала. 

Некоторые модели оснащены плавным запуском. Это позволяет начать работу с любым материалом с минимальной нагрузкой на энергосистему. Дополнительной защитной функцией торцовочного устройства считается автоматическая блокировка при заклинивании диска. Это снижает риск несчастных случаев во время работы пилой.

Многие торцовочные модели имеют регулятор оборотов. Он позволяет установить подходящие параметры для получения тонкого, аккуратного распила любого материала. Также есть такая функция, как удержание постоянных оборотов. Она позволяет продолжать распил, вне зависимости от времени работы, нагрузки на прибор. 

Торцовочная пила используется для разных целей. Многие применяют ее дома, чтобы распилить дверь, доски, ДСП, ламинат, другие материалы. Поэтому нужно выбирать такую модель, которая обеспечит качественный распил без существенных затрат на энергию. 

Лучшие торцовочные пилы с протяжкой

Торцовки с протяжкой позволяют сделать глубокий, аккуратный распил. Выбрать подходящую модель поможет топ лучших пил, представленных в рейтинге.

Elitech ПТ 1825

Первое место в рейтинге лучших торцовочных пил с протяжкой занимает модель Elitech ПТ 1825. Она имеет небольшие габариты, вес, поэтому ее удобно использовать как дома, так и за его пределами. Отличается большим набором функций, которые будут полезными в работе с любыми материалами.

Мощность – 1,8 кВт. Частота оборотов – 4,8 тыс. в мин. На эту пилу можно установить диск с диаметрами до 25,5 см. Глубина разреза при прямом угле – 7,5 см, ширина пропила – 30 см. 

Эта модель торцовой пилы оснащена лазерной указкой. Ее можно настраивать до начала работы или во время. Она также включает протяжку, систему для удаления опилок. Здесь установлен механизм, который обеспечивает плавный пуск. С ним разрез получается ровным, аккуратным.

Elitech ПТ 1825

Вес торцовочной пилы – 16 кг. Купить ее можно за 10-15 тыс. руб.

Плюсы: 

  • большой набор функций;
  • есть защитный кожух;
  • наличие протяжки.

Недостатки:

  • качество сборки инструмента.

Приобретают торцовочную пилу для дома или профессиональной работы с распилом материалов. 

Ryobi EMS254L

Второе место в рейтинге занимает пила Ryobi EMS254L. Она также обладает множеством функций, которые будут полезны в работе с разными материалами, конструкциями. Ее мощность – 2 кВт. Частота оборотов – 4,5 тыс. в мин. Здесь можно установить пильные диски с диаметром до 25 см. При прямом угле глубина реза 9 см, ширина пропила – 30 см. 

Эта пила с протяжкой, которая позволяет сделать глубокий разрез. Самостоятельно регулируют глубину распила. Чтобы наметить будущий разрез, в торцовке есть лазерный маркер. Здесь присутствует функция пылеудаления, которая обеспечивает чистое рабочее место после распила. В пиле есть удлинитель, фиксирующая струбцина. Весь инструмента с дополнительными деталями – 16,5 кг.

Ryobi EMS254L

Приобрести его можно за 16-19 тыс. руб.

Плюсы: 

  • большая мощность;
  • небольшой вес, габариты;
  • удобный в использовании;
  • экономичный расход энергии.

Недостатки:

  • узел поперечного наклона после распила большого количества материала засоряется, не поворачивается, что мешает работе. 

Подходит для работы в домашних условиях и промышленных цехах. С помощью торцовочной пилы можно распиливать даже металлические детали, что делает ее универсальной. 

Metabo KGS 254 M

Третьей в рейтинге стала модель Metabo KGS 254 M. Произведена в Германии, имеет большой набор функций. Мощность – 1,5 кВт. Частота оборотов – 4,5 тыс. в мин. Диаметр диска может достигать 25 см. При прямом угле глубина распила 9 см, ширина – 30 см. 

В этом приборе можно самостоятельно регулировать глубину реза. Также здесь можно использовать лазерную метку для ровного, аккуратного разреза. Инструмент наделен подсветкой рабочей зоны, пылеудаляющей функцией. Еще здесь есть струбцина для установки, фиксации материала. Вес пилы – 16,5 кг.

Metabo KGS 254 M

Купить ее можно за 19-23 тыс. руб. 

Плюсы: 

  • качество изготовления;
  • небольшие габариты;
  • аккуратный распил;
  • наличие протяжки.

Недостатки:

  • стоимость.

Этот инструмент немецкого качества хвалят многие мастера. Поэтому в пиле не выделяют недостатков, за исключением стоимости.

Лучшие торцовочные пилы без протяжки

Есть также модели торцовочных пил без протяжки. Они не отличаются меньшим набором функций, но не дают сделать глубокий рез.

BOSCH GTM 12

Первое место в рейтинге занимает модель BOSCH GTM 12. Она обладает универсальным набором функций. Пилу можно использовать как торцевую или циркулярную. Во втором случае глубина реза может достигать 5 см при диске с диаметром в 30 см. Глубина реза торцовки может достигать 10 см при ширине до 15 см.

В этой модели возможно регулировать поворотный столик в разные стороны при 45-47°.

BOSCH GTM 12

Купить ее можно за 95-100 тыс. руб.

Плюсы: 

  • качество изготовления;
  • точный распил;
  • торцовка, циркулярка;
  • мощность.

Недостатки:

  • стоимость.

Этот инструмент имеет универсальные технические характеристики, поэтому его можно использовать для распила разных материалов.

Makita LH1201FL

Второе место занимает модель Makita LH1201FL. У нее есть верхний стол, который так же, как нижний, используют для распила. Мощность – 1,7 кВт. На пилу допустимо устанавливать диски диаметром до 30 см. Здесь есть функция плавного пуска, система защиты торможения. Глубина пропила может достигать 10 см, а ширина – 15 см. Есть возможность самостоятельно регулировать угол наклона.

Makita LH1201FL

Приобрести можно за 52-53 тыс. руб.

Плюсы: 

  • наличие функции пылеудаления;
  • глубокий распил.

Недостатки:

  • необходимость менять режим работы, поднимать стол.

Инструмент можно использовать для дома, в профессиональных условиях. 

DeWALT DW713

Последнее место в рейтинге занимает модель DeWALT DW713. Эта пила меньше по размерам, весу. Ее мощность – 1,6 кВт. Частота оборотов – 5 тыс. в мин. Диски могут быть диаметром до 25 см. Вес – менее 14 кг. Плавный пуск отсутствует, но инструмент можно регулировать по частоте оборотов, углу наклона. 

DeWALT DW713

Плюсы: 

  • возможность настраивать угол распила;
  • мощность;
  • быстрая фиксация поворотов.

Недостатки:

  • отсутствует маркер, подсветка рабочей зоны.

Многие мастера отмечают преимуществом этой модели ее стоимость. Пилу можно купить за 28-30 тыс. руб. 

Лучшие аккумуляторные торцовочные пилы

Есть также аккумуляторные торцовочные пилы. Выбрать можно по характеристикам, советам продавцов-консультантов в магазине. Можно также изучить рейтинг, где расписаны преимущества и недостатки каждой модели.

BOSCH GCM 18V-216

Первое место в рейтинге занимает торцовочная пила BOSCH GCM 18V-216. Мощность –  1,5 кВт. Аккумулятор – 18 Вт. Диск может быть с диаметром до 21 см. Глубина реза – до 7 см. Здесь регулируется угол наклона реза.

BOSCH GCM 18V-216

Плюсы: 

  • двигатель бесщеточный;
  • легко транспортировать;
  • качество прибора.

Недостатки:

  • разряд батареи;
  • отсутствие пылеудаления.

Приобрести аппарат можно за 43-45 тыс. руб. 

Makita DLS600Z

Следующее место занимает модель Makita DLS600Z. Она весит меньше 7 кг, поэтому ее удобно брать с собой для работы вне дома. Ширина распила достигает 9 см с диском диаметром 16 см, а глубина – 4 см. Можно регулировать угол наклона, реза. Основание устройства позволяет надежно зафиксировать его на плоскости.

Makita DLS600Z

Плюсы: 

  • двигатель бесщеточный;
  • легко транспортировать;
  • качество прибора.

Недостатки:

  • нет протяжки.

Приобрести аппарат можно за 54-55 тыс. руб. 

Einhell TE-MS 18/210 Li-0

Третье место в рейтинге занимает модель Einhell TE-MS 18/210 Li-0. Недостаток пилы – неполная комплектация. Аккумулятор и зарядное устройство придется покупать отдельно. Диск диаметром 21 см обеспечивает ширину реза – 12 см, а глубину в 2 раза меньше. Есть функция пылеудаления.

Einhell TE-MS 18/210 Li-0

Плюсы: 

  • наличие лазерного маркера, подсветки рабочей зоны;
  • легко транспортировать;
  • качество.

Недостатки:

  • нет протяжки;
  • неполная комплектация;
  • щеточный мотор.

Приобрести аппарат можно за 16-17 тыс. руб. 

Лучшие недорогие торцовочные пилы

Бюджетные торцовки могут использоваться в домашних условиях для распила разных материалов. При соблюдении правил эксплуатации и хранения инструмента, он прослужит весь заявленный производителем срок срок. В этом рейтинге собраны лучшие недорогие торцовочные пилы. 

Hyundai M 2000-255

Первое место в рейтинге недорогих моделей торцовок занимает Hyundai M 2000-255. Производит его тот же бренд, что и выпускает автомобили. Он небольших размеров, поэтому его можно брать с собой на место работы.

Мощность торцовки – 2 кВт. Скорость оборотов в минуту — 5000. На эту пилу можно установить диск диаметром до 225 мм. Глубина реза – 75 мм при угле в 90°. Ширина пропила достигает 140 мм. Здесь можно регулировать угол наклона, левое/правое направление стола под углом 45°.

В этом инструменте можно регулировать обороты, что позволяет настроить ширину и толщину распила. Также в модели встроен лазер, который помогает сделать ровный, аккуратный разрез материала. Инструмент имеет резервуар для удаления пыли. Поэтому место работы будет чистым после распила любых материалов.

Пила отличается плавным пуском, ею можно работать даже с хрупкими деталями, конструкциями. 

В набор к пиле входит удлинитель. Он позволяет работать с ней на большом расстоянии. К нему в комплекте идет струбцина, фиксирующая режущий материал.

Hyundai M 2000-255

Вес – 9-10 кг. Эту пилу можно приобрести за 7-10 тыс. руб.

Плюсы: 

  • большая мощность;
  • многофункциональный инструмент;
  • качество.

Недостатки:

  • низкое качество станины;
  • неудобное расположение лазерного излучателя.

Аппарат можно приобрести в том случае, если мастер не планирует постоянно работать с ним. Его можно использовать для распила досок, деревянных конструкций. Но для разрезания металлических изделий нужно выбирать другую модель.

JET JSMS-8L

Второе место в рейтинге недорогих пил занимает JET JSMS-8L. Инструмент китайского производства. Включает механизм протяжки, диски с максимальным диаметром в 22 см. Глубина распила может достигать 6,5 см, а ширина – до 30 см. Углы наклона можно регулировать, вплоть до 45°.

Имеет лазерный маркер для того, чтобы можно было наметить распил. Здесь нет плавного пуска, поэтому инструмент запускается автоматически после начала работы двигателя.

JET JSMS-8L

Стоимость – 25-26 тыс. руб.

Плюсы: 

  • надежность;
  • точный распил;
  • качество.

Недостатки:

  • отсутствие пылеудаления.

В линейке есть две модели: JET JSMS-8L, JET JSMS-12L. Первая мощностью 1,5 кВт, а вторая – 1,8 кВт. 

RYOBI RTMS1800-G 5133002152

Третье место в рейтинге – модель RYOBI RTMS1800-G 5133002152. Она имеет мощность в 1,8 кВт с максимальным диаметром диска 25 см. Глубина реза – до 7 см, а ширина – 13 см. Здесь есть функция плавного пуска, поэтому разрез будет аккуратным, ровным. Также можно самостоятельно регулировать частоту оборотов даже в процессе работы.

RYOBI RTMS1800-G 5133002152

Плюсы: 

  • наличие плавного пуска;
  • возможность регулирования оборотов во время работы;
  • размер реза;
  • можно переделать пилу в циркулярную.

Недостатки:

  • непонятная инструкция.

Несмотря на свою стоимость, пила трансформируется в циркулярную. Поэтому ее можно использовать для разных целей, материалов.

Даже недорогие модели могут оказаться надежным. Поэтому каждому мастеру нужно выбирать инструмент под свои предпочтения и нужды. Тогда он сможет оправдать как ожидания, так и стоимость.

Какую модель из рейтинга вы считаете лучшей? Напишите в комментариях. Делитесь ссылкой в соцсетях и добавляйте статью в закладки.

Источник: Рейтинг лучших торцовочных пил 2023 года: обзор, цена, качество, фото

]]>
https://anatomia-remonta.ru/instrumenty/torcovochnye-pily.html/feed 3
15 лучших штроборезов: рейтинг 2023 года, обзор, цена и качество https://anatomia-remonta.ru/instrumenty/luchshij-shtroborez.html https://anatomia-remonta.ru/instrumenty/luchshij-shtroborez.html#comments Thu, 31 Aug 2023 11:00:27 +0000 https://anatomia-remonta.ru/?p=1804945 Правильно выбрать штроборез – избавить себя от тяжелой работы по вырезке пазов в бетоне, кирпиче, шлакоблоке. Причем проблема может быть не столько в материале стены или пола, сколько в неудачной конструкции инструмента. Поэтому, изучая обзор лучших штроборезов, нужно оценивать, насколько они удобны и применимы в реальной ситуации. На что обратить внимание при выборе При выборе […]

Источник: 15 лучших штроборезов: рейтинг 2023 года, обзор, цена и качество

]]>

Правильно выбрать штроборез – избавить себя от тяжелой работы по вырезке пазов в бетоне, кирпиче, шлакоблоке. Причем проблема может быть не столько в материале стены или пола, сколько в неудачной конструкции инструмента. Поэтому, изучая обзор лучших штроборезов, нужно оценивать, насколько они удобны и применимы в реальной ситуации.

Лучший штроборез

На что обратить внимание при выборе

При выборе модели штробореза нужно точно знать, для каких целей приобретается инструмент. Большинство пазорезов проектируются под определенный вид работ. Это могут быть профессиональные электроинструменты, тяжелые, большой мощности, рассчитанные на работу за пределами помещений. Или небольшие пазорезы, с помощью которых можно красиво и аккуратно вырезать паз в бетоне при прокладывании электропроводки в новом доме.

Что нужно учитывать при выборе:

  1. Мощность. Нижний уровень должен быть не менее 1000 Вт, предельный – до 3000 Вт. Избыточно мощными штроборезами сложно работать, требуется навык и выносливые, сильные руки.
  2. Вес инструмента. Считается, чем тяжелее редуктор и двигатель, тем большую нагрузку они могут выдержать и дольше прослужат.
  3. Наличие системы плавного пуска высокооборотного двигателя упрощает начало работы штроборезом, защищает руки от ударов.
  4. Наличие систем остановки при заклинивании, блокировки режущего диска, или если работник выпустил инструмент из рук.

Работа бороздорезом всегда пыльная и шумная, из-за большого веса инструмента быстро устают руки. Поэтому, если выбирать, какой штроборез лучше, то нужно не забывать о возможности подключения пылесоса и удобном расположении рукояток для комфортного хвата ладонями.

Иногда компании-производители, приводя описание моделей собственного производства, утверждают, что уровень шума снижен до комфортного. На самом деле все, даже самые лучшие штроборезы, в работе сильно шумят. Поэтому, независимо от мощности, нужно использовать наушники.

Обзор штроборезов небольшой мощности

Данная категория используется для нарезки пазов и штроб небольшого сечения и длины. Обычно маломощные штроборезы применяются для домашних работ, в том числе в качестве болгарки. Но, в отличие от классической угловой машинки, пазорез оказывается более выносливым и устойчивым к воздействию пыли.

Фиолент Б1-30

Недорогой штроборез российского производства. Качество сборки позволяет предприятию устанавливать на инструмент гарантию до 3 лет. Это не строительный штроборез, а, скорее, бытовой вариант. Тем не менее, в конструкции Фиолент Б1-30 имеются все базовые элементы защиты от пыли, перегрева и повреждения изоляции электропроводки.

Фиолент Б1-30

Характеристики пазореза Фиолент Б1-30:

  1. Вес 2,5 кг. 
  2. Корпус изготовлен преимущественно из пластика и алюминиевых сплавов.
  3. Мощность – 1100 Вт.
  4. На шпинделе могут быть установлены два диска по 125 мм.
  5. Предельное сечение штробы – 30х30 мм.
  6. Есть функция плавного пуска штробореза.

Конструкцией Фиолент Б1-30 предусмотрена возможность подключения пылесоса. Кроме того, система управления электродвигателем дает возможность стабилизировать обороты вращения шпинделя под нагрузкой.

Цена – 5800 руб.

Если искать лучшие штроборезы для электрика, то можно ориентироваться на легкие модели типа Фиолент Б1-30.

ЗУБР МАСТЕР ЗШ-30-1200Т

Компактный штроборез с усиленным корпусом и рамой двигателя, мощностью 1,2 кВт, работает с отрезными дисками по 125 мм. Одновременно можно установить один или два круга, в зависимости от того, будет ли инструмент использоваться, как отрезная машина или пазорез.

Характеристики:

  1. Вес – 4,1 кг.
  2. Обороты шпинделя – 8800 об/мин.
  3. Размеры штробы – 30х30 мм.

Система оборудована плавным пуском инструмента, блокировкой шпинделя при падении, бесступенчатой регулировкой глубины пропила. Можно подключить к пылесосу.

Особенность модели – специфическое расположение рукояток. Благодаря удобному хвату рук можно резать камень с одинаковой точностью, как на полу, так и на потолке.

Цена – 10 тыс. руб., пятилетняя гарантия от производителя.

AEG MFE 1500

Легкий универсальный штроборез для домашней мастерской на все случаи жизни. При мощности всего в 1,5 кВт это легкий класс штроборезов, хотя по размерам и весу его можно отнести к промежуточным моделям. Но таково было техническое решение разработчиков компании (AEG Германия). Правда, выпускается инструмент в Китае.

AEG MFE 1500

Основные параметры:

  1. Размеры штробленного паза – 26х30 мм, минимальная ширина – 6 мм. Удобно, если нужно вырезать нишу для кабеля или проводки.
  2. Мощность 1,5 кВт при 9500 об/мин.
  3. Вес – 4,1 кг.
  4. Размер дисков для штробления – 125х22 мм.

В штроборезе AEG MFE 1500 есть весь набор защит – от вентиляции двигателя и подключения пылесоса до плавного запуска и блокировки работы при падении инструмента.

Цена на AEG MFE 1500 – 55 тыс. руб., при шестилетней гарантии на инструмент.

Makita SG1251J

Было несправедливым не упомянуть при составлении рейтинга продукцию компании Макита. Ведущая фирма-производитель всегда радовала поклонников надежным и удобным в работе электроинструментом.

Makita SG1251J

Если требуется штроборез небольшой мощности, выносливый и легкий, то, возможно, подойдет модель Makita SG1251J:

  1. Масса 4,4 кг. Штроборезом можно работать долго, вырезая в кирпиче или бетоне ровный паз-штробу практически безупречной геометрии.
  2. Мощность 1,4 кВт. Для ручного штробореза это немного. При этом разработчики установили между двигателем и головкой редуктора обгонную муфту, поэтому пуск получился плавный, и главное – безопасный.
  3. На фланец можно установить 2 диска по 125 мм. Этого достаточно, чтобы резать штроборезом паз 30х30 мм.

На валу Макита выдает 11 тыс. об/ мин. Двигатель такой же, как у болгарки, так что с запчастями и расходными материалами проблем не бывает.

Из минусов штробореза можно отметить только сильный шум и отсутствие системы удаления пыли. Возможность подключения пылесоса отсутствует, как таковая.

В целом это инструмент не строителя, а, скорее, электрика, так как штроба 30х30 мм подойдет для электромонтажа проводки, но будет мала для труб с теплоизоляцией.

Цену 50 тыс. руб. за Макиту можно считать приемлемой, учитывая высокое качество и огромный ресурс редуктора – главной детали любого штробореза или болгарки.

Обзор штроборезов средней мощности

Это класс полупрофессионального и профессионального инструмента. Обычно штроборезами средней мощности (1,6-2,2 кВт) пользуются бригады, выполняющие монтаж систем отопления в частных домах или квартирах.

Главные требования к пазорезам средней мощности:

  1. Умеренный вес, возможность транспортировки без кейса.
  2. Высокая производительность.
  3. Надежная, выносливая конструкция редуктора и электродвигателя.
  4. Возможность нарезать штробу под полуторадюймовые трубы.

По отзывам, большинство пользователей хотело бы видеть штроборезы средней мощности универсальными по устройству. Чтобы можно было использовать для шлифования, отрезания, раскройки материала и штробирования бетона, как стен, так и пола.

Metabo MFE 65

Инструмент – бороздодел профессионального уровня, один из лучших строительных штроборезов для небольших бригад, занимающихся малоэтажным строительством. Тяжелый и мощный, чтобы ним можно было работать целую смену. Но чистый вес штробореза Metabo MFE 65 составляет 8,2 кг, так что проблем с перевозкой или с переноской бороздодела не бывает.

Metabo MFE 65

Характеристики

  1. Мощность электродвигателя Metabo Marathon – 2,4 кВт при частоте вращения диска 6500 об/мин. Стабилизатора оборотов под нагрузкой нет.
  2. Шпиндель рассчитан на установку дисков 230 мм. Конструкция позволяет работать одновременно как парой кругов, так и одиночным диском, например, алмазным, если требуется нарезка по гранитной поверхности.
  3. Предельная глубина врезки – 65 мм, наибольшие габариты штроба – 41х41 мм, есть возможность регулировать ширину от 3 мм до 41 мм.

В конструкции штробореза предусмотрена защита коллектора от пыли и перегрева. В процессе работы встроенная крыльчатка нагнетает большое количество воздуха, охлаждающего редуктор и обмотку. Есть возможность подключения к пылесосу.

У Metabo MFE 65 предусмотрены мягкий пуск, блокировка диска при падении. Есть встроенная защита рук от вибрации. Данная модель оборудована направляющими роликами, то есть можно делать длинные и при этом идеально ровные прорезы или пазы.

Metabo MFE 65 разработан и производится в Германии, цена на штроборез – 121 тыс. руб.

Ресанта ШТ-30/1600

Инструмент разработан в Латвии, выпускается в КНР. Многие пользователи отмечают высокое качество механики. В целом штроборез подходит для мелких, бюджетных ремонтов. Бетон, кирпич режет не хуже пазорезов мощностью по 2 кВт.

Единственный недостаток – специфическое расположение патрубка для пылесоса и открытые диски. Нужно привыкать, чтобы пользоваться штроборезом, не задумываясь.

Ресанта ШТ-30/1600

Основные характеристики:

  1. Мощность 1600 Вт при 8,5 тыс. об/мин.
  2. Ширина-глубина паза – 30х30 мм.
  3. Есть система стабилизации оборотов шпинделя под нагрузкой.
  4. Инструмент оборудован вентиляцией корпуса, есть возможность подключать пылесос.

Компоновка штробореза выполнена по классической схеме, но нет возможности переустанавливать или регулировать положение ручки.

Изначально разработчиками из Латвии планировалась установка электродвигателя с большим крутящим моментом, но меньшими оборотами. На этапе запуска штробореза в работу новые китайские хозяева торговой марки Ресанта внесли изменения. Вместо электромотора на 6,5 тыс. об/мин был установлен на 8,5 тыс. При том, что редуктор и шпиндель остались прежними.

Поэтому Ресанта ШТ 30/1600 шумит сильнее, чем конкурирующие модели. Кроме того, пришлось уменьшить размеры «выпиливаемого» паза. Но выносливость механики осталась на прежнем уровне.

В целом пазорез не уступает по качеству и надежности немецким и японским моделям. При том, что цена на Ресанта ШТ-30/1600 в несколько раз ниже – 15 тыс. руб. Если принять во внимание пятилетнюю гарантию, то на сегодня это оптимальный выбор по критерию цена-качество.

DEKO DKWC1800

Штроборез средней мощности, разработан и изготовлен в Малайзии. Один из немногих низкооборотистых пазорезов, предназначенных для работы с вязкими материалами. Использование относительно небольшой частоты вращения положительно влияет на ресурс. Редуктор и сам двигатель обычно выхаживают по 2-3 гарантийных срока, даже при ежедневном использовании штробореза.

DEKO DKWC1800

Инструмент получился тяжелым – 5,2 кг. Глубина и ширина штробы – 29х29 мм. Для работы используется стандартный диск 125х22 мм.

Система рассчитана на работу при высокой температуре воздуха и сильном запылении. Охлаждение мотора и отвод пыли обеспечивается за счет подключаемого пылесоса.

У DEKO DKWC1800 есть встроенная функция плавного запуска и остановки при блокировке. Чтобы упростить работу штроборезом, в головной части смонтирован лазерный указатель. Но его можно эффективно использовать только при работе внутри помещения.

DEKO DKWC1800, помимо высокого качества сборки, отличается низкой ценой – всего 8 тыс. руб. за штроборез полупрофессионального уровня.

EIBENSTOCK EMF125.2

Один из самых легких и мощных штроборезов. Несмотря на то, что он вошел в позицию инструмента средней мощности. EIBENSTOCK EMF больше подходит для домашних работ, при ремонте и отделке помещений.

EIBENSTOCK EMF125.2

Характеристики:

  1. Мощность 1,7 кВт, двигатель коллекторный, высокооборотный.
  2. Вес 5,5 кг.
  3. Размеры паза – глубина 30 мм, ширина – от 7 мм до 30 мм.
  4. Рабочие обороты шпинделя – 7500 об/мин.

В конструкции штробореза предусмотрены плавный пуск, стабилизатор скорости реза, можно подключить к пылесосу. Интерес представляет компоновка корпуса, штроборез получился узким и вытянутым. То есть можно легко запиливать штробы на полной мощности в труднодоступных местах.

Цена 95 тыс. руб., трехлетняя гарантия производителя (Германия).

Обзор штроборезов высокой мощности

Данная категория относится к специализированному строительному оборудованию. Штроборезы большой мощности, 2-3 кВт, предназначены для постоянного использования в условиях стройки. Из-за повышенной нагрузки на двигатель и редуктор удельный показатель «масса/мощность» хуже, чем у штроборезов средней и небольшой мощности.

Зубр Профессионал ЗШ-П65-2600

Модель разрабатывалась, как недорогой вариант серии строительных штроборезов. Машина получилась мощной – 2,6 кВт, низкооборотной – 6000 об/мин, и тяжелой, вес 10 кг.

Большая часть операций для такой громадины – это нарезка брусчатки, блоков, бетонных опор. Можно штробить пазы по бетону на полу. Работать на стенах и потолке Зубром ЗШ-П65-2600 уже проблематично из-за большой массы штробореза.

Наличие направляющих роликов упрощает нарезку вертикальных и криволинейных пазов под металлопластиковые трубы, проводку, разводку контура системы отопления.

Зубр Профессионал ЗШ-П65-2600

Характеристики:

  1. Вес 10 кг.
  2. Глубина штробы 40 мм, ширина 40 мм, общее заглубление в кирпич или бетон при отрезке 65 мм.
  3. Режущий диск 220 мм.
  4. Есть плавный пуск и система стабилизации оборотов вращения под нагрузкой.

Компания-производитель дает трехлетнюю гарантию на штроборез при условии регистрации покупки.

Цена на штроборез – 25 тыс. руб.

Felisatti PD230

Относительно недорогой и простой штроборез производства Китая, но прежде инструмент массово выпускался в Италии. Два года назад бренд был выкуплен китайской компанией, и производство полностью, вплоть до заготовки материалов, перенесено в КНР.

Felisatti PD230

Характеристики PD230:

  1. Мощность 2,6 кВт, при оборотах шпинделя 6600 об/мин.
  2. Вес 12 кг.
  3. На головке могут быть установлены одновременно два диска 230 мм.
  4. Есть регулятор (ограничитель) глубины врезки штроборезом в поверхность бетона.
  5. Ширина паза регулируется прокладками. Поэтому размеры канала можно сделать произвольными.

Система стабилизации оборотов отсутствует, но мощности двигателя обычно хватает для того, чтобы штроборез работал без потери производительности.

Гарантия 2 года, цена 21 тыс. руб.

Makita 4114S

Один из лучших в своем классе штроборезов повышенной мощности – мечта любого мастера-строителя. Выпускается в Японии.

Единственным значимым недостатком является повышенный вес – 11 кг. Штроборез достаточно мощный (2,4 кВт), чтобы диском 305 мм прорезать штробу глубиной до 60 мм или бетон на 100 мм.

Аппарат высокооборотный – 5000 об/мин. Поэтому при использовании правильно подобранного отрезного диска можно резать штробу даже в фаянсе или граните.

Гарантия на штроборез 3 года, цена 140 тыс. руб.

BOSCH GHF 35 A

Немецкий инструмент высокого качества. Мощность – 2,4 кВт. Можно устанавливать и работать сразу двумя дисками диаметром 230 мм. Обычно у штроборезов большой мощности используются круги по 305 мм.

Разработчики BOSCH GHF 35 A умышленно пошли на уменьшение диаметра рабочего инструмента, для того чтобы ускорить процесс нарезки, не увеличивая мощность электродвигателя. Благодаря этому инструмент получился легче других штроборезов аналогичной мощности. Бош может резать пазы шириной до 40 мм, глубина до 60 мм.

BOSCH GHF 35 A

Стоимость – 105 тыс. рублей.

Обзор штроборезов на бензине

Привод в виде бензинового или дизельного двигателя ставится лишь на особо мощных пазорезах. Этот тип бороздорезов используется преимущественно для штробления глубоких борозд и пазов в бетонных полах или поверхностях с небольшим уклоном.

Вес бензоштробореза получается большим. Размер режущего диска обычно 250-350 мм, поэтому инструмент приходится устанавливать на тележку.

Бензоштроборез CS-146

Модель под названием «Splitstone» выпускается в Чувашии, завод КЗТО, г. Канаш. На сегодня считается одним из наиболее удачных штроборезов российского производства.

Нельзя сказать, что штроборез слишком удобен в работе, но режет бетон он уверенно, без сбоев. Если правильно выставить мощность, то Splitstone пробивает штробу в бетоне быстрее и ровнее, чем китайские аналоги.

Бензоштроборез CS-146

Многие пользователи считают недостатком небольшое расстояние между колесами – это увеличивает нагрузку на руки оператора. Но такая компоновка выбрана специально, чтобы можно было работать штроборезом в узких местах или вплотную к стене, как на видео:

Характеристики CS-146:

  1. Глубина нарезаемого паза в бетонном полу – 130 мм.
  2. Вес аппарата в сухом (заправленном водой) состоянии – 74 кг (94 кг).
  3. Двигатель – бензиновый, HONDA GX200, 5,5 л. с., работает на АИ-92.
  4. Привод на шпиндель с алмазным диском – ременной, трехрядный.

В процессе работы пазорезом в зону резки подается вода, поэтому работать с инструментом приходится в сапогах и спецодежде. Водяное охлаждение существенно снижает уровень шума и запыленность воздуха. Но респиратор нужно использовать обязательно.

Стоимость CS-146 – 87 тыс. руб.

NORTON CLIPPER CP512

Универсальный бетонорез-штрободел производится в Нидерландах компанией «Norton Clipper». Одна из самых легких и практичных моделей, используемых для нарезки бетона, кирпича, блоков, канавок и штробы в стяжках, плитах. Отличается высокой надежностью. При работе требуется подключение к источнику воды.

Характеристики аппарата:

  1. Вес – 9,9 кг.
  2. Диаметр алмазного круга – 300 мм, обороты 9 тыс. об/мин.
  3. Двигатель двухтактный, мощностью 5,4 л. с., масло для ДВС бензопил.
  4. Глубина нарезки штробы – 100 мм.

Единственный недостаток – нельзя подключать воду и пылесос. Для работы в режиме максимальной мощности аппарат необходимо устанавливать на тележку. Руками штробить нельзя – это запрещено по правилам безопасности.

Пользователи отмечают высокое качество механики пазореза. Аппарат может работать целую смену, без перерывов, требуется лишь продувка от пыли и периодическая замена смазки на шпинделе.

Стоимость – 150 тыс. руб.

MESSER ECF350

Аппарат производства КНР, но схема и общая компоновка была разработана в России. В конструкции пазореза используется двухтактный бензиновый двигатель мощностью 4 л. с.

MESSER ECF350

Мотор китайского производства, но приемистый и хорошо держит обороты. Под нагрузкой диск диаметром 350 мм раскручивается до 4800 об/мин. Глубина штробы – 113 мм.

Пазорез получился чуть перетяжеленным из-за усиленного редуктора. Вес в заправленном состоянии 13 кг, из них 1,2 кг приходится на топливо – АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей.

Данную модель часто называют прямым конкурентом бензорезов STIHL TS 420, но при тех же возможностях МЕССЕР стоит в два раза дешевле, 76 тыс. руб. против 145 тыс. руб. за немецкий пазорез.

Для того чтобы правильно подобрать лучший штроборез для дома или работы, нужен опыт работы с инструментом. Каждая компания-производитель закладывает в конструкцию свои секреты мощности, о которых часто узнают лишь после нескольких месяцев эксплуатации пазореза.

Расскажите о своем опыте приобретения и пользования пазорезом – какие модели, по-вашему, заслуживают наибольшего внимания? Сохраните статью в закладках, чтобы не потерять наш рейтинг.

Источник: 15 лучших штроборезов: рейтинг 2023 года, обзор, цена и качество

]]>
https://anatomia-remonta.ru/instrumenty/luchshij-shtroborez.html/feed 2